Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Общие рекомендации

На предварительном этапе в обязательном порядке нужно определиться с моделью ручки и фирмой производителя, что сейчас сделать весьма проблематично в связи с широким ассортиментом моделей.

При выборе следует помнить, что ручка не должна снижать качество работы запорного механизма, в результате чего нарушается функциональность двери. Кроме того, неудачно подобранная будет мешать процессу открывания, нарушать стиль и эргономику двери.

Также следует учесть, что работа с металлическими дверями требует навыков работы с инструментами, которые представляют опасность травматизма.

Так, в неумелых руках инструмент может повредить не только самого рабочего, но и дверь, запорный механизм, что, в итоге, выльется в замену дверной коробки.

Правильным решением в таком случае станет обращение к профессиональному мастеру, который за определённую плату выполнит все действия без потери качества двери.

На что обратить внимание при выборе?

К сожалению, многие при выборе ручек для межкомнатных конструкций не думают о том, что такая фурнитура интенсивно эксплуатируется, а поэтому заострять внимание не на её красоте, а на материале, который использован для их изготовления. Сегодня в производстве изделий, в нашем случае это ручки для двери, чаще используют следующие материалы: сталь, древесину, алюминий и высококачественный пластик. Сегодня в производстве изделий, в нашем случае это ручки для двери, чаще используют следующие материалы: сталь, древесину, алюминий и высококачественный пластик

Сегодня в производстве изделий, в нашем случае это ручки для двери, чаще используют следующие материалы: сталь, древесину, алюминий и высококачественный пластик.

Пластик. Материал отличается хорошим качеством и высокими прочностными характеристиками. Пластиковая фурнитура подойдёт для установки на балконные двери или для подсобных помещений.
Дерево. Деревянные решения отличаются привлекательностью. Смотрятся они солидно, благодаря этому украшают любую межкомнатную дверь. Однако их не рекомендуется устанавливать в тех помещениях, где преобладает высокая влажность.
Сталь. Дверные изделия изготовленные из нержавеющей стали отличаются хорошими характеристиками: надёжность, долгий срок службы, высокая прочность, внешняя привлекательность и др. Такие ручки на двери – идеальный вариант для проходных помещений, там они эксплуатируются интенсивно.
Алюминий. Изделия, которые изготовлены из такого материала, подойдут для ванной комнаты.

Виды дверной фурнитуры

Как только выбор дверной фурнитуры сделан, осуществляют их установку. Прежде чем приступать к таким работам правильно определитесь с тем, на какой высоте они должны устанавливаться. Дело в том, что фурнитура должна быть размещена на такой высоте, чтобы ей было удобно пользоваться не только взрослым, но и маленьким деткам.

Уход за дверной фурнитурой

Чтобы вещь прослужила долгие годы, за ней нужно ухаживать. Точно так же и с фурнитурой. С годами она стареет и изнашивается, что негативно сказывается на изделии в целом. Для замедления этого процесса не забывайте заботиться о фурнитуре.

Для ухода за ручками необходимо:

Вытирать их от пыли водой со специальными средствами для чистки. Избегайте при этом средств, в состав которых входят кислоты, щелочь и абразивные частицы. Они могут повредить внешнее покрытие изделия, что приведет к появлению ржавчины. После мытья изделие нужно протереть сухой тканью.
Подкрутить разболтавшуюся рукоятку. Если этого не сделать, механизм сломается.
Оберегать изделие от грубых механических воздействий.

Кроме ручки, в вашей заботе нуждается также дверной замок. Под основным уходом в данном случае понимается регулярная смазка механизма специальными средствами. Иногда в качестве их замены используют подсолнечное или другое растительное масло.

Учитывая то, что до многих деталей механизма нелегко добраться, при смазке применяют специальную насадку в виде тонкой трубки. Нередко для этих целей снимают накладку или демонтируют рукоятку.

Для смазывания труднодоступных мест рукояти используют насадку-трубочку

Таким образом, изучив основные тонкости монтажа ручки, вы способны без посторонней помощи осилить эту задачей. Главное при этом – верить в свои силы и тогда награда в виде качественно установленной ручки не заставит себя долго ждать.

На какой высоте крепятся дверные ручки?

