Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Несъемная опалубка

Основной характеристикой несъемной опалубки является то, что после застывания бетона она остается в фундаменте навсегда. Такая конструкция собирается из подручных материалов, из ДВП и ЦСП, монтаж гораздо быстрее и экономнее. Если надо увеличить прочность основания, применяются для опалубки такие материалы, как металлические полые трубы.

Из металла

Самый дорогой материал опалубки. Применяются листы стали толщиной в 2 мм. Такой вид опалубки подходит для оборудования ленточных и монолитных фундаментов. Арматура прибивается именно к листам, а сами листы выгибаются под форму основания из бетона. Главный минус этого материала – высокая стоимость.

Из пенополистирола

Блоки пенополистирола – это качественный и практичный выбор. Он прост в монтаже, принимает любую форму. Но материал имеет и ряд недостатков – довольно высокая цена и трудности в подборе элементов.

Несъемная опалубка из пенополистирола

Из железобетонных блоков

Дорогой вид опалубки – использование бетонных плит. При увеличении толщины опалубки можно сократить количество требующейся бетонной основы, что поможет сэкономить средства на строительстве без ухудшения качества постройки. Но в то же время из-за большого веса вам потребуется установка дополнительных подпорок, которые потребуют также определенных средств.

Что такое опалубка

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

6 этап – монтаж опалубки

Сложность данного этапа заключается в необходимости формировать подземную и наземную опалубки.

Подземная опалубка формируется из любых досок

Важно, чтобы она удерживала бетон при заливке и обеспечивала заданную форму фундамента. Доски опалубки после заливки можно не убирать, они будут служить дополнительным утеплителем

Наземная опалубка делается исключительно из строганой доски. Внутренняя поверхность досок, обращенная к бетону, должна быть гладкой. Наземная опалубка поднимается над поверхностью почвы на высоту 350-400 мм. Чтобы исключить ее разрушение во время заливки бетона, опалубку усиливают подпорками (обрезками бруска). Избежать расхождения стенок опалубки под напором бетона поможет установка деревянных перемычек, соединяющих противоположные стенки или их скручивание проволокой. Для цокольной части определяется индивидуально.

Устанавливая опалубку, следует периодически контролировать её уровнем. Отметим, что верхняя часть опалубки не должна быть идеально ровной, для контроля уровня заливки бетона на внутреннюю часть стенки наносят отметку.

Примечание. Помещение полиэтиленовой пленки между внутренними стенками опалубки позволит упростить её демонтаж. При этом наземная внешняя поверхность фундамента будет ровной и гладкой.

Отверстия под коммуникации

Обслуживание дома требует наличия в нём коммуникаций (газопровода, водопровода, канализации и т.п.). Место их расположения под землей продумывается еще на этапе заливки фундамента. Особенно актуально это для монолитного ленточного фундамента. Чтобы упростить сооружение подземных коммуникаций в опалубке проделывают отверстия, в которые помещают куски трубы определенного диаметра.

Несъёмная опалубка

На рынке давно известна технология заливки фундамента в не снимаемую опалубку. Она предусматривает использование пенополистирольных блоков. Преимущество их использования заключается в отсутствии необходимости ставить подпорки.

Блоки устанавливаются друг на друга и фиксируются за счет наличия пазо-гребневой системы крепления. Блоки формируют ленту, внутрь которой помещается арматура и заливается бетон. Выпускаются блоки различной толщины и ширины. Поскольку опалубка несъёмная, она служит отличным утеплителем для фундамента.

Альтернативным вариантом может стать установка листов пенополистирола в обычную опалубку. Это отличное решение для тех, кто хочет одновременно с заливкой выполнить утепление ленточного монолитного фундамента.

Примечание. Ширина пенополистирола добавляется к расчетной ширине фундамента.

Этапы строительства ленточного фундамента

Не смотря на всю сложность и ответственность строительства фундамента можно произвести и без привлечения специализированных бригад. Пунктуальность, строгое следование плану и аккуратность здесь будут лучшими помощниками. Как и большинство масштабных мероприятий в строительстве лучше всего начать с составления схемы. Она послужит не только руководством к работе, но и поможет произвести расчет необходимых материалов, а также обозначит временные рамки данного этапа строительства.

Классический вариант здесь выглядит так:

Подготовка основания;
Монтаж опалубки;
Гидро- и теплоизоляция;
Монтаж арматуры;
Заливка бетоном.

