Какой сливной механизм для унитаза лучше выбрать

Система слива

Устройство смыва унитаза менялось за время эволюции сантехники куда более заметно. Если поплавковые клапаны конструкции, разработанной более полувека назад, и сейчас активно используются, то системы слива унитаза сменили уже несколько поколений.

Колокол

Рычаг с прикрепленной к одной его стороне цепочкой поднимает тяжелый чугунный колокол с прокладкой на нижней поверхности. Вода льется в полутораметровую сливную трубу. После опускания колокола в трубе создается разрежение, которое высасывает остатки воды из бачка через перелив.

Конструкция устройства сливного бачка унитаза крайне надежная, простая и безотказная. Периодически нужна лишь замена прокладок. Чугун все же подвержен коррозии; реализация конструктива современными материалами сделала бы арматуру бачка практически вечной.

Единственный элемент конструкции, который приходится периодически менять – прокладка 6 между колоколом 5 и седлом.

Гофра

Самое недолговечное смывное устройство для унитаза. Срок службы редко превышает три года.

Как оно работает?

• Пользователь тянет за веревку, и гофрированная трубка внутри бачка наклоняется, засасывая воду;
• Разряжение в сливной трубе не дает гофре оторваться от зеркала воды, пока не использован весь ее объем;
• Когда бачок опустошен, она выпрямляется благодаря упругости пластика.

Гофра (на схеме под номером 3) – самый недолговечный механизм слива.

Груша

Это запорное устройство для унитаза применяется в отечественных бачках и сейчас. Пользователь нажимает на рычаг или тянет за шток, после чего резиновая груша отрывается от седла. Полость внутри делает ее плавучей: снова в седло она опустится лишь тогда, когда остатки воды вытекут из нижнего бачка.

Полая внутри груша всплывает и держится на поверхности воды, пока бачок не опустеет.

Современные сливные механизмы

Основная их конструктивная особенность – слив совмещен с переливом, страхующим от переполнения бачка. Герметичность соединения подвижной части с седлом обеспечивает резиновая прокладка – наиболее уязвимая часть конструкции, которая раз в несколько лет нуждается в замене.

С кнопкой или рычагом слива механизм соединяется пластиковыми тягами, тросиками или латунной цепочкой (см. также статью ). Конструкция устройства крайне компактна и занимает в бачке место точно над отверстием слива.

Современные механизмы слива очень компактны и надежны.

Проблемы и их решение

Шум бачка унитаза

Если во время наполнения воды в емкость, издается громкий шум, значит надо отрегулировать внутренности бачка. Чаще всего такую проблему имеют бачки с подводом жидкости сверху.

Способы регулировки:

1.уменьшение отверстия для входа воды. Некоторые модели бачка оснащены данной функцией. При уменьшении сечения вода поступает в бачок медленней, шум становится меньше.

2.можно изменить внутреннее устройство бачка. Для этого берут тридцати сантиметровую трубку из резины либо пластика, один конец надевают на отверстие впуска воды, другой конец опускают на дно емкости. По ней вода будет поступать в бачок организованной струйкой, не целым водопадом.

Внимание! Трубочка из пластика исключит шум во время подачи воды в бачок

Как заменить болты, если течет унитаз

Бачок для слива прикрепляется к полочке чаши унитаза на болты, которые проходят насквозь через нижнюю стенку бачка.

Болты выполнены из металла, подвергаются коррозии, гниют. Через щели проникает вода и капает на пол.

Внимание! Во время закручивания болтов, нельзя переусердствовать, чтобы материал бачка не дал трещины. 8.тестирование работы набора и слива бачка, проведение осмотра на отсутствие протечек

8.тестирование работы набора и слива бачка, проведение осмотра на отсутствие протечек.

Ремонт бачка, если в него не подается вода

В основе того, что в бачок не поступает жидкость из водопровода, лежат три причины:

1.сперва проверяют работу шланга, по которому поступает вода. Надо перекрыть кран для подачи воды, снять шланг с бачка, приоткрыть запорный кран, слив воды из шланга направить в унитаз. Если шланг работает хорошо, то вода будет течь. При неисправности шланга, вода не поступает, надо произвести его замену на такой же.

