Армирующая сетка под шпаклевку

Общие рекомендации по технике шпаклевания

Выполняя шпатлевку любых стен своими руками, следует считаться с рекомендациями:

• производить нанесение смеси по всей стене желательно непрерывно;
• в случае наличия переходного стыка между подсушенным и свежим слоем, рекомендуется слегка увлажнить водой место наслоения и произвести выравнивание шпателем (если смежный слой уже давно отвердел, его следует тщательно отмочить валиком);
• начинать наносить смесь следует с угла на одну стену, затем – на противоположную; поверхность, примыкающую к самому первому углу и соединяющую эти две стенки; последнюю стену;
• при выравнивании углубления шпатель располагается практически перпендикулярно к обрабатываемой поверхности;
• предотвратить появление больших наплывов поможет постепенное снижение угла наклона рабочего полотна к поверхности (от 80 до 20 градусов);
• примыкающая к углу геометрия нередко формируется с применением длинного правила;
• при обработке холодных и промерзших стен следует руководствоваться правилом: предварительно просушить, нанести первый слой, через 8-10 часов просушить повторно;
• при шпаклевании теплых стен следует обильно увлажнить основание и периодически насыщать влагой шпаклевочный слой во избежание преднамеренного высыхания и растрескивания.

После сушки чернового и чистового слоев, они подлежат шлифовке соответственно крупнозернистой и мелкозернистой наждачной бумагой, закрепленной на бруске. Современная альтернатива – абразивная сетка, закрепленная на специальном приспособлении. Обнаруживающиеся в процессе шлифовки первого слоя изъяны подлежат локальному покрытию смесью. Шлифовать следует сверху вниз с последующим удалением пыли с обрабатываемых поверхностей.

Предлагаем к просмотру видео по теме шпатлевки стен своими руками:

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Если следовать всем рекомендациям по выбору и монтажу арматурной сетки, то стена будет хорошо защищена от образования трещин и разрушения.

в 15:08

Окончательное выравнивание стен перед финишной отделкой выполняют путем нанесения на них слоя шпаклевки. Пластичная масса сглаживает шероховатость штукатурки, приводя стены и потолки в идеальное состояние. Во избежание дальнейшего появления трещин, при работе на проблемных участках используется армирующая сетка под шпаклевку. Рулонный или ленточный материал в значительной степени упрочняет выравнивающий слой в местах расположения стыков, а также наружных и внутренних углов. Нередко полотна накладывают на всю плоскость стен или потолков.

Инструкция по ошкуриванию стен

Зашкуривание шпаклевки осуществляется в следующем порядке:

Проводим осмотр зашпаклеванной поверхности на предмет наличия пустот. Также необходимо убедиться, что покрытие полностью высохло.
Надеваем респиратор, защитные очки, перчатки и головной убор.
Устанавливаем освещение, поскольку вся поверхность должна хорошо просматриваться. Можно подключить переносную лампу.
Если на поверхности остались заметные бугорки, аккуратно удаляем их шпателем.
Не стоит сразу браться за чистовую поверхность, если шлифовка выполняется в первый раз. Рекомендуется вначале потренироваться на небольшом участке. Для тренировки подойдут норные абразивы или наждачная бумага.
Требуемый уровень качества шлифовки диктуется поставленными задачами. Если стена готовится к поклейке обоев, можно не обращать внимания на небольшие царапины или подобные дефекты. Однако если предстоит окрашивание поверхности, — стена должна быть идеально ровной.
После выбора подходящей шкурки и проведения тестовой шлифовки можно приступать к первичной обработке поверхности. Ошкуривание начинаем с верхней части стены. Постепенно опускаемся вниз, передвигаясь от одного маленького участка (примерно 1 квадратный метр каждый) к другому. Характер движений должен быть однотипным: например, «вверх-вниз», «по кругу», «вправо-влево». Избегаем слишком плотного нажима или продолжительного шлифования одного и того же места, так как это может привести к появлению неровностей. Если все же подобные дефекты допущены, продолжаем шлифовку, а по окончании этого процесса зашпаклевываем появившиеся впадины.
Когда большую часть поверхности уже зашкурили, можно заняться углами и прочими труднодоступными местами. Обрабатывать такие отдаленные участки лучше всего специальными шкурками со скошенными углами. Можно выбрать и более традиционный материал — согнутую наждачку.
По завершении работы убираем весь накопившийся мусор, а также проводим в комнате влажную уборку.
Снова проверяем поверхность на предмет дефектов. Если все в порядке, можно приступать к финишной шлифовке.
Финишную обработку выполняем при помощи мелкозернистого абразива. При этом движения рук должны быть более плавными, чем при стартовом шлифовании. Движения должны быть касательными, но не давящими

