Как слить воду с системы отопления двухконтурного котла

Теперь вода осталась только в водонагревателе, сливаем и ее:

2. При монтаже мы всегда ставим кран (6) слива и защитный клапан (5). Если на сливном кране (6) нет гибкой подводки (опционально), установите ее. С гибкой подводкой удобнее сливать воду в емкость расположенную на полу. Объем сливаемой воды равен объему вашего водонагревателя!

3. Дождитесь полного слива воды из сливного крана водонагревателя. Теперь немного воды осталось в защитном клапане (5). Для слива воды из клапана поверните рычажок на клапане вверх. Примечание: на некоторых моделях клапана, язычек удерживается маленьким винтиком. Винтик необходимо вывернуть, слить воду и поставить на место.

Особенности эксплуатации

Гарантийное обслуживание – это, конечно хорошо, но оно когда-то заканчивается. Кроме того, могут возникнуть поломки, которые потребуют долгосрочного ремонта, в течение которого вы останетесь без котла. Поэтому лучше соблюдать некоторые эксплуатационные правила, которые позволят работать вашему газовому аппарату долго и исправно.

Меры предосторожности от замерзания теплоносителя в системе зимой

1. Теплоизоляция труб. Все трубы, которые не предназначены распространять тепло, следует заключить в утепляющий материал, включая трубопровод водоснабжения.

Пример осуществления теплоизоляции

1. Слив жидкости из контуров отопления в случае длительного перерыва в использовании. В обратном случае оставшаяся влага может кристаллизоваться за зимний период.
2. Прогревание. Если замерзание труб всё-таки произошло, то обогрейте доступные части с помощью фена. Во многих случаях такие меры могут оказаться достаточно эффективными.

Прогревание трубы холодного водоснабжения промышленным феном

Чистка корпуса

Котёл должен выглядеть эстетично, для этого следует следить за его внешним видом и периодически выполнять очистительные работы:

1. Отключаем аппарат от электрического питания.
2. Перекрываем подачу газа.
3. Через час производим чистку поверхности мягкой сухой ветошью.

Тряпка для удаления грязи с корпуса котла

Наполнение водой перед началом эксплуатации

Если содержимое аппарата не наполнено жидкостью или хотя бы наполнено наполовину, то будет светиться красным аварийная лампочка, и работать котёл не начнёт.

Поэтому после его установки поступаем так:

1. Отсоединяем штекер от розетки электропитания и перекрываем краник подачи газа.
2. Открываем все запорные и распределительные краны отопительной системы.
3. Поворачиваем влево подпиточный кран, расположенный в нижней части котла.
4. Следим за экраном манометра, и, когда на нём стрелка покажет 1,2-2 бар, закрываем подпиточный кран.

После этой процедуры можно запускать аппарат. Если при этом после удаления воздуха автоматическим воздухоотводчиком вновь загорится аварийная лампочка, а дисплей покажет код ошибки «02», то следует снова повторить описанную процедуру.

Слив жидкости из котла

В этом случае также лучше придерживаться определённой последовательности:

1. Отключаем подачу питания и перекрываем газ.
2. Перекрываем все запорные краны горячего отопления и запорный кран холодного водоснабжения.
3. Открываем кран горячей воды в точке водозабора, что позволяет слить жидкость из труб горячего водоснабжения.
4. Открываем сливную заглушку, которая располагается в нижней части аппарата, что позволяет слить теплоноситель из системы отопления.

Чистка фильтра отопительной воды

Фильтр проточного теплоносителя Навьен

1. Сливаем воду согласно тому, как это описано выше.
2. Ждём остывания котла, после чего снимаем фиксирующий зажим и вынимаем сам фильтр.
3. Промываем сетку фильтра водяным напором, удаляя тем самым скопившуюся грязь.
4. Возвращаем деталь на место, фиксируем зажимом.

Зачем расширительный бачок в настенном котле Baxi

В газовом котле Baxi Eco Four 24 встроен расширительный бак объемом 6 литров. Исходя из общего объема системы, можно узнать, нужен ли расширительный бачок.

