Как сделать контактную сварку для аккумуляторов 18650 своими руками

Как припаять провод к батарейке

Иногда, собирая даже самую простую схему, которая получает энергию от батареек, приходится так исхитряться, что волосы встают дыбом. А всё ради того, чтобы провода плотно касались полюсов батареек. Каких только чудес не выдумали домашние кулибины. Некоторым достаточно обычной клейкой ленты, а другие изобретают целые прижимные приспособления.

Но, как ни крути, всё это не делает контакт идеальным, что сильно сказывается на функциональности схемы. Иногда провода перестают «контачить» или прилегают не очень плотно — от этого в работе наблюдаются перебои. Чтобы таких ситуаций не возникало, надёжней будет попросту взять паяльник и пайкой закрепить провод на полюсах элементов питания.

Никель-кадмиевые (обозначение – Ni Cd)

В силу низкой стоимости, российского> автопрома комплектуют большинство моделей шуруповертов именно такими батареями. Цена определяет эксплуатационные свойства, не они невысокие. Рабочее напряжение исправного не заряженного элемента – 1,3.5 вольта. Достоинства:

• Безусловно – цена
• Хорошо переносят низкие температуры – это позволяет держать инструмент не в теплой кладовке, а на балконе или в гараже
• При длительном хранении в разряженном состоянии практически не теряет заводские характеристики. Это свойство особенно полезно для домашнего применения прибора – когда он используется от случая к случаю

• Токсичное производство, поэтому фабрики по их изготовлению расположены в т.н. странах третьего мира, что определяет качество не культуру производства
• Обладают эффектом памяти

Если батарею постоянно недозаряжать, как нефть «запоминает» новые показатели емкости, не рабочее время снижается. Лечится с использованием дорогих зарядных устройств, которые, вы, не входят в комплект шуруповертов эконом класса.

До начала работ батарею кто раз приходится заряжать.

Даже полностью заряженного исправного аккумулятора хватает ненадолго. Это ограничивает область применения – вам нельзя надолго удаляться от стационарного источника питания.

Ограниченное количество циклов «заряд-разряд»

При интенсивном использовании быстро выйдут из строя.

Батарейки четырехугольные на 4,5 V

Итак, как припаять провода к батарейке 1,5V? Задача эта несложная, если все, что нужно, уже под рукой. Действуем по следующей инструкции:

1. Перед включением паяльника следует очистить его жало от окалины. Делаем это при помощи мелкого напильника или наждачки. Когда жало паяльника заблестит девственным металлом, процесс можно считать завершенным.
2. Включаем паяльник, водрузив его на подставку, и ждем, пока он не разогреется до необходимой температуры. Пробуем накал жала на нити припоя. Если припой при его соприкосновении плавится, можно начинать пайку.
3. Чтобы пайка была крепкой, пока паяльник греется, следует предварительно обработать поверхность батарейки, к которой мы будем припаивать кончик провода, флюсом. Делается это при помощи специальной кисточки. Нынешние батарейки изготавливаются из сплавов, на которых пайка держится очень плохо. Обработав поверхность таких сплавов паяльной кислотой, мы обеспечим более крепкую пайку. Также следует обработать и края припаиваемых проводов. За неимением кисточки можно воспользоваться любой палочкой. Достаточно нанести каплю кислоты, и поверхность уже будет считаться обработанной.
4. После нанесения кислоты разогретым паяльником наносим на полюса батарейки слой припоя. То же делаем с кончиками проводов.
5. В случае канифоли предварительно придется залудить поверхность, а кончики провода очистить от лака. Но можно сказать с полной уверенностью, что, даже если вам известно, как правильно паять с канифолью, такое сцепление с поверхностью батарейки будет менее эффективным.
6. Но если у вас нет под рукой кислоты, а имеется лишь канифоль, зачищаем поверхность батарейки, канифоль используем как флюс, нанеся небольшую ее часть на батарейку, а затем берем жалом паяльника немного припоя и залуживаем место на полюсе батареи. Провод тоже будет необходимо залудить.
7. При правильном лужении на поверхности батарейки образуется крепкая пленка из припоя, к которой и нужно будет осуществить пайку.
8. Приставляем провод к обработаной флюсом или залуженной части батарейки, набираем паяльником немного припоя и припаиваем провод. Провод не дергаем, не двигаем, держим ровно и на одном месте, иначе пайка будет некрепкой.
9. После того как припой застынет, проделываем все с другим полюсом батарейки.