На финишном этапе особенно важно иметь хорошее освещение поверхности.
Снова удаляем появившийся мусор, а стены обрабатываем грунтовочным составом. Работа выполнена, можно приступать к отделке стены декоративным материалом.

На картинке показаны правильные траектории движения рук:

Для чего шкурят стены. Инструмент для ошкуривания стен

Ошкуривание стен после шпаклевки: инструменты и материалы, технология работы

В процессе строительства или ремонта часто приходится шпаклевать стену. Но нужно понимать, что такая поверхность без дополнительной обработки не годится для дальнейшего декорирования разными материалами. В связи с этим становится актуальной такая работа, как ошкуривание стен после шпаклевки. Особенности шлифовки – далее в нашей статье.

Что нам необходимо?

Для данной работы можно использовать механические приспособления либо ручной инструмент. Приобретать дорогое оборудование для ошкуривания стен после шпаклевки нерентабельно. Поэтому многие используют именно ручной инструмент.

Сам процесс ошкуривания стен выполняется только после полного высыхания шпатлевки. Также нужно подготовить:

• Переносную лампу.
• Стремянку.
• Ручной шкуротер.
• Наждачную бумагу.
• Шпатель небольших размеров.
• Шлифовальную губку со срезанными углами.

Дополнительно мастеру понадобятся и средства индивидуальной защиты. Речь идет о перчатках, респираторе, специальных очках и головном уборе.

Нюансы работ

При выполнении ошкуривания поверхности, которая уже покрыта отделочными материалами, нужно знать следующее. Крупнозернистой бумагой выполняется стартовая шлифовка. А финишная делается уже мелкозернистой наждачкой.

Какой должна быть шкурка для ошкуривания и затирки стен после шпаклевки? Она имеет свои макро- и микроразмеры. Это номера от 20 до 240 и от 240 до 2500 соответственно:

1. Для того чтобы отшлифовать первый слой, нужно использовать бумагу Р120-180.
2. В случае, когда требуется шкурить финишную шпаклевку, лучше выбрать более мелкозернистый материал. Он должен иметь номер от 240 до 280.
3. Если это ошкуривание стен после шпаклевки под обои, то можно использовать бумагу Р120.
4. А если это ошкуривание под покраску, рекомендуется взять материал Р180.

Обратите внимание, что некоторые вместо наждачной бумаги используют абразивную сетку. Она стоит немного дороже, однако имеет одно преимущество – такая сетка заметно меньше засоряется, поэтому ее можно использовать дольше

Вдобавок она позволит снизить физические и временные затраты на работу.

Этапы работ

Итак, как выполнить ошкуривание стен после шпаклевки своими руками? Операция выполняется в определенной последовательности:

Сперва зашпаклеванная стена осматривается на предмет различных пустот. Нужно также убедиться, что поверхность качественно просохла.
Далее приступают к работе и надевают защитные средства (очки, головной убор и так далее). При нехватке освещения следует подключить дополнительно переносную лампу.
Бугры (если таковые имеются) убирают шпателем. Если работы выполняются впервые, лучше потренироваться, используя номерные модели наждачки. К примеру, если на поверхности есть большие царапины, следует заменить бумагу на более мелкозернистую. Также нужно учитывать, под что выполняется ошкуривание стен после шпаклевки. Если под обои, то царапины не так критичны. Удалять их тщательно не имеет смысла. Обои перекроют этот дефект