2.если засорился входящий клапан, то вода перестает поступать в бачок. В клапане может образоваться пробка из примесей, которые содержит вода. Надо пробить засор с помощью длинного тонкого предмета.

3.полная поломка входного клапана требует замены устройства, так как в этом случае прочистка не поможет.

Особенности замены арматуры

Когда неисправности внутреннего устройства возникают то в одной детали, то в другой, стоит полностью произвести замену арматуры.

Перед заменой следует изучить арматуру, потому что конструкция бачков может быть разной.

Этапы замены внутреннего устройства бачка, имеющего нижнюю подводку

Замену производят с помощью небольшого набора инструментов: гаечных ключей с плоскогубцами.

Порядок действий:

1.перекрыть запорный кран.

2.произвести демонтаж сливной кнопки, которая откручивается, либо держится с помощью клипс.

3.снять крышку бачка.

4.открутить крепежные детали для шланга, подводящего воду, снять шланг.

5.открутить болты, с помощью которых унитаз соединяется с бачком.

6.кладем бачок на чашу унитаза.

7.раскрутить гайки, которыми сливной колонки и впускного клапана, вынуть оставшиеся детали колонки.

8.установить новую арматуру, собрать конструкцию бачка в порядке, в котором разбирали.

Как установить новую колонку

1.в сливную емкость опускают сливную колонку, которая располагается сверху отверстия впускающего воду.

2.сливную колонку снизу фиксируют с помощью манжеты, имеющую резьбу.

3.устанавливают клапан входа, регулирующего процесс заполнения водой, над отверстием для подачи воды.

4.клапан крепится с помощью манжеты, резьба должна находиться с внутренней стороны емкости.

Ремонт бачка при наличии протечки

Чаще всего протечки возникают в местах соединений, поэтому надо осмотреть опасные места.

Для проверки берут туалетную бумагу либо салфетку, подкладывают под соединение. На бумаге проявятся малейшие капельки воды. Если обнаружилось место протечки, то детали этой части конструкции подлежит сборке с установкой фум-ленты для уплотнения.

Внимание! Существуют модели унитазов, в которых чаша и бачок соединены в единую конструкцию. В таком случае при поломке бачка, замену производят всей сантехники сразу

Бачок требует замены, если на корпусе бачка есть трещины и сколы, в любой момент бачок может полностью расколоться. Временно можно нанести на трещину слой герметика, предварительно просушив бачок.

Назначение и устройство арматуры для унитаза

Главное назначение любой арматуры (запорного механизма) унитаза – это дозированное наполнение сливного бачка водой и своевременное её перекрытие при заполнении нужным объёмом жидкости.

Устройства запорных механизмов однотипными не назовёшь, о чём можно судить по фото арматуры для унитазов в сети интернет, но конструктивно для выполнения своей функции все они имеют общие элементы, к которым относится:

• поплавок, с помощью которого регулируется уровень воды;
• механизм слива – цилиндрический сифон с калиброванным отверстием, перекрываемым резиновой прокладкой;
• рычаг, обеспечивающий подачу воды;
• шаровой кран, непосредственно связанный с подачей жидкости.

Устройство подвесного унитаза с инсталляцией

Унитазы с инсталляцией – настоящие аристократы в мире сантехники. Это удобные и компактные устройства, обычно отличающиеся великолепным дизайном и совсем не щадящей своего владельца ценой. Кроме того, установка подвесного унитаза – задача достаточно сложная, она требует очень внимательного выполнения.

И все же ряды приверженцев унитазов с инсталляцией стабильно растут. Немало домашних умельцев после изучения рекомендаций и инструкций успешно справляются с установкой этой непростой конструкции самостоятельно.

Подвесной унитаз устроен значительно сложнее, чем обычный компакт или монолит. Инсталляцией называют прочную металлическую раму. Это раму устанавливают внутри стенной ниши и надежно фиксируют к стене и к полу.