Все, провода качественно припаяны к батарее.

Как припаять провод к батарейке типа «Крона»? Здесь пайка осуществляется почти так же, как и в случае с обычным элементом питания. Единственная разница в том, что в батарейке «Крона» 9V плюс и минус находятся рядышком с одной верхней стороны элемента питания. Нюансы заключаются в следующем:

1. В случае с флюсом обрабатываем кислотой контакты «Кроны» с противоположных сторон. Там и будем осуществлять припаивание проводов.
2. В случае с канифолью потребуется залудить контакты «Кроны» и тоже с противоположных сторон. Почему с противоположных? Потому что в этом случае риск замыкания между проводами практически сводится к нулю.
3. У батарейки «Крона» 9V контакты (полюса) очень неудобные для пайки. Кверху они раскрываются вширь, а потому для качественного лужения и припаивания с боковой стороны такого контакта нужно, чтобы жало у паяльника было более узким или заостренным.

К таким батарейкам припаять провода еще легче. У них имеются плоские отгибающиеся контакты, которые с легкостью можно залудить. И припаивание к ним осуществляется легче и быстрее. Главное — не шевелить проводки в процессе припаивания. Иначе они попросту оторвутся.

Здесь можно и вовсе не держать провод, а обмотать его вокруг плоскости контактной планки. И затем уже, набрав олово паяльником, осуществить пайку.

https://www.youtube.com/watch?v=K4Zub-U4LK8

Батарейки-аккумуляторы лучше не паять, а изготовить для них специальный контейнер, в котором контакты элементов будут плотно соприкасаться с полюсными контактами контейнера. Материал батареек-аккумуляторов состоит из сплавов, которые поддаются пайке еще хуже, чем обычные литиевые. Но если очень приспичило, то пайка осуществляется, как и в случае с обычной 1,5 V батарейкой, только воспользуйтесь флюсом, а ни канифолью.

Можно ли паять аккумуляторы 18650?

Нельзя! Это неправильный подход

«Но если очень осторожно, то можно», — таков подход в DIY-сообществах. В чём же загвоздка, чего следует опасаться?

При соединении аккумуляторов 18650 в состав большой батареи (от ноутбуков до транспортных средств) ставится задача обеспечить надёжный контакт без потерь, устойчивый к внешним воздействиям (ударным, температурным и так далее — в зависимости от целей применения). Одним из вариантов многие любители DIY-поделок рассматривают пайку.

Литий-ионные аккумуляторы (18650 и любые другие Li-Ion) при нагреве от паяльной станции (и даже маломощного паяльника) разрушаются в своей структуре и безвозвратно теряют ёмкость!

То есть паять аккумуляторы 18650 не следует без крайней необходимости. Либо вам придётся мириться с изменением химического состава и ухудшением характеристик.

Кроме того, место соединения с помощью пайки ненадёжно в случае перегрева элемента питания. Метод непрактичен и для компактной сборки из-за случайных форм припоя и уязвимости перед внешним воздействием.

Преимущества и недостатки точечной сварки для аккумуляторов

К преимуществам контактных сварочных работ относится:

• прочная область соединения;
• аппараты не поглощают много мощности;
• возможность автоматизации деятельности;
• прекрасная производительность;
• узкий сектор воздействия температур;
• отсутствие всплесков нагрузки в сети питания.

К недостаткам можно причислить следующее:

• Наличие специальных агрегатов для сварки и доп. оборудования;
• лимит на применение огромных сечений.

Точечная сварка в любом случае имеет больше преимуществ, чем недостатков. Она упрощает работу, с ней справиться даже новичок, если он будет делать все по официальной инструкции.

Виды батарей и их отличия

Источник питания для ручного инструмента должен обеспечить его энергией хотя бы на полчаса работы при умеренной нагрузке или 10 минут при полной. И при этом достаточно быстро восстанавливать свой заряд. Без выполнения этих условий инструмент теряет весь коммерческий смысл, его просто не будут покупать. Обычно мощность шуруповерта варьируется в пределах 80-160 Вт.

Читать также: Какого цвета фазный и нулевой провод

Из всех видов батарей, которые выпускает промышленность, по этим критериям подходит только три вида:

• Ni-Cd – никель-кадмиевый;
• Ni-MH – никель-металлгидридный;
• Li-ion – литий-ионный.