на какой высоте крепятся ручки на двери?

Здравствуйте. Я устанавливаю дверные ручки так: подхожу к двери боком и отмечаю карандашом место ладони свободно свисающей руки,прибавляю 10см вверх и место расположения найдено. Оптимально для любого роста. Кстати,мой рост 178.

105 — это эргономический стандарт. Не нужно ничего придумывать. Это я вам как архитектор говорю.

210 — зона досягаемости руки в положении стоя

195 — верхний предельный уровень зоны удобной досягаемости

190 — максимальная высота полки

180 — максимальная высота размещения органов управления

176 — зона досягаемости руки в положении сидя

175 — максимальная высота размещения индикаторов

160 — уровень глаз в положении стоя

140 — 80 стенные выключатели электросети

135 — предельная высота вертикального индикатора для использования стоя.

120 — заградительная решетка у оборудования

110 – балконное ограждение

118 — уровень глаз сидящего мужчины (175) сидение (43)

100 — минимальная высота оградительной решетки

80 — высота размещения органов управления, высота строгального станка, верстака, нижняя предельная зона досягаемости рук

68 — 65 — стол для пишущей машинки

60 — минимальное пространство для ног

60 – глубина платяного шкафа

50 — минимальная высота управления сидя

30 — оптимальная высота ступени стремянки

15 -17 — оптимальная высота ступени лестницы

Существует так называемый стандарт высоты крепления ручки.

Сразу же отмечу расстояние рекомендованное, а Вы уже должны сориентироваться сами, дело в том что этот размер разрабатывался под средний рост человека всего 1.70, то есть многих это не устраивает.

Многое зависит от роста пользователей.

Становитесь возле двери, опускаете руки, на уровне ладоней руки делаете отметку, отмечаете ещё 150-т мм от ладоней вверх.

Вот это и будет более удобное расположение ручки именно для Вас.

Точно так же поступают при не стандартных дверях (не стандартных по высоте).

Тот метр что рекомендован, это при стандартной двух метровой двери, но двери могут быть и иных размеров.

Если все межкомнатные двери одной высоты, то индивидуальная разметка под ручку для каждой двери, не нужна, на одной двери сделали замеры и перекинули на остальные.

Располагайте ручки, как удобно Вам, или остановитесь на среднем значении отталкиваясь от среднего роста жильцов квартиры (дома).

Хотя и советуют дверную ручку устанавливать как будет удобно для проживающих, но лучше все сделать по установленным стандартам. Стандарты для того и созданы, чтоб было удобнее, не зря кто-то этим занимался, проводил расчеты. Ведь есть стандарты на высоту выключателей, розеток, так и предусмотрены на высоту ручек, замков и т.д. Дверные ручки устанавливаются на высоте 90-100 сантиметров от пола. В детской комнате дверная ручка может располагаться на высоте 0,8 м от пола.

Во-первых это должно быть строго индивидуально, так как рост жильцов определённого помещения может колебаться в пределах как минимум от 1,5 метра до 1,9 метра, а соответственно каждому человеку будет удобно своё расположение ручек.

Это где-то примерно уровень ягодиц или чуть выше.

В среднем дверные ручки по умолчанию устанавливают на высоте 1 метра от пола +/- 10 сантиметров.

Вот тоже спорили и по поводу выключателей и по поводу ручек и замков и по поводу евростандартов, так вот пришли к общему выводу дверные ручки, а соответственно и замки нужно проектировать на высоте 80 см от низа двери, а не пола, на полу может и ковёр с ворсом 10 см лежать. Объясню почему, во первых дети, во вторых при установке выше люди могут при ходьбе задевать ручки и травмировать кисти рук, также это происходит в темноте при её нащупывании человек часто ударяется верхней часть кисти или пальцев о высоко расположенную ручку и третье эстетический вид, если ручки и штробы в дверной коробе находятся выше, то они как бы не красиво смотрятся, а на уровне 80 см человеку нужно специально нагнутся и заглянуть, то есть он видит только ровные наличники и дверную фурнитуру. Ещё хочу добавить, всё это хорошо, но есть одно но! в каждой двери есть каркас (это несущие толстые бруски, по краям и несколько горизонтальный перемычек) так вот замки и ручки нужно врезать именно в них, в толстый каркас в место где он усилен горизонтальной перемычкой, а не выше или ниже (придерживаясь правил или каких то стандартов) иначе конструкция существенно потеряет в жёсткости и надёжности!