Произвести расчет не сложно, так как объем заполнения радиаторов и котла есть в характеристиках. Если известные диаметр и суммарная длина, то можно рассчитать объем заполнения трубопроводов.

Если вода нагревается до 80 градусов, то объем увеличится примерно на 5%. Таким образом, необходимо иметь расширительный бак с объемом 8% от всего объема системы при заполнении водой, а также 12% — при использовании антифриза в качестве носителя тепла. Встроенного расширительного бачка будет достаточно для отопительной системы объемом не более 75 литров при применении воды, а при использовании антифриза – до 50 литров.

Данные значения являются приблизительными. При выборе объема расширительного бака следует производить расчеты для определенной системы или воспользоваться советами производителя.

Во многих случаях достаточно встроенного бака в газовых котлах Baxi. При необходимости подбирается дополнительный бак при проектировании системы.

Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него

АркадийКак залить воду в систему отопления закрытого типа?

Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя. ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

Подготовительные операции

До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

• Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
• Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
• Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

Ручной насос для опрессовки системы отопления

Заливка воды из водопровода

Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками

Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

Заливка воды без водопровода

Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

Схема устройства системы отопления

В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

1. Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
2. Откройте специальный вентиль на патрубке.
3. Откройте краны Маевского.
4. Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

1. Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
2. Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
3. Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.

Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

Закрытые системы

Это системы, в которых жидкость не контактирует с воздухом вне системы. Имеют насос для принудительной циркуляции воды и расширительный бачок с мембраной. Более подробно о системе отопления с насосной циркуляцией мы уже писали здесь. Бачок представляет собой герметичную ёмкость, которая внутри разделяется на две части резиновой мембраной. В нижней его части находится теплоноситель, а в верхней – воздух под давлением в полторы атмосферы. Он давит на мембрану, в результате чего в системе устанавливается постоянное давление в 1,5 атм.

Расскажем, как заполнить закрытую систему отопления без ошибок. Лучше, чтобы работу выполняли два человека. Один будет заливать воду, а второй – следить за спуском воздуха из труб. Но если такой возможности нет, можно просто включить воду под небольшим напором. Трубы в этой системе имеют небольшой уклон вверх от котла, до верхней точки. В этой точке устанавливают клапан, через который выводится воздух.

Перед тем, как заполнить водой закрытую систему отопления, клапан следует открыть и подставить под него таз.

Далее трубы должны иметь небольшой уклон вниз, до нижней точки. В этом месте устанавливают кран для удаления воды из системы. Здесь же есть патрубок для закачки в неё воды (обычно располагается чуть ниже котла). Он оснащён обратным клапаном, который позволяет воде поступать внутрь, но препятствует её вытеканию наружу. Если к патрубку подведена водопроводная труба с краном, следует просто его открыть. Если такой подводки нет, подойдёт другой способ, как заполнить систему отопления: с помощью гибкого шланга. Его нужно подсоединить к водопроводной системе (например, к обычному крану в кухне) и к патрубку. Давление в системе водоснабжения должно быть чуть больше давления отопительной системы.

Когда трубы и радиаторы отопления заполнятся теплоносителем, а из клапана в верхней части системы начнёт стекать вода, его стоит перекрыть. Затем нужно спустить воздух из батарей (кранами Маевского). Воду перекрывают, когда после полного спуска воздуха её давление на манометре, встроенном в котёл, достигнет полутора атмосфер (или больше, если паспортом котла предусматривается большее давление в системе).

В двухконтурных котлах имеется в наличии модуль подпитки водой отопительной системы. Он содержит кран для закачки воды. Поэтому не будет проблем с тем, как заполнить систему отопления двухконтурного котла, ибо сделать это легко. Достаточно открыть кран (внизу котла). Через него произойдёт заполнение водой системы отопления дома. Хотя современные котлы и оборудованы системами автоматического сброса воздуха, они не устраняют весь воздух из системы. Поэтому установка клапана в верхней её точке обязательна.