Никель-кадмиевый появился раньше всех остальных и показал хорошие эксплуатационные свойства. Такой аккумулятор имеет напряжение 1.35 В … 1.0 В. Здесь и дальше мы обозначаем первым номинальное напряжение, а последним – напряжение в конце разрядного цикла. Ni-Cd имеют число циклов заряд/разряд, лежащее в пределах 100 – 900, это зависит от качества материалов и режима работы. Для Ni-Cd также характерно очень низкое внутреннее сопротивление, они почти не греются при зарядке, долго хранятся.

1. «эффект памяти» мешающий в эксплуатации.
2. Токсичность кадмия, это сильный канцероген.

Еще один вид: никель-металлгидридный аккумулятор. Эти аккумуляторы были предложены в качестве замены Ni-Cd. Обоснованием служили недостатки традиционных аккумуляторов с кадмием. В теории Ni-MH хорош: имеет большую энергоемкость (до 300 Вт*ч/кг), не подвержен эффекту памяти. Напряжение 1.25 В … 1.1 В, число циклов заряда 300-800. Ni-MH старого типа за год хранения полностью саморазряжаются. Хранить их рекомендуется при небольшой температуре, от 0 до 20 градусов Цельсия. Аккумуляторы нового типа LSD Ni-MH (Low Self-Discharge), как показывает их название, имеют малый саморазряд и меньше греются при зарядке.

Недостатки: Ni-MH батарей является 10% разряд в течение первых суток, и значительное выделение тепла при зарядке.

Li-ion аккумуляторы имеют напряжение 3.7 В … 2.5 В, но в действительности с ним немного сложнее, все зависит от режима использования батареи. Число циклов заряда примерно 600, но это при условии, что от батареи забирают не более 20% емкости. Литий-ионные батареи очень не любят глубокого разряда. От этого они быстро выходят из строя. Внутреннее сопротивление Li-ion очень мало, 5 … 15 миллиОм. Саморазряд около 1,6% в месяц при полном заряде и отсутствии нагрузки.

Недостатки: высокая стоимость, ограниченный срок хранения, не зависящий от использования. Опасность взрыва и пожара при неправильном обращении.

Как спаять аккумуляторы

Этот расхожий слух метод приведен ниже на видео.

Примечание. Обычно, в никель – кадмиевой батарее основная причина утраты емкости – выкипание электролита, в случае его критически не много – никакая «прошивка» не поможет.

Такой метод, если его итог будет положительным, не решит делему выхода из строя частей. Быстрее он только отсрочит смену пришедших в негодность и затем и дальше пригодится ремонт аккума шуруповерта Макита либо другого.

Более действующий метод ремонта аккумов для шуруповерта – смена частей, которые определены нами как неисправные.

Примечание

Приобретая новый элемент, обратите внимание на то, чтоб его емкость и габариты совпадали с родными элементами

Так же нам пригодится паяльничек, малокорозийный флюс (лучше спиртовой флюс на канифоли) и олово. О точечной сварке не рассуждаем, потому что для разового ремонта аккума навряд ли встречаются потребность ее получать либо собирать…

В самой подмене никаких препятствий нет, тем паче если хоть какой. то опыт в пайке бывают. На фото довольно тщательно что остается сделать нашему клиенту изображено, обрезаем неисправный элемент, заместо него запаиваем новый.

Дополнительно надо сказать несколько аспектов:

• при пайке паяльничком, пытайтесь паять стремительно, так что бы аккумулятор не грелся, т.к. рискуете попортить его;
• при способности соединение реализуйте при использовании родных пластинок, по другому используйте таких же размеров медные, это принципиально так-как токи зарядки огромные и при неверном сечении соединительных проводов они будут нагреваться, соответственно будет срабатывать защита термистора;
• не спутайте плюс батареи с минусом – соединение последовательное, означает, минус предшествующей банки идет на плюс новейшей банки, а минус новейшей. на плюс последующей.

Когда спаяли новые элементы, нужно выравнивание потенциалов на «банках», так как они различные. Проводим цикл заряд/разряд: ставим заряжаться на всю ночь, даем день на остывание и меряем напряжение на элементах. Если все мы сделали верно, картина будет приблизительно таковой: на всех элементах однообразный показатель мультиметра, в рамках 1,3В.