источник

Материал

Материалы для изготовления мебельных ручек:

Цамак (Zamak) — легкий, устойчивый к коррозии материал, состоит из сплава цинка, алюминия, меди. Он недорогой, все дело в технологии изготовления. Применим в основном при производстве ручек в Китае.
Пластик — вид полимера, обеспечивающий изделиям надежность, разнообразие форм, легкость. Эффектно смотрятся такие ручки для шкафов в детскую.
Керамика — надежная в использовании фурнитура, так как в ее основе металл, а само керамическое покрытие используется для придания интересной формы. Используется для оформления фасадов шкафов не только в классике, но и в современном дизайне. Производители: Турция, Италия, Китай.
Дерево — такая ручка не только функциональна, но и красива, особенно стильно она смотрится, если ее искусственно состарить. Деревянная фурнитура актуальна для классики, деревенского стиля.
Металл с гальваническим покрытием — стойкий к коррозии, чем выше качество гальванического покрытия, тем долговечнее изделие. В производстве фурнитуры гальванизацию проводят после того, как уже нарезана резьба для крепежа. Это гарантия, что со временем места креплений не проржавеют.

Назначение мебельных опор, обзор основных разновидностей

Цамак

Пластик

Керамика

Дерево

Металл

Инструмент для установки

Инструмент потребуется самый обычный, который есть в каждом доме:

К дверной защелке прикладывается схема разметки, но просто сделать отметки для отверстий и без нее.

От нижнего края полотна с обеих сторон отмеряется по 1,0 метру. От каждого края двери надо отмереть по 6 см и делается отметка. С помощью угольника проводится строго горизонтальная линия, которая соединит эти две точки.

На торце полотна отметка карандашом и шилом ставится на этой линии по центру. Прикладывается планка защелки и острым ножом прорезается шпон. Помним, что планка должна быть заглублена в полотно двери так, чтобы она составляла с полотном единую поверхность.

Некоторые специалисты советуют начинать сверление с торцевой части полотна перьевым сверлом. При такой очередности работы стружка при сверлении коронкой будет вылетать в уже сделанное отверстие, а не забивать зубцы коронки.

Перьевое сверло должно зайти на глубину лопатки, больше не надо. Сверло прижимается к точке на торце полотна и высверливается отверстие.

Затем с помощью коронки поочередно с каждой стороны полотна высверливаются отверстия, сквозными их делать не надо. Как только с противоположной стороны появился кончик коронки, дрель надо остановить и приступить к сверлению с другой стороны. Так шпон при выходе коронки не будет поврежден.

После того как отверстия будут готовы, с помощью стамески и молотка делаем выборку по прорезанной ножом линии под планку защелки. Устанавливаем защелку и закручиваем двумя саморезами. Саморезы лучше брать не «штатные», которые прилагаются к защелке (у них обычной мягкий металл), а качественные.

С помощью ключа, который есть в комплекте, разбираем ручку на две части, чтобы ее можно было установить. Для этого один крепежный винт надо ослабить, другой выкрутить.

Центральный стержень вставляется в отверстие и с одной стороны крепежный винт плотно закручивается. Затем на стержень одевается вторая половина ручки-кноб, и закручивается второй винт. С обеих сторон закручиваются саморезы, которые закроют декоративные накладки и саморезы не будут видны.

После установки ручки-кноб остается установить «обратку» на коробке. Дверь прикрывают, но не до конца, и карандашом отмечают верхний и нижний край язычка.

С помощью угольника определяется расстояние от края полотна до центра планки защелки, и этот размер переносится на дверную коробку. Затем к коробке прикладывается планка «обратки», ножом прорезается шпон, а стамеской делается вырубка под планку и язычок. Дверь закрывается и проверяется работа защелки.

Затем устанавливается планка на коробке.

Продаются специальные «кармашки» для углублений под язычок, их делают пластика или металла. Саморезы, которые фиксируют планку «обратки», можно закрыть самоклеящимися заглушками. После этого установка завершена.