А вот если ошкуривание выполняется под покраску, важно достичь идеально ровной поверхности. В противном случае все дефекты будут отчетливо видны.
После подбора бумаги нужной зернистости выполняют первичную шлифовку

Данная работа начинается сверху. Постепенно нужно опускаться к низу. При этом обрабатывать следует небольшие участки размером до полутора метров. Движения могут быть разными – равномерными округлыми либо по типу «влево-вправо». Можно направлять также инструмент вверх-вниз. Но одно и то же место подолгу обрабатывать не нужно. Иначе в стене образуются ненужные впадины
Если уж такое и произошло, дефект можно заделать шпаклевкой.
Когда основная площадь стены была ошкурена, стоит уделить внимание труднодоступным участкам и углам. Чтобы выполнить на таких местах ошкуривание, понадобится специальный материал со скошенными углами
Можно использовать и «дедовский» способ – просто согнуть наждачную бумагу.

Документы

Шлифовально-полировальные материалы на бумажноподобном носителе или плетёном основании выпускаются в свете требований нормативных документов:

• ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная.
• ГОСТ 13344-79 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая.
• ГОСТ 5009-82 Шкурка шлифовальная бумажная и тканевая и другие документы.

Описываются правила по изготовлению, зернистости, применению. Приводится расшифровка маркировки (обозначение) наждачной бумаги.

Обозначение, наименование

Для правильного применения шлифовального материала необходимо знать о его свойствах и назначении. С этой целью на изнаночной стороне несмываемым ЛКМ отпечатывается надпись, в которой содержатся сведения об абразиве.

Обозначение по ГОСТ: Л2Э700×110С1Г15А25-НМА ГОСТ4, где

Конструкционный тип абразивного материала:

Л – в листах; для рулонного, аббревиатура не ставится.

Вид носителя: цифра 1 – обработка заготовок с низкой твёрдостью; цифра 2 – отшлифовка металла. Крепление полирита: Э – электростатический метод. Габаритные размеры изделия: лист, – ширина × длина в мм; рулон, – ширина × длина в м. Носитель: бумага 0–200; Л1, Л2, М – влагостойкая бумага; П1–П11 – невлагостойкая бумага; С1, С1Г, С2Г, У1, У2, У1Г – ткань типа саржа; П – ткань полудвунитка. Марка абразива: 15А – нормальный электрокорунд; 24А, 25А – белый электрокорунд; 43А, 45А – монокорунд; 53С, 54С, 55С – карбид кремния чёрный; 62С, 63С – карбид кремния зелёный; 71Ст – стекло; 81Кр – кремень. Фракция шлифовального зерна: 25 – размер зерна в мкм; М63–М3, – микрошлифование, размер в мкм. Количество массового состава абразивного зерна: В ≥ 60%; П ≥ 55%; Н ≥ 45%; Д ≥ 41%. Вид связующего: М – мездровый клей; С – синтетическое связующее; К – составное связующее (М + С); СФК – клеевой состав на основе фенолформальдегидной смолы; ЯН-15, – лак из янтарной смолы. Истираемость (дефекты): А ≤ 0.5%; Б ≤ 2%; В ≤ 3%. Нормативный документ: ГОСТ 6456-82, номинал, неводостойкий тип основания; ГОСТ 13344-79, водоустойчивая ткань. Фабричная маркировка: 514 – обозначение партия; Может не проставляться.

Часто бывает так, что незначительная с виду вещь оказывается действительно незаменимой, а область ее применения — достаточно широкой. Наждачная бумага как раз является одной из подобных необходимых вещей. Ее еще называют наждачкой или шлифовальной шкуркой. Она является самым востребованным абразивом, альтернативы которому на сегодняшний день нет. В ней нуждается каждый мебельщик, слесарь, скульптор, а также автомаляр и любой хороший хозяин.