До монтажные работы сводятся не только к выбору места, разметке, но и к геологическим изысканиям на предмет близости грунтовых вод и состава почвы. С учетом специфики двух последних — без специалистов здесь обойтись будет достаточно сложно.

К разметке ленточного фундамента следует подойти с максимальной ответственностью. Если строительство ведется по проекту — он будет вам хорошей подмогой, а именно:

Лицевая сторона делается параллельно границе участка. Разметку следует начинать с одного из углов

Особое внимание уделяем диагоналям. Так при стандартных размерах домостроения разница расстояний между углами не должна превышать 2 см

Меньше — лучше. Для измерения лучше использовать минимально эластичные измерительные приборы — например, металлическая рулетка, рейка и т.д. После разметки наружных стен и углов можно приступать к ориентации внутренних комнат (их стен) и перегородок.

Когда разметка произведена и сделан контрольный замеры — наступает черед земляным работам. Рытье котлована обычно доверяется технике.

Дно заглубления в почву покрывается песчаной подушкой. Оптимальная ее высота 45-50 см. Альтернативой песку здесь может служить шлак, гравий или щебень. Главные требования — экологическая чистота и минимальная по размеру фракция. После уплотнения песка (или иного материала подушки) и придания поверхности относительной горизонтали — дно заливается тощим бетоном толщиной 8-10 см. Уплотнение подушки можно производить, как при помощи вибротрамбовки, так и с помощью ручных средств вплоть до пролива водой.

Выбор бетона

Весь промышленный бетон делится на марки. Каждая марка характеризуется своей прочностью на сжатие. Чем выше марка, тем выше способность бетона в застывшем виде выдерживать давление на сжатие. Кроме марки бетон имеет еще класс. В современном строительстве класс является основополагающим показателем. Именно по классу заказывают готовый бетон на стройплощадку.

При строительстве легких зданий из дерева или пористого бетона фундамент заливают бетоном класса В15, которому соответствует марка М200. Кирпичные дома с железобетонными перекрытиями возводят на фундаментах, выполненные из бетона класса В20, или марки М250. Для больших кирпичных коттеджей в 2 или 3 этажа, а также для небольших промышленных объектов фундамент обустраивают из бетона В22 (марка М300).

В регионах с повышенной влажностью и сильными зимними морозами применяется бетон с высокими показателями влагостойкости и морозостойкости. Это класс В30 или марка М400. Более прочный бетон редко используется в частном строительстве. Иногда его применяют для заливки ленточного фундамента под массивное здание.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента читайте здесь, о том, как рассчитать количество для заливки — тут.

Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать

Если основание установлено надёжно, здание простоит долго и не потрескается. Ошибки допускаются на разных этапах:

при проектировании возможен неправильный расчёт типа конструкции и соответственно, снижение несущей способности фундамента;
при заливке основания зачастую используется некачественный и непрочный материал;
на этапе установки опалубки отдельные элементы могут быть закреплены недостаточно хорошо, в результате чего при заливке бетона вся конструкция течёт;
при установке гладкой арматуры возникают проблемы, в идеале она должна быть толще 12 мм и заложена в несколько слоёв;
при заливке бетона ошибка всего одна, но весьма распространённая – использование неподходящего состава.

ФОТО: assets.shedesign.ru Здание простоит очень долго, если фундамент установлен правильно

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Используя листовые подручные материалы можно сэкономить. Лучшие варианты – шифер или профлисты. Такая конструкция будет стоить дёшево, но со сборкой часто возникают проблемы, залитый бетон вытекает из всех щелей. При возведении небольшого дома этот вариант подходит при условии использования дополнительных опор.

Затраты также уменьшаются, если заливать фундамент в несколько подходов. Возможно деление рабочей площади по:

Горизонтали. Если глубина закладки фундамента очень большая, заливку осуществляют послойно. Когда первый слой застынет, наверх поднимется небольшое количество цементного молочка, что существенно улучшает адгезионные свойства фундамента.
Вертикали. Для начала нужно разделить фундамент на несколько равных частей, после чего осуществляется установка опалубки, каркаса из арматуры. Заливают половину фундамента и держат восемь часов, после чего опалубка поднимается и переносится в другое место, заливается ещё один слой фундамента.