Изготовление деревянных ручек

На основной части современных дверей можно увидеть металлическую фурнитуру. Ручки из дерева ушли в далекое прошлое. Однако такой элемент дверного полотна можно сделать своими силами.

Для этого необходимо запастись карандашом, которым делается разметка на куске древесины. Обычно такие элементы имеют дугообразную, слегка закругленную конфигурацию, на концах они имеют плоские пластины. Они предназначены для крепежного основания, прикрепленного к полотну. На них могут располагаться элементы декора. Для этого с успехом можно применить специальную шпаклевку для древесины, состоящую из опилок и клея ПВА. Ее стоимость невысока.

Изделие вырезается по контуру. После этого основание шлифуется наждачной шкуркой, потом полируется. Нередко для придания предмету красивого оттенка проходит обработка лаком, цвет которого соответствует тону двери. Просохшая ручка упрочивается на двери шурупами небольшого размера.

Оптимальная высота дверей

Ассортимент продукции, представленной на рынке межкомнатных дверей, поражает своим разнообразием форм и цветов. Кроме этого, изделия имеют разные габариты, удовлетворяющие хоть каким требованиям покупателя. Более нередко, в зависимости от количества створок, изменяется ширина дверной конструкции.

Но почаще всего высота дверей и места установки ручки являются стандартными.

В большинстве случаев полотно двери поставляется в комплекте с коробкой, являющейся принципиальной деталью всей конструкции. Изделие имеет П-образную форму и устанавливается по периметру дверного проема. Благодаря раме делается фиксация двери. Размеры короба существенно различаются друг от друга и зависят от габаритов самого дверного полотна. Потому наилучшим решением является приобретение сборного комплекта.

Изготовление рамы делается методом сравнения брусьев. При этом короб может иметь ширину в спектре от 15 до 40 мм. Надежность конструкции достигается при использовании рамы в мм шириной.

Толщина изделия зависит от глубины стенок и для удобства монтажа обязана быть равна ей.

Высота межкомнатной двери с технологическими зазорами и коробкой впрямую зависит от величины самого полотна. При отсутствии порога в общее значение габаритов конструкции входят размеры рамы в 40 мм, верхний зазор, составляющий 3 мм и сама плоскость двери.

Евростандарты

Несомненно, габариты дверных полотен все почаще зависят от производителей.

На большинстве европейских заводов выпускаются изделия от 2,1 до 2,3 м. Это обосновано чертами форм конструкции коробки и дверного полотна.

Их двери имеют не прямые углы, а закругления с маленьким радиусом. Таковая изюминка возникает по причине использования круглых переходов от 1-го элемента рамы к следующему.

Благодаря этому дверь вынужденно возрастает на см.

Расчет

В хоть какой ситуации, даже предполагая поменять габариты дверного проема, непременно учитывается величина стенок в помещении от пола до потолка.

Более применимыми размерами являются:

При высоте стенок в мм подступают двери в мм;
Для стенки высотой в мм применимы межкомнатные двери в мм;
Расстояние до потолка в мм дозволяет устанавливать дверные конструкции высотой в мм.

Чаще всего установка дверей высотой в мм обоснован дизайнерскими чертами дизайна всего помещения. Повсеместное юзание настолько малых просветов нецелесообразно, так как может быть недостающим для комфортного проноса предметов мебели.

Однако, в настоящее время, благодаря большому количеству личных проектов и осуществлению перепланировок, более всераспространенными размерами высоты дверных конструкций являются мм.

В случае установки не распашной дверной системы, а арки или раздвижных конструкций, полотно может иметь всякую высоту, в том числе и очень возможную.

Нестандартные размеры

Учитывая обилие выпускаемых изделий и их габаритов, понятие необычной конструкции сомнительно. К таковым изделиям относится ряд полотен очень редких размеров от 2,3 до 2,5 м в ширину, требующих особенных критерий монтажа. Их установка возможна в квартирах и домах с размерами стенок от пола до потолка от 2,8 до 3 м.

Изготовление дверей выше 2,5 м в жилых помещениях неприемлимо с инженерной точки зрения, даже в случае персонально спроектированного дома.