Плоский пластиковый бачок уже закреплен на раме. Затем к нише подводят необходимые коммуникации, выполняют отделку и навешивают сам унитаз.

Унитаз остается снаружи, а вся остальная начинка остается скрытой в стене. На стену выводят также кнопку смыва, которая обычно располагается на стене над чашей. Даже из этого сжатого описания можно понять, что установка такого устройства – процесс трудоемкий.

Но все же у модели с инсталляцией множество преимуществ:

• эстетичный вид и привлекательный дизайн – чаша как будто парит над полом;
• компактные размеры, оставляющие широкий простор для размещения унитаза как в маленьком, так и в большом санузле;
• отсутствие ножки существенно облегчает уборку помещения;
• конструкция инсталляции универсальна, есть возможность выбрать некоторые элементы на свой вкус и кошелек;
• поломки рамы и бачка крайне редки, а отремонтировать или заменить кнопку слива обычно не сложно.

Поплавковый клапан: виды неисправностей и способы их устранения

Поплавковый клапан отвечает за дозированное поступление и перекрывает подачу воды. Этот механизм довольно-таки простой и надежный, но при поломке доставляющий особенно много неприятностей.

Поплавок устроен так, что при подаче воды он поднимается до необходимого уровня, а затем посредством механической тяги перекрывает подачу воды. При сливе все наоборот – поплавок опускается, давая воде свободно течь в чашу унитаза.

При неисправности этого механизма появляются разного рода течи (ржавая полоса в чаше унитаза – причина поломки поплавка).

Виды неисправностей поплавочного клапана и способы их устранения:

• Износ прокладки: при этом вода будет постоянно течь в сливной бачок, не останавливаясь. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить прокладку.

• Коррозия седла: следствие этой проблемы – также постоянно бегущая вода. Здесь лучшим вариантом станет замена всего клапана. Однако, если вы ограничены в средствах или времени, то можно попробовать поставить прокладку из более мягкой резины.
• Негерметичность поплавка: ряд моделей этого механизма сделаны из пластика или легкого металла и представляют собой своеобразную герметичную конструкцию. При нарушении герметичности внутрь такого поплавка попадает вода, он намокает, становится тяжелым и не может подняться вверх и занять положение, при котором перекрывается доступ воды в сливной бачок. Здесь есть два решения:

1. Можно перевернуть поплавок дыркой вверх;
2. Если это не поможет, тогда придется его заменить (отключите воду, извлеките старый поплавок и замените его на новый).

• Износ оси рычага: механизм заедает и недостаточно хорошо прижимает поршень, в результате чего подача воды не прекращается. Чтобы устранить эту неполадку, достаточно бывает воспользоваться гвоздиком, подходящим по размеру. Только не забудьте, что со временем гвоздь проржавеет, и его необходимо будет менять. При сильном дефекте рычага – лучше поменять всю конструкцию.
• Повреждение упорного колпачка: при этой неисправности вода будет под сильным напором литься через клапан. Чтобы ликвидировать эту проблему, можно воспользоваться подходящей по размеру пробкой из-под пластиковой бутылки, заменив ею упорный колпачок.

Поплавковый клапан в бачке

Ремонт поплавкового клапана можно вполне провести самостоятельно, используя подручные материалы. Только при действительно серьезной поломке, когда никакие способы не помогают, потребуется купить новый и поменять весь механизм полностью.

Есть еще два вида проблем со сливным бачком, с которыми вы можете столкнуться в повседневной жизни. Это неисправность пусковой кнопки и слишком сильный шумовой эффект, возникающий, когда вода начинает поступать в бачок. Обе эти неполадки также можно устранить своими руками.

В первом случае при нажатии на кнопку слива смыв не происходит. Обычно причиной такой поломки становится цепочка, которая соединяет внешнюю кнопку со сливным механизмом. Чтобы устранить эту неисправность, нужно крепление кнопки чуть-чуть ослабить. Для чего аккуратно несколько раз поверните декоративную крепежную гайку, этого обычно хватает, чтобы вы смогли немного приподнять крышку бачка и поправить пусковую цепочку.