Watch this video on YouTube

Предыдущая СтроительствоСтупенчатое сверло по металлу
Следующая СтроительствоДомики на деревьях: 8 лучших идей

Распространенные ошибки

Ряд следующих погрешностей при обустройстве опалубки может отрицательно сказаться на итоговом результате:

Материал низкого качества. Сооружать конструкцию не обязательно из самой лучшей древесины или других очень дорогих составляющих, но и чрезмерная экономия способна отрицательно сказаться на возводимой опалубке. К примеру, используемая гнилая доска может лопнуть в процессе заливания бетонного раствора и привести к нарушению работ и их потребуется производить повторно, что значительно увеличит расходы, которых можно избежать, изначально приобретая материал оптимального качества.
Значительные щели между досками. Дистанция между деревянными изделиями не должна быть более 3 мм. Идеально, когда щели и вовсе отсутствуют.
Плохая фиксация щитов опалубки. Экономя на монтаже вспомогательных опор или растяжек, состоящих из металла, имеется вероятность, что в процессе заливания бетона произойдет расхождение щитов, ввиду чего основание станет непригодным для дальнейших строительных работ.
Нарушение целостности гидроизоляции. Значительные повреждения пленке из полиэтилена, обеспечивающей защиту стен и дна конструкции станут причиной не только сложностей, что возникнут в ходе демонтажа щитов, но и приведут к уменьшению ее надежности в целом.

Выяснив как правильно собрать опалубку для ленточного фундамента, а также соблюдая рекомендации и последовательность действий в процессе ее сооружения своими руками, удастся избежать ряда ошибок, способных стать причиной снижения периода эксплуатации основания и здания, возведенного на нем, а также его преждевременного разрушения.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как сделать бетонную стяжку в гараже правильно собственноручно

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками правильно

Когда снимать опалубку после заливки бетона: своевременный демонтаж

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

дерево;
пенополистирол;
металл;
железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Комбинированная опалубка: особенности конструкции

В некоторых ситуациях для формовки основания здания применяют комбинированные конструкции. Смешанный вариант, включающий в себя элементы съемных и несъемных опалубок, рекомендуется использовать в том случае, если постройка сооружается на сыпучем грунте.

Такая опалубка дома включает в себя два слоя: наружный и внутренний. С внешней стороны используются стандартные формы, которые собираются из досок. В свою очередь, внутренняя сторона представлена пенополистиролом. Для фиксации полимерного материала к грунту применяются гвозди длиной 200 мм. Стыковка пенополистирола с деревянным материалом производится с помощью саморезов.

Основным преимуществом комбинированной конструкции можно назвать то, что она выполняет и вспомогательную, и теплоизоляционную функцию. Фундамент защищается с боков и со стороны подошвы.

Схема двустороннего (слева) и одностороннего (справа) укрепления фундамента. 1 — бутовый фундамент, 2 — анкер, 3 — арматурная сетка, 4 — опалубка, 5 — бетонная смесь

При монтаже такой опалубки вокруг дома своими руками необходимо помнить, что теплоизоляцию можно организовать или в подземной части, или же на всю глубину основания. В том случае, если пенополистирольные элементы располагают на всю глубину, то нужно позаботиться об организации креплений. Для этого в них заранее вставляются дюбели, позволяющие зафиксировать блок на бетонной поверхности.

Почему не стоит делать утепление фундамента изнутри

Перечислим основные причины, по которым внутренняя теплоизоляция не рекомендована ни для несущих стен, ни для фундаментов:

промерзание железобетонной конструкции. Фундамент в этом случае никак не защищен от температурных изменений, что негативно сказывается на его сроке службы;
ввиду смещения точки росы в область границы «утеплитель-фундамент» требуется создание дополнительного паронепроницаемого слоя со стороны помещения;
последнее мероприятие в целом влияет на микроклимат в подвальном помещении, существенно повышая влажность воздуха. Отсюда – необходимость устройства эффективной вентиляции и, соответственно, повышение затрат на отопление;
уменьшение полезного внутреннего пространства подвала;
в конечном итоге – увеличение стоимости работ и материалов по сравнению с устройством наружной теплоизоляции

Из всего вышесказанного следует очевидный вывод: утепление фундамента изнутри – мера вынужденная, которая находит применение лишь в тех случаях, когда устройство теплоизоляции в соответствии с правилами строительной теплотехники невозможно по уважительным причинам.

