Ремонт инсталляции унитаза своими руками

Этапы монтажа подвесного унитаза

Подготовка к монтажу подвесного унитаза, для этого нам понадобится:

инсталляция;
гаечные ключи № 10,13 17−19;
перфоратор или дрель;
строительный уровень;
отвёртка;
карандаш;
рулетка.

высокопрочных материалов. схематичную инструкцию

Для того, чтобы установить раму, в стене надо вырезать с помощью болгарки нишу 60 см шириной, 1 м высотой от пола и 15−20 см глубиной.

Чтобы рама стояла ровно по плоскостям, при её монтаже нужно использовать уровень. Канализационный отвод должен точно совпадать с местом подвеса унитаза. Для установления оптимального уклона канализационной трубы необходимо подобрать самый подходящий вариант канализационных тройников.

Установка инсталяции

После согласования места подвеса унитаза с канализационной трубой, инсталляция крепится к полу с помощью болтов.

Далее подбирается высота установки рамы. Надо учесть, что отверстие под слив воды должно находиться на высоте 25−30 см от уровня пола. В комплект к ней входят шпильки с пластиковыми наконечниками под отвёртку, а также кронштейны с пластиковой квадратной крышкой и прорезями для вставки пластины с защёлкой. Шпилька соединяется с кронштейном через резьбу. Всё так сконструировано, что легко подсоединяется друг с другом, как это показано на предлагающейся инструкции. В раме есть несколько отверстий, и кронштейны можно установить в различных местах рамы. Для крепежа рамы используются дюбеля-пробки на 10 мм. Пластиковые наконечники кронштейна очень удобны в использовании. Вместо кронштейнов можно применить анкерные винты или мощные саморезы. Главное, чтобы конструкция была надёжна прикреплена.

После закрепления рамы, можно прикинуть, где будет находиться унитаз. Он подвешивается без проблем. На горизонтальной верхней перемычке есть четыре отверстия на высоте 30−40 см над уровнем пола. Расстояние между средними шпильками, на которых будет крепиться унитаз, должно составлять 18 см, а между крайними шпильками 23 см. Они то и должны быть с обеих сторон зажаты болтами. Шпильки оснащены прорезью для завинчивания под отвёртку с плоским шпицем и защищены пластиковыми трубками.

Однако амортизирующей прокладки в комплекте не предусмотрено. Ей можно вырезать из тонкой резины, линолеума или подложки под ламинат. Прокладка исключит растрескивание от соприкосновения керамических элементов с металлическими

Зажимать гайки следует осторожно, чтобы не треснул фарфор. Также надо точно вымереть длину патрубка

Если сделать её слишком длинным, то унитаз не будет плотно примыкать к стене. Если патрубок короткий, то со временем появится протечка.

Монтаж системы отведения водоснабжения

система отведения

Лучше использовать медную или полипропиленовую трубу. В случае протечки придётся бурить всю систему, а эти трубы в плане надёжности хорошо себя зарекомендовали. Труба соединяется с патрубком с помощью разъёмного соединения. Кран подачи воды к унитазу находится внутри бачка. Достаточно открыть его и убедиться в качестве соединения трубы с патрубком, воды из бачка сливать не надо.

Устанавливаем кнопку слива воды. Она продаётся отдельно и стоит довольно дорого. Лучше выбрать пневматику. Кнопочный блок будет находиться поверх кафельной плитки, поэтому в плитке надо вырезать соответствующее прямоугольное отверстие. Потом необходимо подсоединить к кнопочному блоку две трубки для малого и для большого слива, а далее кнопка защёлкивается в посадочное отверстие.

Стальная рама для установки подвесного унитаза стоит дорого. Да и сам процесс установки, если обратиться к профессионалу, не из дешёвых. Монтаж инсталляции обойдётся в 2000 рублей, установка подвесного унитаза ещё 1500−1800 рублей.