В случае сильного шумового эффекта при наполнении бачка водой потребуется надеть слетевший глушитель на специально отведенный для этого штуцер. Обычно такая проблема возникает у бачков с боковым подводом воды. Если, поправив глушитель, уровень шума все равно останется достаточно сильным и будет вас беспокоить, следует приобрести и установить специальную поплавочную систему, в которой есть камера стабилизации. Такие системы практически бесшумны.

Итак, завершая разговор о неполадках, которые могут возникнуть при эксплуатации унитаза, отметим, что, прежде всего, не надо паниковать – проблемы эти неприятные, но, в принципе, легко решаемые. Любой ремонт клапана сливного бачка унитаза можно быстро сделать своими руками, имея минимальный набор инструментов и подручных материалов.

Сама по себе конструкция сливного бачка очень простая, и зная назначение каждой детали, можно починить практически любую неисправность. Кроме того, помните, что все детали любой модели сливного бачка, заменяемые и их без проблем можно купить в ближайшем специализированном магазине, торгующем сантехникой. А всю необходимую информацию по неполадкам и способам их устранения вы всегда сможете найти на нашем сайте.

Варианты устройства бачков

Кроме старинного способа крепления бачка под потолком или компактного расположения его на унитазе, существуют более редкие устройства.

В некоторых моделях унитаза предложено обходиться вовсе без накопительного бака. Смыв происходит при нажатии кнопки просто водой из водопровода. Этот способ неплохо зарекомендовал себя в водопроводных системах с хорошим напором воды. Такие системы не требуют дополнительной прочистки, экономится место. Если кнопка спуска воды монтируется в стену, получается весьма практично и красиво.

Монтаж накопительного бака в стену

Монтаж плоского накопительного бака в нишу стены. Такой способ является очень трудозатратным в установке. Необходимо смонтировать дополнительную стену, в которую и устанавливается бачок. Управляющие кнопки выводятся на стену. Из плюсов можно отметить ощущение более свободного пространства.

Такой способ обычно используют при установке подвесного унитаза. Поскольку его крепление требует монтажных работ и создания фальш стены для скрытия креплений, разместить в нише такой стены бак довольно уместно.

Если напор в водопроводе позволяет, логичнее выбрать вариант с прямым спуском воды из водопровода, без бачка.

Конструктивные особенности устройства

Первые портативные модели появились очень давно. Они использовались английскими войсками в первую мировую войну. Но они были еще очень громоздки и тяжелы. Не далеко от них по своим параметрам ушли и «докерские туалеты», изобретенные в Калифорнии в 1940-х годах. А вот действительно портативной моделью стали разработки канадского авиаконструктора, который изобрел первый образец биотуалета. Он был мобилен, водо- и энергонезависим и стал прообразом современных образцов.

Устройство портативного биотуалета

Они состоят из двух достаточно легко разделяемых пластиковых бачков. Верхний выполнен в виде унитаза с крышкой и емкости с водой. Нижний – это бак, в котором под воздействием специального состава происходит процесс переработки отходов. Причем он может иметь различные объемы.

Некоторые изделия оснащены индикаторами уровня воды и заполнения, а также блокировкой клапана спуска, препятствующей распространению запахов.

Мобильные устройства отличаются небольшими габаритами и весьма удобны в применении при кратковременных выездах на природу. Приобретая такое устройство для поездок, на первое место ставят обычно его размеры. Оно должно умещаться в багажнике автомобиля и при этом иметь небольшой вес даже с полным баком.

Подача воды

Подводка

В зависимости от материала подводка может быть жесткой или гибкой. Жесткая труба надежнее и долговечнее, зато гибкая многократно упрощает подключение унитаза и бачка к воде.

Современные гибкие шланги представляют собой два штуцера с накидными гайками, снабженными прокладками, и резиновый шланг в армирующей металлической оплетке между ними.

Гибкая подводка может иметь штуцер и с накидной гайкой, и с наружной резьбой.