Когда нет другого выбора: утепляем фундамент своими руками изнутри

Очевидно, что такое утепление имеет смысл для заглубленных фундаментов, подземная часть является подвалом дома. Вся работа проводится в несколько этапов:

подготовка внутренней поверхности фундамента, которая заключается в зачистке и выравнивании основания;
выбор подходящего теплоизоляционного материал. Можно проводить утепление пенополиуретаном (напыление), плитами экструдированного пенополистирола или ватными утеплителями. При этом необходимо учитывать, что потребуется создать такие условия, чтобы паропроницаемость создаваемого «пирога» была минимальной. Если используем напыляемые полимерные составы или ЭППС, которые и так имеют неплохие показатели, создавать дополнительный паронепроницаемый слой нет необходимости. В случае же с ватными материалами, утеплитель придется дополнительно изолировать от среды подвального помещения;
расчет толщины теплоизоляции;
крепление материалов (или напыление – в случае с пенополиуретаном) клеевыми составами на основе битума, либо дюбелями;
дальнейшие работы сводятся к устройству внутренней отделки подвала

Еще один нюанс: утепления требуют все конструкции, примыкающие к стенам фундамента. Речь идет о подвальных помещениях с внутренними стенами-перегородками, которые также нуждаются в покрытии теплоизоляционными материалами. В противном случае в углах подвала будут образовываться влажные участки со всеми вытекающими отсюда последствиями, а сами стены будут являться мостиками холода.

Какие материалы лучше использовать

При выборе теплоизоляции для внутренних работ стоит смотреть не только на их коэффициент теплопроводности, но и на поведение материала в предполагаемых условиях эксплуатации. Считается, что утепление фундамента пенополистиролом – оптимальный вариант ввиду сопоставимо высоких теплоизоляционных качеств. Но в то же время необходимо учитывать, что пенопласт при комнатных температурах постепенно деполимеризуется с образованием стирола. Т.е. если вы планируете использовать подвал в качестве полноценного отапливаемого помещения, то стоит несколько раз подумать над применением утеплителей на основе пенополистирола. В свою очередь, отделка помещения штукатурными материалами позволяет существенно уменьшить эмиссию стирола. Если же вы решили сделать ставку на ватную теплоизоляцию, то в обязательном порядке утеплитель нужно защитить от воздействия влажного воздуха, созданием паронепроницаемого барьера на его поверхности. Применение напыляемых составов является одним из лучших вариантов, однако осуществить задуманное, что называется своими руками, у вас вряд ли получится – придется вызывать специалистов с соответствующим оборудованием.

Установка опалубки на прочных грунтах

Прочный грунт может сам играть роль опалубки. В таком случае щиты устанавливаются только для формирования надземной части фундамента.

Стенки траншеи в этом случае тщательно выравниваются и накрываются гидроизоляционным материалом. Деревянные щиты опалубки монтируются по краю траншеи (устройство опалубки для фундамента своими руками). Их закрепляют раскосами, изготовленными из брусков и обрезков доски.

Для увеличения прочности раскосы можно прибить к кольям, предварительно вбитым в грунт на расстоянии одного метра (не менее!) от края траншеи. Иногда их используют просто для упора. В таком случае конструкция опалубки не имеет жесткого соединения с упорными колышками.

Количество раскосов обычно соответствует числу вертикальных брусков опалубки. Для усиления устойчивости деревянной формы противоположные элементы скрепляются брусками – перемычками. Они устанавливаются с шагом 0,5-1,0 м.

В процессе монтажа щитов необходимо следить за их положением: отклонения от вертикали, выгибы и прогибы не допускаются. Для контроля можно использовать рейку, строительный уровень или правило. Длина любого из них должна составлять 2 метра.

Максимально допустимые отклонения:

по вертикали – не более 5 мм/м высоты опалубки;
от плоскости (местные отклонения) – не более 3 мм для доски и 2 мм – для фанеры;
смещение оси опалубки относительно проектного положения ленты фундамента – не более 10 мм.

Внутреннюю (лицевую) сторону опалубки следует покрыть гидроизоляционным материалом с напуском на дно траншеи. Это поможет защитить его от разрыва в процессе заливки.

Верхний край гидроизоляции перехлестывают через край опалубки наружу и закрепляют при помощи строительного степлера. Если этого не сделать, материал может сползти внутрь под воздействием бетонной массы.