Дальше приступаем к уровню батареи, вставляем аккумулятор в шуруповерт и нагружаем его «по полной». Главное щадите сам шуруповерт, по другому придется чинить и его. Доводим до полного разряда. Данную функцию повторяем еще пару раз, т.е. заряжаем и стопроцентно разряжаем.

Необходимо сказать, что функцию стирания «эффекта памяти» следует проводить раз в три месяца. Проводится аналогично вышеперечисленной тренировки.

Такая не слишком хитрецкая процедура продлит работу Вашего шуруповерта, когда, пока, пока его самого не придётся поменять на новый

Источник

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.
Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.
На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.
Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.
Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.400 °C и микросхема начинает зажариваться.
Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

• Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
• Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
• Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Увеличение емкости источника питания

Нередки технические условия, когда от источника питания при сохранении рабочего напряжения требуется повышенная емкость. В таких случаях для комплектования батареи применяется параллельное соединение аккумуляторов. Такой способ коммутирования позволяет в разы, а в особо ответственных случаях – в десятки раз увеличить суммарную емкость питающего устройства.

Параллельное соединение батарей с формулами

Параллельное соединение осуществляется путем коммутации однополюсных выводов источников тока: плюсовой и минусовой выводы предыдущего аккумулятора соединяются с одноименными выводами последующего. Суммарная электрическая емкость скомпонованной таким способом коммутации батареи будет равна сумме электрических емкостей входящих в схему отдельных источников. Это значит, что при соединении трех аккумуляторных батарей с номинальной емкостью 60 А*ч получится устройство, имеющее электрическую емкость 180 А*ч.

В качестве примера подключения аккумуляторных батарей параллельной коммутацией можно привести источники бесперебойного либо аварийного питания приборов и аппаратуры. Параллельно подключаются АКБ большегрузных автомобилей и тяжелой специальной техники с большим объемом двигателя. Большой распространение параллельная коммутация получила на флоте: здесь параллельно соединенные устройства питания применяются для запуска вспомогательных дизелей, работы освещения, систем связи и жизнеобеспечения в аварийных ситуациях.

Как припаять провод к разным типам батареек

Несмотря на то что батарейки все вроде и похожи между собой, но в каждом конкретном случае имеются собственные тонкости по припаиванию.

Припаиваем к обычной батарейке

Как же припаять провод к полторавольтовой батарейке? Всё очень просто, если нужный инструмент лежит наготове. Для успеха нужно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Прежде чем включать паяльник, проверьте его жало. Если на нём имеется окалина, то её следует счистить. Это легко сделать наждачной бумагой либо напильником. Очищать нужно до тех пор, пока не засверкает металл.
2. Подключаем паяльник к сети и кладём его на подставку. Нужно немного подождать, пока он нагреется. Проверить температуру можно по припою. Если на касание жала припой отвечает плавлением, то паять можно.
3. Для того чтобы получить качественный припой, не будем ждать, пока нагревается паяльник, а возьмём да и обработаем место на батарейке, куда будет подпаян провод. Берём кисточку и обрабатываем. Это нужно для того, чтобы припой лучше держался, так как материал батарейки плохо приспособлен для подобных операций. Не стоит забывать про обработку кончиков проводов. Если кисточки нет, её может заменить любая спичка. Нам достаточно капнуть каплю кислоты, чтобы осуществить обработку.

Теперь проводки надёжно припаяны.

Как припаять провод к «кроне»

Что делать, если нужно припаять к элементу «крона»? По сути, никаких отличий в процессе припаивания между обычной батарейкой и «кроной» нет. Различие лишь в том, что контакты «кроны» вынесены на верхнюю крышку и располагаются рядом друг с другом. Имеются следующие тонкости:

1. Обрабатывать кислотой нужно противоположные контакты. На этих местах и будут припаяны провода.
2. Если использовать канифоль, то лудить нужно противоположные стороны контактов. Почему именно так? Таким образом мы избежим возможность замыкания.
3. Контакты «кроны» сделаны очень неудобными в плане пайки. В своей верхней части они расширяются, и чтобы хорошо пролудить и пропаять, необходим паяльник с очень тонким жалом.

Сам же процесс припаивания весьма прост. Кислотой нужно обработать сами контакты, а также провода, после чего прикладываем провод к контакту. Набрав на остриё паяльника припой, капаем его на провод и разглаживаем. Собственно, на этом всё.