Поплавковый клапан

Простейшее и наиболее надежное устройство, дозирующее воду, представляет собой поплавок, соединенный системой рычагов с клапаном. Когда уровень воды падает – клапан открывается, когда вода набирается до нужного уровня – зарывается.

Если сама концепция применяется практически во всех существующих наливных механизмах, то устройство поплавка унитаза и клапана может различаться.

Наиболее старая из существующих конструкций представляет собой латунное S – образное коромысло, которое делится точкой подвижной фиксации на два неравных отрезка. На длинном плече рычага крепится поплавок, на коротком – клапан с резиновой прокладкой, перекрывающий сопло.

Эта конструкция не претерпела изменений уже больше полувека.

• Более поздние конструкции стали применять пластиковое коромысло с регулировкой винтами.
• Затем поплавки научились двигаться вдоль вертикальной направляющей, что сделало арматуру (и сам бачок) куда компактнее.
• Параллельно с этим была решена одна из проблем старого поплавкового клапана. Раньше вода набиралась тем медленнее, чем выше был ее уровень. В новых конструкциях скорость набора воды постоянна.

Это достигается несколькими способами, самый простой из которых – подвижно закрепленный поплавок со смещенным центром крепления. При достижении определенного уровня воды он опрокидывается резко, одним движением, перекрывая воду сразу и полностью.

Так выглядит современный поплавковый клапан от известного швейцарского производителя.

Как отрегулировать уровень воды

Проблема с преизбыточным или недостаточным уровнем воды является наиболее распространенной в универсальном сливном механизме для унитаза. При боковом размещении подающего отверстия регулировка уровня проводится через изменение длины спицы. Этот элемент начинки служит для фиксации поплавка. Практически во всех старых моделях сливного бачка спица изготовлялась из латунной проволоки. Для сдвигания местоположения поплавка вниз или верх рычаг сгибают посредине. Повышение уровня его расположения приводит к увеличению объема заполнения бака.

В современных моделях унитазов рычаги используются не металлические, а пластиковые. Как известно, сгибать пластик довольно опасно, т.к. из-за этого он может разломаться. Чтобы отрегулировать уровень набора воды в бак, здесь проводится сдвигание в одну или другую сторону. Это дает возможность увеличивать либо уменьшать плечо рычага. Чтобы повысить объем воды в емкости, поплавок необходимо перемещать в сторону от клапана. Если наполнение бака происходит через нижнее отверстие, плечо поплавка ориентировано в вертикальном положении. Это значительно упрощает настройку уровня объема: достаточно сдвинуть поплавок вверх или вниз. Когда нужное положение будет найдено, стакан фиксируют зажимной гайкой.

Главная сложность при регулировке объема заполнения бака заключается в том, что приходится демонтировать крышку емкости. Дело в том, что на ней находится клавиша слива, которая чаще всего соединена жесткой сцепкой со спускным механизмом

Поэтому действовать приходится очень осторожно и неторопливо. Первым делом аккуратно отвинчивают зажимную накладку на кнопке

Это дает возможность без опасения сдвинуть крышку.

Большинство элементов современных сливных механизмов производятся из пластика. Металлические детали встречаются в основном на старых советских моделях. Это объясняет снижение долговечности сифонов для унитаза: их гораздо проще заменить, чем отремонтировать. Для облегчения обслуживания в сантехнических отделах представлены собранные модули или их отдельные узлы. Поэтому в случае поломки необходимо снять поврежденный элемент и отправиться с ним в магазин. Там опытные консультанты подскажут, как лучше действовать – менять эту деталь или весь механизм.

Устройство сливного бачка унитаза с кнопкой

Эти системы часто взаимозаменяемы. Можно установить вместо однокнопочной системы с двумя кнопками и вместо системы с боковым подводом воды, систему с нижней подачей.

Для этого достаточно заменить арматуру бачка (сливного устройства), убедившись в точном соответствии размеров арматуры, а также расположения отверстий в корпусе.

Назначение арматуры остается неизменным. Устройство подачи воды и регулировкой и устройство слива.