Немецкий комплект унитаз Ideal Standard Eurovit W740601 и инсталляция Ideal Standard будет стоить 11 800 рублей, а франко-швейцарский вариант унитаз Jacob Delafon Escale E1306 и инсталляция Geberit Duofix Платтенбау Sigma 111.362.00.5 обойдётся вообще в 35 600 рублей. Плюс к этому обшивка стены гипсокартоном, замена старых труб на новые. А ведь экономия пространства нужна больше всего не в огромных коттеджах, а в обычных многоквартирных домах, где живут люди со средними доходами. Так что стоит рассмотреть вариант, как установить подвесной унитаз без стальной рамы, при использовании подручных средств.

Распространенные мифы

Миф № 1. Конструкция не способна выдержать человека, особенного тучного — под ним она просто развалится. Из-за этого полным людям нельзя пользоваться подвесным унитазом постоянно.

Любая инсталяция способна выдержать до 400 кг

Опровержение. Надежность гарантирует рама, сделанная из стали. Кроме того, она крепится к стене, что не позволит конструкции обрушиться. Производители сантехники утверждают: такой унитаз вполне выдерживает вес от 200 до 400 кг. А некоторые ручаются и за 800 кг. Такими параметрами не обладают даже обычные напольные предметы гигиены.

Миф №2. Поскольку весь механизм скрыт внутри инсталляции, то в случае ремонта или замены какого-то элемента понадобится ломать стену.

Опровержение. Производители специально изготавливают встроенный бачок из сверхпрочного пластика. Он служит очень долго, и замена его на протяжении всего времени эксплуатации унитаза, скорее всего, не понадобится. Ремонта может потребовать только сама сливная система, а получить доступ к ней легко, сняв панель с кнопкой для смывания. Перекрыв воду, можно достать «начинку» — механизм с поплавком, запорный клапан — и, при необходимости, их отрегулировать или заменить.

Доступ к сливной системе

Также сам кран, с помощью которого прекращается подача воды, устроен не совсем обычно. На нем нетипичная резьба, а крепится он с помощью пластиковой детали, которую легко открутить. В случае неисправности кран можно вынуть или даже оставить открытым. Вода в такой ситуации перекрывается снаружи.

Миф №3. Если что-то сломается, то достать нужную деталь будет крайне сложно.

Опровержение. Агрегаты изначально укомплектованы всем необходимым. Для них, как и для других моделей, есть в продаже самые разные запасные детали. Кроме того, кнопку для бачка покупатель выбирает сам. Поэтому он может заранее поинтересоваться, насколько проблематично будет достать ее аналог.

Миф №4. Для установки требуется немало места, ведь нужно еще соорудить фальшстену, а она забирает дополнительные сантиметры площади.

Система довольно надежна и редко нуждается в ремонте

Опровержение. Подвесной предмет гигиены, в отличие от напольного располагается вплотную к стене. То место, которое обычно занимает бачок, отводится для инсталляции. Если установить ее в нише с коммуникациями, то получится даже немного сэкономить площадь.

Миф №5. Стоят дороже чем любые другие. Опровержение. Если сравнить недорогие модели обычных предметов гигиены и конструкции с инсталляцией, преимущество наверняка будет за первыми. Однако если речь идет об унитазах одинакового качества, то и подвесные, и напольные находятся примерно в одной ценовой категории. Более всего на стоимость влияет сама инсталляция. Ее можно приобрести отдельно. И часто клиенты магазинов сантехники выбирают унитаз от одного производителя, а инсталляцию — от другого. Поэтому и конечная стоимость полного комплекта зависит от личных предпочтений каждого покупателя.

Инструкция по ремонту

Ремонт своими руками встроенных бачков становится возможным, если пользователь понимает принцип действия внутренних устройств и зависимость поломок от степени неисправности узлов. Чаще приходится менять механизмы, что намного легче, чем ремонтировать их отдельные детали.

Перед началом работы отключают запорный вентиль на входе. Если такого в квартире нет, закрывают кран в подвале.

Для ремонта нужны инструменты:

отвертка плоская и с крестовым шлицем;
рожковые ключи или разводной газовый;
резиновый шпатель, молоток, шуруповерт, плоскогубцы;
пистолет для герметика.