Особенности

Шпаклевание является последним этапом отделочных работ перед нанесением лакокрасочных изделий. От качества выполненных работ зависит, сколько времени прослужит ремонт, будут ли стены иметь привлекательный вид, а также прочность и крепость оснований. В первую очередь, шпаклевание производится для придания стенам и потолкам ровности и гладкости, заделывания трещин. В этом главную роль играет малярная сетка. Она призвана удерживать отделку и не давать ей отслоиться. Также сетка защищает от деформации и обладает противоударным эффектом.

Армирующая сетка обладает такими свойствами:

• огнеупорность;
• влагоустойчивость;
• хорошо переносит перепады температур;
• нетоксичность;
• широкий спектр применения (бетон, ДВП, ДСП, кирпич и другие материалы).

Устойчивость на разрыв зависит от толщины материала и размера ячеек. Чем более она устойчива, тем выше качество материала. Современные сетки выпускаются уже пропитанными полиакриловым составом.

Это делается для того, чтобы:

• сохранить прочность материала;
• не воспринимать воздействие щелочей;
• повысить адгезию полотна к поверхности;
• не пораниться.

Для штукатурки применяют малярные сетки на основе стекловолокна или полимеров потому, что они мало весят. Их используют при толщине слоя штукатурки в 2-3 см, если толщина менее 2 см, то армирование не обязательно, так как слой сможет держаться сам. Для слоев более 5 см малярные сетки не подходят, но некоторые специалисты накладывают по несколько слоев армирующего полотна. Армирующий материал недостаточно просто поместить в штукатурный слой, его необходимо закрепить на поверхности. Для бетонных стен берутся дюбеля, для деревянных – гвозди или саморезы. Это делается для того, чтобы штукатурка не отстала от стены из-за плохого закрепления.

Существует три вида малярных сеток, которые отличаются размером ячеек:

• армирующая шпаклевочная сеть;
• серпянка;
• сетка паутинка.

У армирующей сетки главными критериями являются размер ячеек и плотность стекловолокна. Если ячейки маленькие, то сетка мягкая. При выборе стекловолокна нужно ориентироваться на тип поверхности. Сетка с толстыми нитями подходит для фасадной отделки, а с тонкими – для внутренней. Стекловолокно отличается устойчивостью к механическим нагрузкам, перепадам температур, повышенной влажности. Также армирующая сетка легкая, не поддается ржавчине. Если необходимо в итоге просто окрасить стены, то этот вид сетки хорошо подходит. Для начала необходимо полностью проармировать поверхность стен с помощью шпаклевочной сети. Для такой цели лучше взять сетку с размером ячеек примерно 5х5 мм, чтобы штукатурка лучше закреплялась. На качественно проармированной стене не должны появляться трещины.

Серпянка также состоит из ячеек разных размеров квадратной формы, но она чаще всего содержит клейкую основу. Поставляется в рулонах до 20 метров, а по ширине узкая. Идеально подходит для ДВП, ДСП, гипсокартона, цемента и других материалов. С ее помощью устраняются дефекты и трещины, выравнивается поверхность потолков, стены становятся гладкими. Для армирования стыков стен можно приобрести специальный уголок из сетки, который упростит задачу и поможет хорошо все прошпаклевать. Сетка паутинка (стеклохолст) прекрасно подходит для поверхностей большой площади, так как представляет собой широкий рулон. Стеклохолст повышает адгезию штукатурки, потому что представляет собой нетканое полотно, полученное в результате опрессовывания. В основном паутинку используют при армировании потолков.

Особенности

Шпаклевание является последним этапом отделочных работ перед нанесением лакокрасочных изделий. От качества выполненных работ зависит, сколько времени прослужит ремонт, будут ли стены иметь привлекательный вид, а также прочность и крепость оснований. В первую очередь, шпаклевание производится для придания стенам и потолкам ровности и гладкости, заделывания трещин. В этом главную роль играет малярная сетка. Она призвана удерживать отделку и не давать ей отслоиться. Также сетка защищает от деформации и обладает противоударным эффектом.