Стандартные размеры

Еще около 30 лет назад все межкомнатные двери на местности страны имели полностью схожие характеристики в виде 2-ух утвержденных эталонами величин:

Дверь высотой в мм для технических помещений в виде ванных комнат, санузла или кухни;
Высота в мм предусмотрена для дверей в гостиные и спальни.

При этом высотой межкомнатных дверей, в большинстве случаев, являются обычные мм.

Такие двери имеют маркировку М

В настоящее время размеры дверных полотен наиболее разнообразны и в основном зависят от размеров стенки от пола до потолка. Имеется около 30 ГОСТов, регламентирующих рекомендуемые габариты дверных конструкций. Но эти характеристики не являются неотклонимыми к использованию.

Производители в основном выпускают изделия исходя из собственных расчетов. Кроме этого, на конечный размер изделия влияет и настройка производственного оборудования.

Таковым образом, обычными стали двери межкомнатные с высотой полотен в спектре от до мм.

Виды поломок и меры по их устранению

Когда возникает вопрос, как починить неисправную ручку и можно ли это сделать, нужно определить причину поломки, а их выделяют 4:

Если основание осталось на месте, а рукоятка отвалилась, виновником является стопорное кольцо, которое либо сдвинулось, либо лопнуло. Нужно разобрать конструкцию и либо вставить его на место, либо заменить.
Если лопнул квадратный штифт (что часто случается при покупке дешевых силуминовых ручек), подобрать его бывает очень сложно. Целесообразнее заменить всю конструкцию на более надежную.
Если ручка не возвращается в исходное положение, причина кроется в возвратной пружине. Если она соскочила, ее нужно поставить на место и прижать шайбой, которую нужно зафиксировать стопорным кольцом. А если пружина лопнула, это проблема: найти ее на рынке очень сложно. Обычно приходится менять ручку полностью.
Если при повороте ручки не срабатывает защелка, причиной является короткий квадрат, который постепенно сдвигается в сторону одной из рукояток. В этом случае следует приобрести более длинную деталь и при необходимости подогнать ее по размеру с помощью болгарки.

Врезка дверных замков: инструкция по установке своими руками

С этого момента начнем подробно разбираться с вопросом непосредственной врезки замка своими руками.

Для начала нужно определиться с самой дверью, а вернее с ее местоположением в установленном состоянии. Вы должны четко понимать, с какой стороны полотна будут установлены петли, а с какой замок. Для наглядности дверное полотно лучше приставить к стене возле проема.Размечаем место установки.

Здесь все достаточно просто – от нижнего края полотна отмеряем рулеткой 800-900мм. Это будет то место, на котором впоследствии установится ручка. Но до этого пока далеко, и сначала нужно разобраться с самим замком.

Теперь мы отмечаем центр торца двери – ставим две отметки и проводим прямую линию, которая обозначит ось установки замка.

К ней мы и будем привязываться в дальнейшем. Теперь берем замок и замеряем длину его врезаемой в полотно части, делим получившийся размер пополам и откладываем этот результат вычислений от центра (отметки, на уровне которой будет установлена ручка), в обе стороны, по прочерченной центральной осевой линии.

В этом промежутке мы будем делать углубление под замок

Высверливаем посадочное отверстие. Замеряем ширину врезаемой части замка, подбираем соответствующее перьевое сверло и устанавливаем его на дрель или шуруповерт.

Сверло должно быть на несколько миллиметров больше, чем ширина врезаемой части замка.

Теперь сверлим, но делать это необходимо особым образом – устанавливаем острие сверла на одну из крайних отметок, обозначающую габариты врезки, а затем углубляемся примерно на 1см. Теперь переставляем сверло выше на половину его диаметра и снова сверлим на 1см вглубь. Вот так, переставляя сверло дальше по линии и углубляясь каждый раз на один сантиметр, доходим до оконечной отметки.

Теперь повторяем процедуру и углубляемся еще на один сантиметр, потом еще и еще, и так до тех пор, пока не будет достигнута необходимая глубина.

Вставляем замок и отмечаем потай для его декоративной планки – просто обводим ее карандашом, после чего вынимаем замок.