В бак медленно набирается вода

Если инсталляция не набирает воду,исследуют проходимость подводящих труб и просвет впускного клапана. Разбирают подающий узел, прочищают отверстие, меняют гибкие шланги. При первоначальном монтаже встроенного бачка применяют жесткие трубы с уголками и фитингами, т. к. шланги в резиновой оболочке или металлической оплетке служат недолго.

Порядок работы:

Чистят сетчатую вставку на входе в резервуар (если такая предусмотрена).
Разбирают узел, вынимают фильтр, промывают, чистят зубной щеткой для извлечения мелкофракционного мусора из ячеек.
Дополнительно регулируют положение поплавка и клапана — сгибают стальной рычаг или подкручивают трещотки, которые движутся по резьбе на пластиковом плече.

Ремонтируют поплавковый клапан. Иногда он перекашивается, поэтому требует выравнивания. Если его не отрегулировать, он будет регулярно перекрывать подачу жидкости.

Засорился впускной клапан

Бак наполняется, но после достижения поплавком намеченной позиции вода не перестает поступать. Полностью клапан не снимают, а только ослабляют крепеж, чтобы снять резиновый уплотнитель.

Порядок действий:

Вручную поднимают колбу поплавка как можно выше. Если вода не течет, требуется отрегулировать оптимальную высоту поднятия буя, чтобы устройство срабатывало. Для этого устанавливают его ниже, подкручивают шток из пластика.
Ремонт клапана предполагает очистку от наслоений грязи и известкового налета. Для этого элемент снимают и чистят. После механического удаления частиц промывают водой под напором.

Не работает кнопка слива

При нажатии клавиши ничего не меняется, вода не спускается для слива.

Проблемы бывают двух видов:

засорилась кнопка (ее посадочное место или шахта);
не работает сливная арматура, связывающая кнопку с внутренним устройством.

В большинстве случаев устройство меняют новым.

Нарушение функциональности кнопки:

Клавиша на передней стенке инсталляции западает и остается утопленной после отпускания.
В двухкнопочном варианте заедает одну или две клавиши сразу.
Клавиша расшатывается, приходится перемещать ее в окне, чтобы она сработала.
Требуется усиленное нажатие.

Регулярно подтекает вода

Если вода все время течет тонкой струей в чашу унитаза, чаще виновата резиновая прокладка, герметизирующая сливное отверстие. Под действием неравномерного наплыва известкового налета получается щель, снижается степень прижатия. Если выпускной клапан деформировался, чистка отверстия не поможет, нужно его менять.

Есть два варианта решения проблемы:

поднятие трубки повыше;
опустить поплавок ниже.

Это уменьшит объем воды, устранит протечку в чашу. Замена прокладки также решает проблему.

Возможные частые проблемы

Основные неисправности инсталляций связаны с впускным и выпускным механизмами, которые могут требовать полной замены или установки нового запорного кольца. Помочь могут краткие инструкции по ремонту инсталляции Wisa.

Подтекание воды из бачка

Небольшая течь, возникающая в процессе наполнения бачка, — не повод для беспокойства. Это особенность систем Wisa, в которых вода перестает бежать после закрытия клапана.

Постоянное подтекание при наполненном бачке говорит о том, что нужно снять и очистить сливной механизм или заменить изношенное запорное кольцо сливного механизма, потерявшее эластичность при длительной эксплуатации.

Западание клавиши смыва

Западание кнопки характерно при малом сливе. Для решения проблемы необходимо разобрать клавишу и поставить на место соскочившую направляющую — крючок с подъемного механизма. Если неприятность случается регулярно, можно закрепить её тонкой резинкой или полностью поменять клавишу в сборе с блоком рычагов.

Кнопки для инсталляций

Сильная течь воды в чашу при наполненном бачке

Иногда при почти наполненном бачке вода начинает вытекать в унитаз сильной струей. Причина — неотрегулированный уровень наполнения, из-за чего излишки постоянно уходят через переливное отверстие. Чтобы исправить ситуацию необходимо опустить ниже поплавок клапана наполнения с помощью прокручивания штока против часовой стрелки.