При запуске газового котла проделывают ещё одну важную процедуру. Снимают с котла лицевую крышку, находят цилиндрический циркуляционный насос подкачки, у которого посредине есть съёмная крышка. Включают котёл, устанавливают на нём рабочую температуру. В насосе начинается бульканье из-за наличия воздуха. Его нужно устранить. Для этого слегка (не полностью) откручивают крышку с помощью отвёртки, пока изнутри не начнёт прокапывать вода. Как только это случилось, закручивают её назад. Ждут 2-3 минуты и повторяют процедуру ещё пару раз. Когда работа прибора станет тихой, включится электроподжиг. Котёл начнёт подавать тепло в рабочем режиме. Ещё раз смотрят на давление в системе, и если надо, ненадолго открывают кран подпитки.

На этом завершается заполнение водой закрытой системы отопления, и остаётся произвести её дополнительную отладку. Она заключается в том, что с помощью регулирующих клапанов на патрубках радиаторов можно немного прикрутить подачу тепла на батареи, которые расположены недалеко от котла, и увеличить его подачу на дальние радиаторы. Теперь не возникнет заминки с тем, как правильно заполнить закрытую систему отопления водой, и можно сделать эту работу самостоятельно быстро и качественно.

Предпосылки для слива воды

Данная процедура проводится в следующих случаях:

1. Замена отопительной аппаратуры.
2. Исправление неисправностей котла и ремонт отдельных механизмов.
3. Устранение течи на контактах вентилей, штуцеров и прочих патрубках.
4. Отключение отопление зимой на длительное время.
5. Замена теплоносителя.

Также важно знать, когда не следует проводить такое опорожнение. Здесь фигурируют три ситуации:

1. Котлу не угрожают холода. В нём нужно оставить немного воды для защиты внутреннего пространства от ржавчины.
2. В аппарате застоялась вода, так как он был отключён некоторое время. Несвежая вода обновляется. Для этого несколько раз набирается полный бак.
3. Котёл находится ещё на гарантии.

Как слить воду с системы отопления частного дома?

Если вы имеете свой загородный дом, вы должны обязательно знать о том, что каждый дом требует ухода за собой. Именно уход за домом дает возможность в будущем, в полной мере насладится отдыхом в нему. Отдых в доме возможен только при условии наличия всех коммуникаций, которые должны быть проведенные к дому. Среди основных видов коммуникаций выделяют такие:

• Обеспечение дома водой
• Проведение канализации
• Электрификация вашего дома
• Отопление дома

Именно отопление зачастую является одной из основных вещей в каждом частном доме, ведь в зимнее время провести отдых при минусовой температуре невозможно. Именно система отопления станет главной темой нашей статьи.

Конструкция системы отопления

Каждая система отопления выполняет функцию, которая проявляется в обеспечении помещения вашего дома теплом. Так же иногда при многоконтурной разводке, оборудование для отопления может нагревать воду, которая поступает в дом. Сама ж система бывает 2 основных видов:

• Воздушное отопление
• Водяное отопление

Несмотря на то, что сегодня воздушное отопление имеет более высокий показатель КПД, который равен 90%, более активно люди применяют именно водяное отопление.

Водяное отопление

Система водяного отопления имеет свое название исходя из того, какой теплоноситель используется, то есть вода. Сама конструкция системы выглядит следующим образом:

• Основное место уделяется котлу, который нагревает теплоноситель
• Циркуляционный насос, который собственно и заставляет циркулировать теплоноситель в системе
• Сам теплоноситель в виде воды
• Трубопровод
• Определенное количество радиаторов

Данные элементы в совокупности позволяют работать системе в полной мере и при этом максимально эффективно.

Слив воды из системы

Сам слив воды из системы отопления зачастую выполняется в 2-х основных случаях, это:

• Когда люди на длительный период выезжают из дома и не могут на протяжении этого времени проводить отопление своего дома. В этом случае предпочтительнее слить воду с контура, что бы она, например, в зимнее время не замерзла.
• В случае аварийной поломки системы и необходимости слива воды из нее с целью проведения ремонтных работ.