Армирующая сетка обладает такими свойствами:

• огнеупорность;
• влагоустойчивость;
• хорошо переносит перепады температур;
• нетоксичность;
• широкий спектр применения (бетон, ДВП, ДСП, кирпич и другие материалы).

Устойчивость на разрыв зависит от толщины материала и размера ячеек. Чем более она устойчива, тем выше качество материала. Современные сетки выпускаются уже пропитанными полиакриловым составом.

Это делается для того, чтобы:

• сохранить прочность материала;
• не воспринимать воздействие щелочей;
• повысить адгезию полотна к поверхности;
• не пораниться.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное: 

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности

Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360

В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной  шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Автор — Чингиз Абашев.

Шлифовка

После того, как стены укреплены, и работы по армированию окончены, проводится финишная шпаклевка, которая не отличается от основной. Материал накладывается толщиной примерно в 1-2 мм.

Нужно уделить внимание просушке слоя с малярной сеткой. Если этот слой не будет полностью сухим, материал не будет держаться

Далее наступает время шлифовки. Проводить ее можно не ранее, чем через 24 часа. Внешний вид комнаты напрямую зависит от того, насколько гладкими и ровными выглядят стены. При нанесении краски или обоев на деформированную поверхность дефекты будут бросаться в глаза, и впечатление будет испорчено. Обои могут морщиться, а краска – смотреться неаккуратно.

Именно шлифовка помогает добиться идеальной гладкости покрытия. Ее нужно проводить при хорошем освещении, чтобы заметить даже мельчайшие неровности и недоработки. Для работы используется шлифовальная губка. Ее можно заменить наждачной бумагой, сначала используется крупнозернистая, а для финальной шлифовки подойдет мелкозернистая.

Нужно тщательно обработать поверхность полностью, не должно остаться даже малейших выступов. Можно зашпаклевать относительно крупные выемки. Также возможно проводить шлифовку с помощью абразивной сетки. Ее цена немного выше за счет множества положительных качеств. К примеру, сетка имеет более сильную износостойкость.

Завершающим этапом после шлифовки становится тщательное очищение поверхностей. Далее следует сделать финальную грунтовку. После этого покрытие готово к окончательным отделочным работам.

Подробнее смотрите далее.

Советы мастеров

1. Обнаружить дефекты стен поможет лампа, расположенная снизу так, чтобы свет скользил по поверхности.
2. При очистке стен от старых обоев их нужно смачивать горячей водой. Так прежние слои быстрее отойдут от поверхности.
3. Если на стене была плесень, перед поклейкой обоев эти места нужно обработать белизной.
4. Проверить места, где старая штукатурка отстает от стены, несложно. Для этого нужно простучать всю поверхность молотком. Участки со звонким звуком сигнализируют о наличии проблемы.
5. До начала всех работ поверхность нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения, чтобы избежать осыпания материала. Наносить грунтовку можно валиком или кистью. Как только грунтовка высохнет, нужно приступать к штукатурке. Тянуть не стоит, т.к. запылившаяся со временем огрунтованная поверхность никаких преимуществ не имеет.

При выравнивании стен под обои с помощью штукатурки необходимо ориентироваться на свойства поверхности в каждом конкретном случае и выбирать наиболее подходящий материал.

Источник

Сетка армирующая: когда возникает необходимость в ее использовании

Армирование всевозможных растворов применяется исключительно в двух случаях – когда нужна его высокая механическая прочность и когда возникает необходимость соединить несоединяемое (например, уложить штукатурку на металлическую поверхность). Звучит дико, но иногда необходимость в таких операциях возникает.

Если разбираться подробно со всеми случаями, в которых используется сетка для армирования, то можно выделить следующие основные технологические процессы.