Течь воды из-под унитаза

Подтекания воды снизу связаны с неправильным монтажом, при котором были повреждены резиновые уплотнители патрубком, или их естественным износом от времени. Унитаз нужно снять для замены прокладок и установить обратно в соответствии с требованиями.

Запорные кольца, блоки рычагов для клавиш смыва, сливную/наливную арматуру Wisa можно купить в магазине Aquasliv.

Как устроен подвесной унитаз?

Подвесной унитаз устроен значительно сложнее, чем обычный компакт или монолит. Инсталляцией называют прочную металлическую раму. Это раму устанавливают внутри стенной ниши и надежно фиксируют к стене и к полу.

Между чашей подвесного унитаза и полом остается некоторое пространство. Проводить уборку санузла в таких условиях проще, поскольку ножка унитаза отсутствует

Плоский пластиковый бачок уже закреплен на раме. Затем к нише подводят необходимые коммуникации, выполняют отделку и навешивают сам унитаз.

Унитаз остается снаружи, а вся остальная начинка остается скрытой в стене. На стену выводят также кнопку смыва, которая обычно располагается на стене над чашей. Даже из этого сжатого описания можно понять, что установка такого устройства – процесс трудоемкий.

Но все же у модели с инсталляцией множество преимуществ:

эстетичный вид и привлекательный дизайн – чаша как будто парит над полом;
компактные размеры, оставляющие широкий простор для размещения унитаза как в маленьком, так и в большом санузле;
отсутствие ножки существенно облегчает уборку помещения;
конструкция инсталляции универсальна, есть возможность выбрать некоторые элементы на свой вкус и кошелек;
поломки рамы и бачка крайне редки, а отремонтировать или заменить кнопку слива обычно не сложно.

Чаши подвесных унитазов заметно различаются по конфигурации, устройству, форме, размерам, дизайну, цвету и другим характеристикам, что оставляет широкий простор для выбора подходящей сантехники

Среди недостатков следует отметить высокую цену. С учетом расходов на установку стоимость такого унитаза может в два раза превысить стоимость стандартной напольной модели.

Однако производители учитывают растущую популярность подвесной сантехники, поэтому в продаже появились относительно недорогие модели. Еще один недостаток – бачок и рама, спрятанные в стене, не слишком доступны для ремонта.

В случае серьезной поломки, возможно, придется разворотить всю стену и повторно выполнить отделочные работы на этом участке.

Внимание

Актуальность подвесных инсталляций обусловлена компактностью в сравнению с привычными конструкциями унитазов.

Механизм спуска воды вмонтирован в стену, что облегчает уборку в туалетной комнате. Тем не менее, в ремонте могут возникнуть некоторые неудобства, например: ремонт осуществляется через окошко, в котором находится кнопка спуска воды.

Для того чтобы снять кнопку с крепления, необходимо нажать на её низ.
Для удаления рамок нужно снять крепление и извлечь пластиковые толкатели
Далее, нужно разобрать кронштейны, на которые крепится кнопка.
После зажатия фиксаторов появится возможность убрать перегородку.
Следом нужно перекрыть доступ к воде.
После разборки клапана для налива воды вытаскивают коромысла.
После нажатия двух лепестков в верхней части сливной клапан избавляется от фиксаторов.

Причины поломок и варианты ремонта

Поломки инсталляции унитаза делятся на мелкие, незначительные и серьезные. Для того чтобы понять какой ремонт инсталляции унитаза делать – обязательно определить что случилось и как отремонтировать.

Медленный набор воды в бачок

Если система слива предусматривает сетчатый фильтр на входе в бачок, то его необходимо будет почистить.

Для этого разбирается полностью узел. Фильтр отсоединяется от системы и старой зубной щеткой аккуратно чистится под проточной водой. Возможно, мелкие частицы мусора с воды забивают сетку фильтра. Вода медленно заполняет бачок по причине неправильного положения поплавка. Вплоть до остановки работы всей системы бачка, что и потребует для унитаза ремонта.

Недостаточное количество воды для корректной работы системы слива вызывается не отрегулированным положением клапана и поплавка.

Для этого согните рычаг из металла в такое положение, чтобы поплавок лег правильно.

Клапан поплавка часто перекашивается и вызывает проблему.