Виды систем и слив воды их них

Для начала стоит сказать, что по виду циркуляции теплоносителя в системе выделяют 2 вида:

• Естественная циркуляция
• Принудительная циркуляция

Каждый из данных 2-х методов имеет свои определенные особенности в сливе воды. Если у вас установлена система с естественной циркуляцией воды, то для начала соблюдайте такой принцип действий:

• Обязательно остановите работу котла
• Обычно, рядом с установленным котлом находится специальный вентиль, через который и необходимо производить сброс воды
• Желательно иметь у себя в доме шланг необходимой длины, один конец которого прикрепляют к вентилю, а второй конец шланга выводят наружу
• Данная процедура слива проводится до тех пор, пока он не перестанет течь из шланга

Если же у вас установлен насос и теплоноситель движется принудительно, то необходимо делать все по таком у принципу:

1. Обязательно остановите работу насоса
2. Аналогично вышеописанному методу наденьте шланг на вентиль и произведите сам процесс слива
3. После этого вам нужно доставить воздух в систему отопления путем открытия крана Маевского
4. Процедура сброса воды с использованием шланга обратно повторяется

Данные рекомендации позволяют слить воду с системы отопления, но предпочтительнее при этом пользоваться услугами специалистов в данной области. Они сделают всю работу быстро и максимально качественно.

https://www.youtube.com/watch?v=msefg1Cvw-o

Правила безопасности

Правила не отличаются сложностью:

1. Длину подводки нужно рассчитывать, исходя из расстояния между газовым котлом и газовой трубой.
2. Замену шланга требуется осуществлять при возникновении первых повреждений.
3. Соединение категорически запрещено сваривать или паять.
4. Рукав нельзя натягивать, перекручивать, окрашивать и изгибать.
5. Систему надо размещать в доступном месте. Ее не следует перекрывать посторонними предметами.
6. На газовом шланге должна быть желтая метка. Синими и красными обозначают приспособления, посредством которых обеспечивают стабильное водоснабжение.
7. Шланг нужно эксплуатировать в полном соответствии с правилами.

Способы слива воды

Выполнив подготовительные работы открывают все краны радиаторов, затем откручивают вентили регулировки потока теплоносителя (при наличии таковых). После этого открывают сливной байпас и направляют жидкость в специально подготовленную емкость. Сначала упадет давление на манометре, а затем, сопровождаемая тихим шипением, струя наполнит тару.

Звук, похожий на негромкий свист будет издавать автоматический развоздушиватель, которым комплектуют систему отопления. Наличие звука говорит об исправности прибора, который стравливает лишний воздух в процессе работы агрегата. Рассмотренный метод высвободил от воды не только котел, но и все отопительные приборы и трубы. Для лучшего опустошения приборов, пользуются кранами Маевского, поочередно открывая каждый из них.

Современные котлы, особенно газовые, оснащены автоматическим развоздушивателем и сливным штуцером. Для слива жидкости из такого агрегата достаточно открыть сливной кран, после проведения подготовительных работ. Если оборудование установлено в верхней точке системы отопления, то выльется жидкость, освободив только лишь полость котла. А через агрегат, установленный ниже радиаторов отопления, стечет вода из верхних приборов.

Где можно и где нельзя ставить газовый котел

Правила установки газового котла предусматривают следующие требования для установки ОТОПИТЕЛЬНОГО котла, независимо от того, обеспечивает он еще и ГВС или нет:

1. Котел должен устанавливаться в отдельном помещении – топочной (котельной) площадью не менее 4 кв. м., высотой потолка не менее 2,5 м. В правилах указано также, что объем помещения должен быть не менее 8 куб.м. Исходя из этого, можно встретить указания на допустимость потолка в 2 м. Это неверно. 8 кубов – минимальный свободный объем.
2. В топочной должно быть открывающееся окно, а ширина двери (не дверного проема) – не менее 0,8 м.
3. Отделка топочной горючими материалами, наличие в ней фальшпотолка или фальшпола недопустимы.
4. В топочную должен быть обеспечен приток воздуха через сквозную, не закрываемую продушину сечением не менее 8 кв.см. на 1 кВт мощности котла.