Квадратные батарейки на 4,5 вольта

К данным элементам провода совсем легко припаивать. Их контакты довольно длинные и гибкие, что облегчает задачу по их лужению. Да и паять намного быстрее и проще. Главное — обеспечить неподвижность проводов в процессе.

Самый простой пример устройства

Создание блоков питания для различных устройств, с применением компактных и ёмких литиевых аккумуляторов или ремонт с заменой, вышедшего из строя элемента, требует особого подхода. Дело в том, что литиевые источники нельзя перегревать, иначе они выйдут из строя. Существует последовательное соединение, позволяющее повысить общее напряжение на выходах блока или параллельное, увеличивающее ёмкость источника питания. Соединяют каждый элемент точечной сваркой с применением стальной ленты, покрытой никелем, которая имеется в свободной продаже в виде катушек.

Для такой разовой задачи не стоит покупать профессиональное и дорогостоящее оборудование. Проще создать простейший аппарат для сварки точечным способом, с использованием автомобильного аккумулятора, бывшего в употреблении.

Можно обойтись минимальным набором инструментов и комплектующих, которые найдутся в доме или в продаже, например:

1. аккумулятор ёмкостью 55 а/час или более и напряжением 12 В, в заряженном состоянии;
2. провод силовой с сечением более 6 мм2 для соединения клемм батареи с самодельными держателями электродов;
3. два щупа приспособленных для крепления медных сменных электродов, диаметр которых должен быть не менее 3 мм;
4. кассета для фиксации каждого аккумулятора в процессе сборки в блок;
5. никелевая лента размером 0,12 Х 7 мм необходимой длины;
6. ножницы и растворитель для обезжиривания;
7. защитные изолирующие кольца для предотвращения утечек.

Очень важно перед началом сборки блока питания проверить каждые литийионные источники на работоспособность и зарядить их до одинакового уровня

Никелированная лента отрезается по размеру и выравнивается, затем её вместе с аккумуляторами обезжиривают. Лента накладывается на полюсные контакты и электродами крест-накрест приваривается к аккумуляторам. Во время точечного разряда необходимо обеспечивать прижим электродов к поверхности деталей, а импульс должен длиться не более 1−1,5 секунд.

Самым простым прибором, работающим от батарейки, является обыкновенный электромагнит. На его примере и будем проверять работоспособность нашей ученической пайки. Берем обыкновенный гвоздь, например сотку, наматываем на него медный провод плотными рядами. Изолируем витки сверху изолентой. Электромагнит готов. Теперь остается лишь запитать устройство от батарейки.

Конечно, можно просто прижать по проводку с каждого конца батарейки, и устройство уже начнет работать. Но пользоваться им неудобно. Поэтому лучше всего обеспечить постоянный контакт проводов с источником питания. Это можно осуществить, добавив в сеть обыкновенный выключатель (тумблер) и припаяв провода к полюсам батареи напрямую.

Подготовка компонентов

Для пайки надо подготовить паяльник с расходниками:

• флюсом;
• припоем.

От выбора инструмента и материалов зависит качество пайки, а следовательно – надежность соединения и долговечность собранной батареи. Также надо заготовить шинки — металлические полоски, которыми надо соединить все аккумуляторы шуруповерта.

Выбор паяльника

Паяльник выбирается по мощности – так, чтобы не перегреть аккумулятор при пайке. На неискушенный взгляд, чем меньше мощность нагревательного инструмента, тем меньше риски. На самом деле, это не так. Успех быстрой, надежной пайки – в быстром создании локального нагрева корпуса так, чтобы пятно повышенной температуры не распространялось далеко за пределы места соединения. Маломощным паяльником так сделать не получится – разогрев займет много времени, за этот период успеет повыситься температура внутри банки. Поэтому надо выбрать электронагревательный инструмент мощностью не менее 40 ватт (выше 100 ватт тоже не надо), и паять быстрыми, точными движениями. Это потребует навыка.

Выбор флюса

Флюс выбирается исходя из спаиваемых материалов. Если шинку можно подобрать из любого металла, легко поддающегося пайке (медь, латунь, никель) и лудить ее с помощью составов на основе канифоли, то корпус аккумуляторного элемента придется паять, каков он есть. Из какого сплава изготовлена банка, может не знать даже производитель АКБ (он закупает готовый металл). Однако современные флюсы могут паять даже неподдающийся алюминий, вся задача состоит в правильном подборе.