Вырезаем потай. Если имеется ручной фрезер, очень хорошо – с его помощью вы получите аккуратную выемку. Если нет, то вооружаемся молотком и стамеской и для начала, установив стамеску перпендикулярно торцу полотна, делаем зарубки по всему контуру потаи.

Потом вынимаем ее внутренности на глубину, равную толщине декоративной планки замка. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить покрытие дверного полотна.Врезка дверных замков

Теперь наша задача просверлить отверстия под ручку и секрет замка, если такой имеется. Для начала нужно выполнить разметку – для этого центры отверстий в замке с помощью рулетки переносятся на дверное полотно.

Снова на шуруповерт или дрель устанавливается перо (только теперь уже большего диаметра) и прямиком сквозь полотно сверлятся сквозные отверстия.

Здесь имеется одна тонкость – если сверлить эти отверстия только с одной стороны, то вероятность того, что отделка полотна будет повреждена, очень высокая. Когда кончик перьевого сверла покажется с противоположной стороны, сверление нужно прекратить и продолжить с другой стороны.Установка ручек на двери своими руками

Теперь, когда все отверстия готовы, можно заняться сборкой и установкой замка и ручек на двери.

Тут уже все просто – сначала в торец двери вставляем замок и крепим его двумя или четырьмя саморезами. Потом вставляем секрет, который фиксируется одним винтом со стороны декоративной планки замка. После этого в отверстие выше вставляем квадрат, на который надеваются ручки и фиксируем их саморезами или стяжками, идущими в комплекте с ними.

Вот так производится врезка замков в межкомнатные двери

Не побоюсь еще раз напомнить, что все работы нужно выполнять с предельной аккуратностью и осторожностью – следует понимать, что одно неверное движение или неправильная разметка приведут к порче дверного полотна. Постоянно контролируйте свои действия, и все будет хорошо!

Установка ручки на межкомнатную дверь

Межкомнатные двери продаются без фурнитуры, в комплект поставки входит только полотно двери и стойки, из которых предстоит собирать дверную коробку. Нет в полотне и сделанных в заводских условиях отверстий для установки замков и ручек. Это связано с тем, что ручки, будучи стандартизированными, имеют различные конструкции и размеры.

Кроме того, выбор фурнитуры целиком зависит от предпочтений покупателя. Поэтому перед человеком, затеявшим ремонт с заменой межкомнатных дверей, встает проблема выбора – приглашать мастера или установить ручки самостоятельно.

Следует заметить, что, решившись на установку дверей своими руками, с монтажом дверных ручек вы обязательно справитесь.

Монтаж доборных планок

Установка в паз

Если планируют использовать доборы, то дверную коробку лучше покупать со специальным пазом. Наличие паза не только ускоряет процесс установки, но и позволяет на несколько миллиметров выдвигать/задвигать доборную планку вглубь коробки, что повышает точность монтажа.

Предполагается, что к моменту установки доборов дверная коробка уже закреплена в дверном проёме. Поэтому сначала измеряют расстояние от дверной коробки до края стены. Все откосы замеряют отдельно и каждый минимум в четырёх точках. Как правило, эти показатели отличаются: даже если коробка установлена строго вертикально, неровной может оказаться сама стена.
К ширине откоса добавляют глубину паза в дверной коробке. Полученное значение определяет ширину доборной планки.
Электролобзиком или пилой подрезают доборы по длине и ширине до нужных размеров.
Доборы устанавливают в пазы дверной коробки.
Если применяют телескопические доборы, то дверная коробка и наличники тоже должны быть телескопическими. Весь блок собирают как конструктор, вставляя выступы одних элементов в углубления других. Для прочности доборные планки и наличники сажают на клей или «жидкие гвозди». Собранная таким образом конструкция выглядит, как одно целое.
Верхний горизонтальный добор ложится на боковые, образуя букву П.
Чтобы обеспечить неподвижность доборов, их временно прикрепляют к стенам и коробке малярной липкой лентой.
Устраняют пустоты, образовавшиеся между доборной планкой и стеной, заполняя зазоры монтажной пеной. Как правило, между доборами устанавливают распорки. Если распорок нет, зазор запенивают в несколько этапов, чтобы слишком насыщенный слой пены не выдавил доборы внутрь дверного проёма.
Выжидают несколько часов и после затвердения пены её излишки срезают ножом.