Для любых же котлов, в том числе настенных водогрейных, должны также выполняться общие нормы:

• Выхлоп котла должен выходить в отдельный газоход (часто неправильно называемый дымоходом); использование для этого вентиляционных каналов недопустимо – опасные для жизни продукты сгорания могут попасть к соседям или в другие комнаты.
• Длина горизонтальной части газохода не должна превышать 3 м в пределах топочной и иметь не более 3-х углов поворота.
• Выход газохода должен быть вертикальным и поднятым над коньком крыши или наивысшей точкой фронтона на плоской крыше не менее чем на 1 м.
• Так как продукты сгорания при остывании образуют химически агрессивные вещества, дымоход должен быть выполнен из термо- и химически стойких цельных материалов. Использование слоистых материалов, напр. асбоцементных труб, допустимо на расстоянии не менее 5 м от обреза выхлопного патрубка котла.

При установке настенного водогрейного газового котла в кухне должны быть выполнены дополнительные условия:

• Высота подвески котла по обрезу наинизшего патрубка – не ниже верхушки излива мойки, но не менее 800 мм от пола.
• Пространство под котлом должно быть свободным.
• На пол под котлом должен быть постелен прочный несгораемый лист 1х1 м, металлический. Прочности асбоцемента газовики и пожарники не признают – он истирается, а СЭС запрещает иметь в доме что-либо, содержащее асбест.
• В помещении не должно быть полостей, в которых могут накапливаться продукты сгорания либо взрывоопасная газовая смесь.

Если котел используется для отопления, то газовики (которые, между прочим, с теплосетью не очень-то дружат – она им вечно должна за газ) проверят и состояние системы отопления в квартире/доме:

• Уклон горизонтальных участков труб должен быть положительным, но не более 5 мм на погонный метр по току воды.
• В наивысшей точке системы должен быть установлен расширительный бак и воздушный кран. Убеждать, что вы купите «крутой» котел, в котором все предусмотрено, бесполезно: правила есть правила.
• Состояние отопительной системы должно допускать ее опрессовку под давлением 1,8 атм.

Требования, как видим, жесткие, но оправданные – газ есть газ. Поэтому о газовом котле, даже водогрейном, лучше и не думать, если:

• Вы живете в блочной хрущевке или другом многоквартирном доме без магистрального газохода.
• Если у вас в кухне фальшпотолок, убирать который вы не желаете, или капитальная антресоль. На антресоли с днищем из дерева или ДВП, которое в принципе можно убрать, и антресоли тогда не будет, газовики смотрят сквозь пальцы.
• Если ваша квартира не приватизирована, можно рассчитывать только на водогрейный котел: выделение помещения под топочную означает перепланировку, которую может делать только владелец.

Во всех остальных случаях поставить водогрейный котел в квартире можно; отопительный настенный возможно, а напольный – весьма проблематично.

В частном же доме можно ставить любой котел: правила не требуют, чтобы топочная находилась непосредственно в доме. Если сделать пристройку к дому снаружи под топочную, то у инстанций будет только меньше поводов для придирок. В ней можно поставить напольный газовый котел большой мощности для обогрева не только особняка, но и служебных помещений.

Для частного же жилья среднего класса оптимальное решение – настенный котел; под него не требуется, как для напольного, устраивать кирпичный или бетонный поддон с бортами в полметра. Установка настенного газового котла в частном доме также обходится без технических и организационных затруднений: несгораемую каморку под топочную всегда можно выгородить, хотя бы на чердаке.

Как заливать воду снизу?

Обратимся к самой нижней точке нашей системы отопления. В этой точке должен быть кран для слива воды из системы. Если этот кран будет не в самой нижней точке, мы не сможем спустить воду полностью и что-то обязательно останется. Так что скорее всего эта точка будет даже ниже котла. Вот примерно там же, рядом, в непосредственной близости от этого крана, должен быть патрубок для заливки отопления. На конце этого патрубка находится обратный клапан. Он пускает воду внутрь системы, но не выпускает наружу. Нам осталось присоединить к этому клапану выход водопровода с краном. Открывая кран, вода из водопровода устремляется в систему. Давление, развиваемое водопроводом должно быть больше или равно максимально допустимому давлению в нашей системе отопления. Для двухэтажного дома с котлом в подвале, одной – полутора атмосферы бывает достаточно.