Самый лучший вариант – если есть неисправный элемент, предназначенный в утилизацию. На нем можно потренироваться – опробовать флюс. На заменяемой банке проводить тесты не стоит – при неоднократной перепайке аккумулятор несложно перегреть.

Кислотный флюс.

Исходя из накопленного опыта, корпуса аккумуляторов легко паяются кислотными флюсами, поэтому, если нет возможности подобрать расходный материал, это беспроигрышный вариант. Но у них есть недостаток – незамеченные и неудаленные брызги кислоты со временем вызывают коррозию (за исключением ортофосфорной кислоты). Поэтому паять надо аккуратно, после пайки зону монтажа следует тщательно протереть, потом промыть жидкостью щелочного типа (хотя бы мыльным раствором). В качестве кислотного флюса можно применить обычный аптечный аспирин.

Выбор припоя

Основной критерий выбора припоя – температура плавления. Она не должна быть слишком высокой, чтобы уменьшить риск перегрева банок. Температуры плавления распространенных припоев (ликвидус) приведены в таблице.

Припой	Температура полного плавления, град.С
ПОС-40	238
ПОС-60	190
ПОС-90	220
Сплав Розе (ПОСВ-50)	94
Сплав Вуда	68,5

Сравнивая характеристики припоев, становится понятно, что из распространенных сплавов оптимальный вариант – ПОС-60 (ПОС-61). Существует соблазн использовать легкоплавкие припои — сплав Вуда и сплав Розе. Это не лучшая идея по двум причинам:

• при эксплуатации АКБ возможен разогрев элементов до температур размягчения сплавов, что приведет к ослаблению места пайки;
• припои на основе висмута довольно хрупки.

Сплав Вуда, к тому же, токсичен за счет содержания кадмия.

Процесс пайки электропаяльником

Как паять провода, что для этого нужно сделать:

1. Залудить паяльник. Для затачивания жала нужно использовать наждачную бумагу, которой работают до получения гладкой блестящей поверхности. После этого разогретое жало погружают в канифоль и припой. Наконечник прикладывают к деревянной дощечке. Манипуляции повторяют до тех пор, пока жало паяльника не приобретет серебристый цвет.
2. Залудить провода. Их очищают от оплетки и покрывают канифолью, поверх накладывают наконечник паяльника. После оплавления флюса провод извлекают.
3. Припаивать залуженные части. Жало прибора обрабатывается припоем, место пайки разогревается до нужной температуры. После покрытия проводов оловом избегают лишних движений. Для быстрого остывания используют вентилятор.

Watch this video on YouTube

Особенности пайки при использовании флюса

Пайка деталей с применением флюса имеет следующие особенности:

1. Температура плавления для канифоли должна быть более низкой, чем для припоя. Это условие считается обязательным для прочного сцепления деталей.
2. Флюс не должен контактировать с расплавленным оловом. Каждое средство образовывает отдельное покрытие, обеспечивающее надежное соединение деталей.
3. Канифоль следует равномерно распределять по поверхностям.
4. Жидкий флюс должен смачивать все запаиваемые детали и обладать повышенной текучестью.
5. Нужно выбирать средство, растворяющее и удаляющее появляющиеся на поверхностях пленки из неметаллических материалов.
6. Нужно применять флюс, не вступающий в реакцию с соединяемыми материалами. Это помогает сохранить рабочие характеристики элементов.

Пайка многожильных проводов

Многих интересует вопрос, как правильно паять паяльником такие провода. Соединение выполняется следующим образом:

• провода очищаются от изоляции;
• оголенные жилы зачищаются до металлического блеска;
• места соединения обрабатываются припоем;
• детали скрепляются методом скрутки;
• место пайки зачищается наждачной бумагой (не должны оставаться заусенцы, нарушающие прочность крепления);
• соединение покрывается расплавленным припоем;
• место скрепления обматывается изолентой.

Watch this video on YouTube

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Алюминиевые и медные проводники можно запаять. В таком случае применяют специальный припой для алюминия. Медный провод нужно качественно залудить. Этого достаточно для предупреждения химических реакций между медными проводами и алюминиевыми.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Как спаять алюминий в домашних условиях, особенности пайки алюминия

Как правильно соединить медный и алюминиевый провода?