Выровняйте клапан

Обратите внимание и на рычаг, который является связывающим звеном между поплавком и клапаном. Нарушенная связь приведет к перекрытию поступления воды в бачок

Вымойте впускной клапан.

Как ремонтировать инсталляцию для подвесного унитаза

Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды. Металлические детали быстро ржавеют, а пластмассовые покрываются отложениями растворённых веществ. При самостоятельном ремонте инсталляции можно устранить большинство неисправностей.

Вода медленно набирается в бачок

Проблема возникает, если не выполнить промывку впускного клапана инсталляции. Его снимают, проход прочищают стальной проволокой. Крышку и прокладку промывают проточной водой. Причиной неисправности также бывает засорение очистного фильтра (если он есть). После разборки ячейки сетки очищают зубной щёткой от твёрдых частичек под струёй воды.

Бак будет наполняться не полностью, если положение поплавка отрегулировано неправильно. Ситуацию исправляют сгибанием рычага, добиваясь перекрытия воды при заполнении всего объёма бачка. Иногда недобор воды происходит из-за перекоса клапана относительно поплавка. Тогда его просто выравнивают.

Также необходимо проверить состояние рычага, так как нарушение связи между клапаном и поплавком сопровождается преждевременным перекрытием воды.

Засорился выпускной клапан

В этом случае вода будет постоянно вытекать из бачка в унитаз. Причиной могут стать мусор, волосы, кусочки бумаги попавшие внутрь при монтаже или ремонте. Они не дают резиновой прокладке выпускного клапана плотно перекрывать сливное отверстие.

Возможно, что прокладка неплотно прилегает из-за нарушения целостности или потери эластичности. Тогда её меняют. Если при ремонте подвесного унитаза окажется, что выпускной клапан деформирован, придётся менять весь узел.

Не работает кнопка слива

В системах инсталляции кнопки делают механическими или пневматическими. Если слив срабатывает только после нескольких нажатий, значит износилась мембрана сифона. В механических системах кнопка перестаёт работать при поломке тяги, соединяющей её с выпускным клапаном.

Пневматика отказывает при выходе из строя самой кнопки или неплотном прилегании воздушного шланга. Лучшим решением будет полная замена сливного узла. Если планируется самостоятельное восстановление работы кнопки смыва, то детали для ремонта должны быть от того же производителя. Запчасти от других марок могут не подойти.

Регулярно подтекает вода

Постоянная утечка воды из бачка в чашу унитаза происходит, когда переливная трубка расположена ниже верхнего уровня воды. Чтобы решить вопрос, её поднимают выше. Если конструкцией не предусмотрено изменение высоты трубки, то регулируют положение поплавка, чтобы набиралось меньше воды.

Бак переполняется, если неисправна прокладка впускного клапана. Однако в некоторых моделях они сделаны цельными. Тогда придётся менять весь клапан. Неполное перекрытие также происходит из-за нарушения герметичности поплавка. Если вода течёт в унитаз после смыва, когда бачок ещё пустой ― повреждена прокладка на сливе.

https://youtube.com/watch?v=Fi1G8tQR9_w

Подключение сантехнического прибора

На заключительном этапе установки унитаза с инсталляцией самыми важными операциями являются надежные подключения его к водопроводной и канализационной сетям.

Запитка бачка бывает сбоку или сверху, однако, при любом её расположении не рекомендуется применять гибкие шланги для соединения бачка с водопроводом из-за их недолгого срока службы. Тем более что в случае выхода их из строя, замена подводок потребует демонтажа фальшстены (если не предусмотрен лючок для доступа к комункациям). По этим причинам желательно применять трубы из полимерных материалов либо нержавеющие сильфонные соединители.

Для подключения бачка к водопроводу желательно применять трубы из полимерных материалов.

Далее необходимо приготовить трубные крепежи. Отвод на выпуск унитаза 90º вставляется в канализационную трубу и жестко крепится к раме инсталляции при помощи пластикового хомута-застежки.

1.Отвод для подключения выпуска унитаза вставляется в канализацию. 2. Далее отвод крепится к раме инсталляции при помощи пластикового хомута с защелкой.