Установка без паза

Если в дверной коробке нет специального паза, доборы крепят впритык. Такой монтаж требует очень точных (до миллиметра) измерений, тщательной подгонки доборных планок и особой аккуратности при монтаже.

Замеряют ширину откосов таким же методом, как и при установке доборов в паз.
Подрезают доборные планки до нужных размеров. Если после распиловки остались лишние миллиметры, их срезают рубанком.
На полученные срезы наклеивают кромочную ленту. Для этого кромку проглаживают горячим утюгом, в результате чего клей на обратной стороне расплавляется и лента прочно прикрепляется к планке.
Тонкие гвозди до половины забивают в торцы доборов с шагом 20–25 см. Если дополнительно будут использовать клей, достаточно трёх гвоздей на вертикальный добор и одного (посередине) на горизонтальный.
Шляпки гвоздей откусывают под углом, чтобы конец был острым.
Устанавливают доборы на место — сначала боковые планки, потом верхнюю. Вертикальный добор плотно прижимают внизу, прихлопывают и добивают молотком, чтобы гвоздь вошёл в дверную коробку. Затем прибивают середину, потом верх. Следят, чтобы между доборами и коробкой не оставалось щелей.
Верхнюю горизонтальную планку кладут на вертикальные, проверяют прямой угол и прибивают молотком.
Зазоры между стеной и добором запенивают так же, как и при установке доборов в паз.

Процесс установки

Допустим, вы установили новую межкомнатную дверь. Теперь нужно врезать в нее ручку. Ее функционирование зависит от качества рабочих механизмов и от правильной установки. Прежде чем рассказывать о процессе монтажа, предлагаем ознакомиться с ее составляющими.

Схема дверной ручки-защелки типа кноб

1 – внутренняя поворотная ручка; 2 – технологическое отверстие; 3 – пружинный зажим; 4 – кнопка блокировки; 5 – хвостовик ручки; 6 – декоративный фланец; 7 – монтажная пластина; 8 – цилиндр запорного механизма; 9 – декоративный фланец; 10 – внешняя поворотная ручка; 11 – механизм защелки; 12 – пластина для крепления с торца двери; 13 – ответная планка для дверной коробки.

Выполнение отверстий в дверном полотне

Сначала нужно сделать сквозное цилиндрическое отверстие. Для этого с помощью рулетки отмерьте от пола расстояние в 1 – 1,2 м. Сделайте отметку карандашом. От торца двери отмерьте расстояние, равное длине механизма защелки. Вы можете измерить механизм с помощью линейки либо посмотреть его параметры в инструкции производителя (там должны быть все чертежи). Получившаяся точка пересечения будет центром отверстия. Сначала сверлом выполните отверстие диаметром в 5 – 6 мм. Затем установите на дрель коронку, диаметр которой равен диаметру отверстия под внутренний механизм ручки – как правило, он указан в инструкции.

Полезный совет! Чтобы в дверном полотне выполнить аккуратное сквозное отверстие коронкой, сначала с одной стороны двери делают неглубокий надрез – на 5 или 10 мм. После этого выполняют сквозное отверстие с другой стороны двери, центрируя коронку по отверстию от сверла. Так, при выходе коронки с обратной стороны декоративное покрытие не отслоится по кромкам.

С торца двери по разметке нужно подготовить отверстие под защелку. Для этого дрелью с перьевым сверлом выполняется отверстие. Если оно слишком мало, можно расширить его с помощью стамески. Этим же ручным инструментом делают небольшое углубление под паз пластины, которая будет прикручиваться с торца.

Установка ручки-защелки

Сначала через отверстие в торце нужно вставить механизм защелки и прикрутить пластину саморезами.

Затем часть ручки с цилиндром вставляется в паз механизма защелки. С обратной стороны на выпирающий из дверного полотна цилиндр надевается и прикручивается саморезами монтажная пластина. Затем надевают декоративный фланец

Важно, чтобы небольшой паз с края фланца был снизу – для эстетичности. А технологическое отверстие должно совпасть с внутренним пружинным зажимом

Иначе, если потребуется демонтаж ручки, сложно будет ее разобрать. Совместив все детали ручки-защелки в соответствии со схемой, установите ручку нажатием – внутренний штифт зафиксирует ее.