Виды клемм для соединения проводов

Способы соединения электрических проводов между собой

Способы соединения провода СИП с разными кабелями

Как подключиться к выводам аккумулятора без пайки

Есть у меня несколько аккумуляторов разных размеров и типов (но все цилиндрические, т.е. АА, ААА, 18650).

И решил я померить их емкость. Существуют разные способы это сделать, можно купить специальную электронную нагрузку, либо воспользоваться какой-нибудь умной зарядкой с функцией разряда аккумулятора и измерения его емкости, например Imax B6. У меня есть и то, и другое Решил использовать Imax.

Она в основном предназначена для авиалюбителей и авиамоделистов, может заряжать и балансировать многоячеечные li-po аккумуляторы, которые используются на Р/У моделях (вертолеты, самолеты, мультикоптеры). Когда-то я ей заряжал свои аккумуляторы для вертолетов Blade mcpx v2, mcpx BL и Align T-rex 150 (кстати, обязательно посмотрите, как они летают, это просто офигенно!), но их постоянно нужно чинить (любая ошибка — и вертолет летит в землю и требует дорогостоящего ремонта), а т.к. денег сейчас у меня нет, я это дело забросил. Первые 2 вертолета я продал, а 3-й так и лежит у меня сломанный (помимо проблем с деньгами, он ещё и устарел, на него даже нельзя купить запчасти). Но зарядка осталась, и это хорошо.

Но встала проблема в том, как подключиться к аккумуляторам. У зарядки на выходе только разъём banana. Каждый раз припаиваться к контактам напрямую нехорошо — это долго, неудобно и испортит контакты. Думал придумать какую-нибудь пружинящую конструкцию, которая используется в универсальных зарядках, но не нашел подходящей пружины и материалов. Зато вспомнил, что у меня есть магнитики!

Можно подпаяться к магнитам, а магниты подцепить к выводам аккумуляторов, соблюдая полярность. Так я и сделал.PS: можно и не паять, смотри лайфхак в комменте

Для того, чтобы подпаяться к магнитам, нам потребуется паяльник, провода, припой, флюс. Я использую флюс nc-559 в обычном медицинском шприце на 2 мл, но со специальной толстой иголкой, т.к. обычная аптечная слишком тонкая, надо слишком сильно жать на шприц, чтобы выдавить флюс, да и после прекращения нажатия он еще продолжает сам выдавливаться. Флюс нужен для того, чтобы удалить оксидную пленку, чтобы припой смачивал паяемую поверхность. Но материал оказался не очень легким для пайки, поэтому пришлось использовать очень мощный флюс для пайки алюминия. Это самый активный флюс, который мне встречался. Оно и понятно — алюминий очень быстро покрывается стойкой оксидной пленкой и очень трудно паяется. Для того, чтобы жидкий флюс было легко наносить, можно воспользоваться кисточкой или специальным диспенсером.

Нанес этот флюс и всё прекрасно запаялось.Внимание! Паять нужно быстро и на максимальной температуре (так быстрее произойдет локальный нагрев участка и магнит меньше нагреется в целом), так как при перегреве магнит теряет свои свойства. Спасибокомментаторам. На минусовом магните необходимо дополнительно сделать по центру пимпочку из припоя, чтобы был хороший контакт с утопленной минусовой пластиной аккумулятора, потом прижать её чем-нибудь плоским и твердым, чтобы пимпочка стала плоской (на фото до прижатия)

На минусовом магните необходимо дополнительно сделать по центру пимпочку из припоя, чтобы был хороший контакт с утопленной минусовой пластиной аккумулятора, потом прижать её чем-нибудь плоским и твердым, чтобы пимпочка стала плоской (на фото до прижатия)

Вот так выглядит готовая конструкция:

(на фото число 00013 справа внизу на дисплее зарядки обозначает 13 мАч — сколько сейчас залилось/вылилось емкости аккумулятора. Реальная емкость будет показана после полного разряда)

Осталось только запустить несколько циклов зарядки-разрядки (чтобы освежить и убрать эффект памяти на ni-mh аккумуляторе, который долго лежал без работы у меня в коробке. С li-ion, li-fe и li-po такого делать не надо, у них нет эффекта памяти) и можно измерять емкость.

Источник