Впускной узел системы отопления (вер.1) Это первая версия узла. Много временных деталей. Для соединения с водопроводом используется гибкая подводка в виде садового шланга. Настало время, когда я подумал, что этот узел может быть причиной сильного затопления.

Узел впускного клапана Это последняя версия узла. Здесь все сделано прочно и по уму. Стальных деталей нет вообще, гибкая подводка заменена на стационарную.

Принцип заливки отопления снизу в том, что у нас не образуется воздушной подушки под слоем воды. У нас весь воздух скапливается в самой верхней точке системы, и мы его подпираем водой. Ну и в радиаторах, конечно, ибо как я уже говорил, каждый радиатор представляет собой ловушку воздуха.

Стратегия № 1 (быстрая)

Мы можем сразу открыть кран Маевского в самой верхней точке. Можем открутить (открыть) все клапаны! Только под каждым открученным клапаном нужно поставить широкое корытце, в которое будет вода сливаться, когда система заполнится. Отверстие в клапане очень маленькое. Миллиметр всего, поэтому много воды не натечет. Особенно если быстро бегать по дому с отверткой.

Короче, клапаны открутили, водопроводный кран тихонько (но не слишком уж тихонько) открыли и система начала наполняться. Дальше у нас есть целый спектр вариантов. Мы можем открыть воду несильно, подойти к тому радиатору, который должен наполниться первым, и ждать у него, пока из клапана потечет вода. Потекла? Закручиваем и перебегаем к следующему клапану. Так постепенно обегаем все клапаны и закручиваем их. После этого система считается залитой и ее можно включать. Если дом не слишком большой, то можно залить всю систему за полчаса. Да здравствуют современные схемы систем отопления! Но исполнять эту стратегию лучше, все же с помощником, который разбирается в вопросе и ничего не испортит (жена не подойдет). Дело в том, что вполне может оказаться, что вода поступает в систему слишком быстро и вы либо не успеваете закрутить все клапана, либо давление слишком сильно вырастет. Тогда вам захочется перекрыть поступление воды. Для этого должен быть кто-то, кто быстро и без дополнительных вопросов это сделает и спасет все мероприятие.

Стратегия №2 (долгая)

У нас нет такого количества широких емкостей, чтобы поставить их под каждым клапаном. Тогда мы не откручиваем клапаны. Заливаем воду до тех пор, пока давление по нашему манометру не поднимется до максимума (обычно это 1.5 атмосферы). После этого мы идем к первому клапану с кружкой и отверткой и спускаем весь воздух. Давление опустится. Мы идем вниз и опять поддаем давление до максимума. И так повторяем, пока из нашего клапана не польется вода. После этого идем к следующему клапану и все повторяем. С такой стратегией можно залить воду за 2 часа. Но не пролить при этом ни капли! И работать, кстати, одному.

Хорошей идеей будет поставить к водопроводному крану жену и сказать, чтобы поддерживала давление. То есть, чтобы стрелка была “вот здесь”. Моя жена с этим делом отлично справляется. Ей даже нравится, кажется.

Стратегия №3 (промежуточная)

Лично в моей системе отопления присутствует накопительный котел. В нем довольно много воды. Литров 60. И панельные радиаторы. В них помещается очень мало воды. И трубы у меня тонкие. То есть, основная вода у меня в котле. На выходе котла у меня стоит циркуляционный насос. На насосе находится клапан для спуска воздуха. Я откручиваю этот клапан и заливаю весь котел. Как только из мотора (из его клапана) потекла вода, я начинаю действовать по стратегии №2. И заливаю свою систему где-то за час-полтора.

Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор – это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они – прелести открытой системы отопления!

Уклон труб

Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.