Регулировка арматуры

Устройство арматуры сливного бачка (клапана) унитаза следующая. Поплавок для унитаза может быть как пластиковым, так и металлическим, Поплавок регулирует открытие шарового клапана и вода поступает в бак. Поступление воды регулируется диафрагмой, снабженной дополнительным рычажком регулировки струи.

Сифон, регулирующий слив воды, располагается посередине и крепится к выводящей трубе при помощи специальной прокладки, «седла». Сверху крепится кнопка.

Сифон может иметь разъемную конструкцию, в этом случае при чистке можно снимать только верхнюю часть сифона, а нижнюю промыть, пустив воду в бачок.

Периодически все части системы нужно доставать и чистить. Если все системы работают нормально, чистить не нужно.

Где находится мембрана?

Снятие мембраны

В большинстве случаев, при неисправности бачка с кнопкой, советуют промыть мембрану от засорений.

Хороший и правильный совет, но оказалось, что большинство людей понятия не имеет, где находится эта мембрана.

Мембрана входит в состав сифона. Чтобы ее достать, нужно перекрыть подачу воды в бачок и слить всю воду.

Затем откручиваем гайку, соединяющую его с трубой слива. После этого сифон можно снять и прочистить мембрану. В ряде руководств сифон называют сливной колонной.

Как выкрутить кнопку бачка?

Чтобы начать разбирать бак, сначала нужно выкрутить кнопку.

У многих этот момент вызывает ступор, потому что кнопка свободно вращается вокруг своей оси. Чтобы ее выкрутить, нужно знать секрет.

Нажимаем на середину кнопки и, удерживая кнопку в нажатом состоянии, откручиваем ее вместе с ободком против часовой стрелки.

Расчет санузлов для общественного здания

Размер, как ни крути, имеет значение… особенно если речь зашла о том, какими должны быть размеры санузла. В законодательстве всех стран существуют четкие стандарты, регламентирующие площадь ванной и туалета.

В этой статье мы расскажем какие существуют стандартные размеры санузла, обсудим минимальные возможные габариты, и подскажем, как правильно определиться с площадью санитарного помещения в будущем доме.

Размеры – СНиП и DIN

Действующий технический регламент, отраженный в СНиП и DIN 18022, четко определяет размеры санузла для жилых помещений:

• минимальная высота пол/потолок – 2500 мм;
• глубина – не менее 1200 мм;
• в мансарде расстояние от унитаза до ската крыши – 1050 мм;
• минимальная ширина санузла – 800 мм.

Важно: Двери должны открываться исключительно наружу, а выход только в прихожую и коридор, в жилые комнаты и на кухню выход из ванной и туалета запрещен. Высота потолков в коридоре при выходе не должна быть менее 2100 мм. 

СНиП так же регулирует стандартные размеры санузла, совмещенного туалета с ванной, и установку сантехники в нем:

СНиП так же регулирует стандартные размеры санузла, совмещенного туалета с ванной, и установку сантехники в нем:

• перед ванной и душем должно быть не менее 700 мм, перед унитазом 600 мм свободного пространства;
• биде устанавливается на 250 мм от унитаза, если иное не предусмотрено моделью;
• по бокам от сантехнической точки должно оставаться 250 мм свободного места.

Памятка о стандартах размещения сантехники

Типовые санузлы в жилых домах

Стандартные размеры туалетов в типовых многоквартирных домах 1200*800 мм, 1500*800 мм, и улучшенной планировки — 100*1500 мм, в который вмещается раковина или узкая стиральная машина.

Минимальные размеры санузла, разрешенные при строительстве типовых многоквартирных жилых домов

Что касается ванной комнаты, то ее средний размер 1650-2000*1200-2500 м. Совмещенное помещение в хрущевке 3,3 – 3,8 м2.

Стандартные размеры с эргономичной планировкой (лист 1)

В новостройках эконом класса уборные уже делают несколько больше – от 4 кв.м, а в улучшенных сериях домов встречаются комнаты и 5-6 кв. м. В элитных квартирах площадь редко бывает меньше 7 кв.м. Оптимальные размеры санузла в частном доме от 9 кв.м, здесь уже можно организовать полноценный оазис релакса.