В раму вкручиваются и контрогаются шпильки для подсоединения чаши навесного унитаза. В некоторых моделях предусмотрен крепление шпилек к раме инсталляции и дополнительно к капитальной стене.

Шпильки для крепежа подвесного унитаза.

Выполняется промежуточный контроль. Внутренняя конструкция закрывается фальшпанелью. Панели часто изготавливают из гипсокартонных листов, декорируя их потом плиткой или штукатуркой.

Гибсокартон — самый удобный материал для монтажа фальшстены.

Гипсокартон удобен тем, что в нем легко сделать отверстия для соединения инсталляции с самой чашей унитаза, а также кнопками смыва.

Для подключения унитаза к коммуникациям соединяющие патрубки укорачиваются до нужного размера.

Для соединения унитаза с системами коммуникаций (к сливному бачку канализации) используются специальные патрубки. Длина патрубков идет с запасом. В последствии патрубки укорачиваются до нужного размера с учетом толщины декоративной панели.

Для зашиты от повреждения покрытия стены и унитаза между ними устанавливается амортизационная прокладка. А на шпильки одеваются защитные ПВХ трубки.

Унитаз плотно притягивается к несущей конструкции. Для предотвращения повреждения поверхности унитаза при затягивании гаек, в комплекте предусмотрены шайбы из прочного пластмасса.

Далее устанавливаем кнопку сливного бачка. При её монтаже следует внимательно ознакомится с инструкцией — конструкция кнопок разных производителей может достаточно сильно отличаться.

С принципом работы кнопки сливного бачка можно ознакомится посмотрев видео:

После соединения чаши унитаза с бачком и канализационным отводом вся конструкция проходит проверку на прочность, правильную сборку отдельных элементов, надежность креплений и герметичность.

Виды сантехнических инсталляций

Выделяют два вида инсталляций, а соответственно и способов их монтажа.

Рамная конструкция соответствует своему названию, ведь все части сантехнического прибора связываются воедино посредством надёжной стальной рамы и шпилек. К ней крепятся унитаз с бачком, а также сливная система. Пространственная фиксация всего оборудования осуществляется в 4-х точках: в 2-х – на капитальных стенах и в 2-х – на плите пола.
Блочная конструкция, устанавливается только на стены с достаточной несущей способностью. Такая инсталляция для унитаза должна быть собрана в заранее подготовленной нише и полностью закрываться декоративной перегородкой. Крепление подобного изделия осуществляется только на прочные основания.

Рамная инсталляция крепится к полу и стене. Рама блочной инсталляции крепится только к стене.

Габариты сантехнических инсталляций для санузлов не имеют определённых размеров. Как у рамных, так и у блочных инсталляций средняя ширина 350 — 500 мм, высота 1000 — 1400 мм, глубина рамы 120 — 310 мм, высота подвесного унитаза от пола до 430 мм.

Особенности

Инсталляция — это металлическая конструкция, на которой закреплены сантехнические устройства со вспомогательными элементами (к примеру, с кнопкой слива). Перед покупкой следует изучить плюсы и минусы данного устройства, чтобы удостовериться в том, что продукция Cersanit подходит для ваших целей.

К числу достоинств инсталляции относятся следующие качества:

привлекательная внешность;
экономия свободной площади: сидение закрепляется непосредственно на коробе, поэтому можно рационально использовать место, установив над унитазом встроенные шкафчики и полки;
чистота: так как монтаж осуществляется непосредственно в стену, пользователи не сталкиваются со скоплением грязи — подвесные унитазы легко моются;
сливная система располагается в стене, поэтому устройство работает тихо;
сантехнические инсталляции отличаются длительным сроком службы.

Несмотря на то что устройства занимают лидирующие места в рейтинге производителей, минусы у продукции имеются.

К недостаткам относятся:

цена: устройства обладают завышенной стоимостью, по сравнению с традиционными унитазами;
нет прямого доступа к трубам;
сложность ремонтных работ: в случае неисправности потребуется демонтаж короба.