Монтаж ответной планки

Прикройте дверь и отметьте на торце дверной коробки место, в которое упирается язычок защелки. Перьевым сверлом проделайте для него отверстие. Стамеска поможет выбрать необходимую глубину. Приложите монтажную планку и прикрутите ее саморезами.

Готово! В среднем установка ручки-защелки своими руками занимает 20 – 30 минут. Главное – не торопитесь, изучите инструкцию производителя и указанные там размеры. Тогда все получится отлично с первого раза!

Отдельно стоит сказать про установку так называемой ручки на розетке. Ее внутренний механизм имеет внушительные размеры. Под него в торце двери делается гнездо – сначала высверливается, затем расширяется стамеской до необходимых размеров. Механизм помещают внутрь дверного полотна для примерки. Делают углубления под накладку на торцевую часть. Далее на поверхности дверного полотна размечают расположение скважины и квадрата ручки – сверлят отверстия. Механизм защелки вставляют внутрь и фиксируют саморезами. После этого с обеих сторон двери крепят ручки. Ответная планка крепится по такому же принципу, как при установке ручки-защелки типа кноб.

Формы ручек

В конструкции мебели используется несколько разновидностей ручек, в зависимости от своей формы, получившие самостоятельные названия: ручки-кнопки, ручки-планки, ручки-раковины и ручки-скобы (ручка-скобка) и так называемые ручки-рейлинги. Существует также отдельный тип – ручка фалевая, или ручка-фаль, снабженная замком, который открывается путем поворота ручки или нажатием на нее.

Рис. 1 Оптимальные размеры детали при захвате пальцами

Рис. 2 Оптимальные размеры детали при захвате ладонью

В эргономике приводятся оптимальные размеры деталей при их охвате пальцами и рукой (рис.1)(рис.2). При этом минимальный размер отверстия для действий пальцем, наприме при открывании двери мебели за ручку-раковину, составляет 23 мм, угол, при котором достигается максимальное усилие, — 35 градусов. Максимальным считается усилие 7 кг. Величина детали (ручки-кнопки), удобная для захвата рукой, напрямую зависит от ее формы.

Экспериментально установлено, что на ощупь, без зрительного контроля, надежно различаются около 14 различных форм ручек. Причем две ручки одинаковой формы, имеющие разный размер, должны отличаться по величине не менее чем на 20%. К ручкам-скобам для дверей мебели также предъявляются вполне определенные эргономические требования. Так, минимальный диаметр стержня, за который она захватывается рукой, должен составлять 10 мм – при усилии открывания двери до 18 кг, а при больших усилиях, например для ручки сундука с тяжелой крышкой, — 22 мм. Внутренний размер ручки-скобы для захвата ее рукой (ладонью) должен составлять 96-114 мм, а для захвата пальцами – не менее 41 мм. Отступ ручки от поверхности, на которой она закреплена, при захвате рукой должен составлять 38-50 мм, а оптимальный отступ при захвате пальцами – 22-30 мм.

Определенные требования предъявляются и к внутренним размерам ручек-раковин. Так, ширина ее проема не должна быть менее 75 мм. Максимум этого размера не устанавливается, но оптимальным считается 100 мм.

Рис. 3 Ручка-фаль

Ручка-фаль в изделиях мебели применяется довольно редко. Основное ее назначение – фиксировать дверь в закрытом положении, что в мебели достигается применением 4-х шарнирных петель. Тем не менее фалевые ручки испльзуются в некоторых конструкциях встроенной мебели, в мебели для жилых вагончиков и автоприцепов. К ним также предъявляются эргономические требования (рис. 2). Размер этой ручки, предназначенной для открытия нажатием руки (ладони), не должен быть менее 108 мм. При открытии пальцами – минимум, 45 мм. Оптимальный угол поворота такой ручки для полного открытия замка составляет 40 градусов. Минимальный угол – 15 градусов. Наименьшее расстояние поворотной части ручки-фали от плоскости двери – 38 мм, а оптимальным для захвата ладонью считается размер 50 мм.