Стандартные помещения с эргономичной планировкой (лист 2)

Минимальный санузел

Самые маленькие уборные размером в 1,8-2,0 м.кв. встречаются в малогабаритных квартирах. Но даже такие площади можно оформить с должным комфортом.

На фото малогабаритный санузел 1800*1200 мм с душевой кабиной (до и после ремонта)

Конечно, придется отказаться от ванны в пользу дешевой кабины или панели, но при правильной расстановке сантехники можно поместить даже узкую стиральную машину.

Узкий мини санузел, размеры 1700*1200 м, единый материал для пола и стен оптически раздвигает границы помещения

Фото совместного малогабаритного санузла

Как выбрать размер

Когда появляется возможность самостоятельно задать размеры санузла без каких-либо ограничений по площади, многие люди, набившие шишки в узких и тесных типовых помещениях, начинают мечтать о большом пространстве, где не придется экономить каждый сантиметр. Сразу оговоримся: огромный санузел – это сплошное расточительство, поэтому здесь необходимо искать золотую середину.

Если следовать законам эргономики, то для душевой кабины требуется площадь 1,7-2,5 м.кв., для комфортной ванны 2,7- 3,5 кв.м, для туалета 1,2-1,8 м.кв. для раковины около 1 м. Таким образом, оптимальная площадь уборной для семьи из 4-6 человек 7-9 м.кв. Лучше, если это будет прямоугольное помещение: ширина санузла — 2,5 м, а длина — 3,5 м.

Для грамотной планировки санузла полезно знать:

• высота стандартной ванны с ножками — 640 мм, без — 480-510 мм, размеры ванн 750-800×1600 мм, 750-800×1700 мм, угловые модели — 1500×1500 мм и 1600×1600 мм;
• душевые кабины — 800×800, 900×900 и 1000×1000 мм, для маленьких помещений рекомендуется выбрать душевую панель с поддоном;
• полотенцесушитель, чтобы до него было легко дотянуться, должен быть на 500-700 мм удален от ванны или душа;
• в зависимости от модели размеры унитазов могут отличаться — 440×650, 400х600, 360×650;
• биде — 370х540 и 400×600 мм;
• минимальный размер умывальника около 400 мм в ширину.

Комфортный санузел в частном доме площадью 7 м.кв.

Важно знать

Размеры уборных для людей с ограниченными возможностями рассчитываются исходя из габаритов инвалидной коляски. Так, минимальный размер ванной должен быть не менее 2,3 кв. м, туалет с умывальником от 1,6 м.кв., без умывальника допускается 1,2 м.кв., для инвалидов колясочников ширина санузла – 1650 мм, глубина – 1800 мм.

Варианты установки сливного бачка унитаза

Всего известны три ключевых метода установки сливного бачка в условиях квартиры или частного дома:

1. Под потолком;
2. Соединение непосредственно с самим унитазом;
3. Установка в стене туалетного помещения.

Под потолком сливной бачок практически никто не устанавливает, так как для этого нужно будет покупать соответствующую арматуру. Ключевым минусом данной системы будет ее не слишком удобная эксплуатация, однако  вода как набирается, так и сливается под довольно хорошим напором. Сегодня такая конструкция встречается очень редко, так как ее заменили более привлекательные современные системы.

Когда бачок соединяется непосредственно с самим унитазом, то такая технология будет иметь приличное количество положительных моментов. В этом случае бачок будет находиться на довольно удобной позиции – в случае необходимости проведения ремонтных работ не придется думать, как добраться до этого устройства. Также весьма удобно производить контроль за бачком, следить – все ли в нем в порядке и так далее.

Если же бачок планируется установить в стене, то нужно помнить, что это весьма трудоемкий процесс. Конечно, с эстетической точки зрения, это будет наиболее выгодный вариант, так как бачок данного рода будет практически незаметным, кроме того, с помощью данного решения можно серьезно сэкономить полезное пространство, которого в санитарном узле не хватает.

Устройство выпускного клапана современного бачка унитаза