1. Стяжка пола. Армирование этого изделия лишним никогда не бывает – армирующая сетка для стяжки, кроме того, что увеличивает прочностные характеристики, дополнительно предотвращает преждевременное ее растрескивание. А если речь идет об утепленной пенопластом стяжке, то здесь сетка оправдывает свою необходимость на все сто процентов – без нее, каким бы прочным и качественным ни был раствор, стяжка раскрошится в ближайший месяц эксплуатации.

   Сетка армирующая для стяжки пола фото

2. Штукатурка поверхностей. В этом процессе армировочная сетка используется для улучшения связи между основанием и самой штукатуркой. Используется она в двух случаях – когда наносится толстый слой штукатурки (более 20мм) и когда штукатурка накладывается на поверхности с плохой адгезией. Как и говорилось выше, такой вид сетки применяют для штукатурки металла, окрашенных стен, пенопласта, деревянных поверхностей и т.д.

   Сетка армирующая фасадная фото

3. Облицовка поверхностей. Используется армирующая сетка в облицовочных процессах исключительно по тем же причинам, что и при штукатурке: заведомо толстые слои клея и облицовка поверхностей с плохой адгезией. По сути, прикрепленная к какой-либо поверхности сетка является своего рода связующим звеном между стеной и облицовочным покрытием, которое не дает им расстаться друг с другом.

4. Штукатурка пенопласта. Это особый случай, при котором без штукатурной армирующей сетки просто не обойтись. Результатом отсутствия армирования становятся трещины. Убедиться в этом достаточно легко – трещины появляются сразу же после высыхания клея.

Армирующая сетка для штукатурки фото

1. оштукатуривание (шпатлевание) разнородных поверхностей

В штукатурке, нанесенной на разнородные поверхности, всегда образуются трещины. Образуются они потому, что на одних поверхностях штукатурка высыхает быстрее, а на других — медленнее. Чтобы этого не было, стыки и швы разнородных поверхностей перед их оштукатуриванием всегда затягивают сеткой.
Сетку применяют с размерами ячеек от 10 X 10 до 30 X 30 мм и нарезают ее полосками шириной 10— 20 см. Режут сетку кровельными ножницами.

6. оштукатервание деревянных поверхностей. применяется деревянная дранка. в особых случаях возможно замена на металическую сетку по типу рабница

Иногда вместо драни на оштукатуриваемые деревянные поверхности набивают металлическую сетку с ячейками различного сечения, но не крупнее 40X40 мм. Сеткой затягивают также выступающие части архитектурных деталей (карнизов, поясков, наличников) на бетонных, железобетонных, кирпичных и деревянных поверхностях, но при условии, что наносимая на них штукатурка будет иметь толщину свыше 25 мм. Натянутая и закрепленная сетка не должна провисать.
Для указанных целей может применяться как тканая, так и плетеная сетка. Лучше применять плетеную сетку, так как на оштукатуриваемой поверхности она образует пустоты, не требующие дополнительной подготовки поверхности. Тканая же сетка кладется на поверхность вплотную и не образует нужной шероховатости. Поэтому под такую сетку следует прежде набить толстую (не тоньше 3 мм) простильную дрань и уже по ней прибивать сетку. Тогда между тканой сеткой и поверхностью образуются необходимые пустоты.
Гораздо лучше, когда вместо драни набивают вырезанные рейки толщиной 5—6 мм или ивовые прутья, которые образуют большие пустоты, чем набитая дрань.
Предназначенная для набивания сетка нарезается отрезками нужных размеров; один конец сетки прибивают гвоздями и туго ее натягивают. Натянутую сетку прибивают, располагая гвозди в квадратном или в шахматном порядке на расстоянии 10 см друг от друга.
Гвозди берут длиной 50—70 мм, но забивают их не на всю длину, а только наполовину или на две трети. Не забитые части гвоздей загибают, благодаря чему сетка плотно прижимается к драницам или к рейкам.
Если оштукатуривание производят известковым или известково-гипсовым раствором, сетку надо окрасить масляной краской, цементным молоком (что намного удешевит работу) или кузбасским лаком. После этого сетку хорошо просушивают.
Натягивать и прибивать сетку можно в любом направлении.