Внимание

Для того чтобы снять кнопку с крепления, необходимо нажать на её низ.
Для удаления рамок нужно снять крепление и извлечь пластиковые толкатели
Далее, нужно разобрать кронштейны, на которые крепится кнопка.
После зажатия фиксаторов появится возможность убрать перегородку.
Следом нужно перекрыть доступ к воде.
После разборки клапана для налива воды вытаскивают коромысла.
После нажатия двух лепестков в верхней части сливной клапан избавляется от фиксаторов.

После разборки все детали промывают и проводят оценку внешнего вида. Неисправные детали меняют на новые. После осуществления ремонта унитаз собирают в противоположной последовательности.

Тем не менее, самостоятельно можно ликвидировать большую часть поломок. Чаще всего поломки случаются в бачке из-за низкого качества воды.

Заблуждения о подвесном унитазе

Часто люди имеют неверное представление о подвесных унитазах, поэтому предпочитают обходиться установкой привычной техники. Попробуем развеять основные мифы, связанные с данными моделями:

Заблуждение 1. Изделие является слишком хрупким, не способным выдержать вес полного человека.

Опровержение. Сама чаша изготовлена из очень прочного материала, способного выдержать вес 200-400 кг и даже больше. Она не сдвинется, так как надежно закреплена на металлической раме. Сама рама надежно крепится к стене и полу.

Заблуждение 2. Поскольку всю конструкцию скрывает фальш-стена с облицовкой, то ее придется ломать в случае аварии или мелкого ремонта.

Опровержение. Для доступа к бачку и прочей арматуре делается съемная панель в месте нахождения смывной кнопки. Панель можно вынуть, а затем перекрыть воду и произвести ремонт фурнитуры бачка или крана. Сам же бачок устроен очень надежно, поэтому ломается он очень редко.

Заблуждение 3. Установка инсталляции и фальш-стены требует много места.

Опровержение. По сравнению с унитазом, имеющим стандартный бачок, места для рамы и облицовки требуется даже меньше, ведь бачок подвесного унитаза скрывается в нише.

Заблуждение 4. В случае поломки какого-то компонента, найти аналог будет проблематично.

Опровержение. Поскольку производители выпускают такие унитазы, то они позаботились и о наличии к ним запасных частей. Приобрести сегодня вышедший из строя элемент никакого труда не составит, тем более, что многие части являются взаимозаменяемыми с деталями других моделей.

Диагностика поломок в инсталляции

Существуют разные методики диагностики неполадок инсталляции в зависимости от конкретной модели, но некоторые общие рекомендации подойдут практически для всех устройств.

Вам совершенно не обязательно ломать стену в попытках найти поломку внутри инсталляции, ведь для этого достаточно воспользоваться ревизионным окном.

Теперь вы сможете спокойно провести детальный осмотр имеющихся деталей и крепежных элементов. Перед этим имеет смысл осуществить их промывку. При обнаружении трещин, сколов или других повреждение следует оценить уровень изношенности.

Если же говорить о симптомах неполадки инсталляции, то следует выделить следующие признаки:

Трещина в фаянсе

Итак, вода капает с трещин в самом унитазе. Они возникают по разным причинам. Бывает, что изделие не совсем аккуратно транспортируют покупателю. Если унитаз получил “ранение” на ухабистой дороге и оно небольшое, то первоначально, когда он еще не был в использовании, это не будет заметно. Трещина проявится по мере загрязнения, станет заметнее. Если повреждение в таком месте, которое скрыто от глаз, то вы можете и не подозревать о ее существовании, но она со временем может начать пропускать воду.

Еще одной причиной повреждения фаянса может быть резкий перепад температур. При выливании в унитаз кипятка, при контакте с горячим паром (неаккуратная обработка парогенератором и т. д.).

Первая мысль — надо бежать за новым унитазом. Но ведь можно попробовать реанимировать старый. Это в любом случае будет дешевле нового фаянсового изделия. Единственное неудобство — вам нужно придумать, как ваша семья обойдется без санузла сутки.

Чтобы восстановить целостность поврежденного участка канализации, нужно:

Теперь можно пользоваться унитазом, он не должен подтекать, если причина была именно в этом.