Надежный фундамент без ошибок

Выбор фундамента

Для выбора подходящего фундамента нужно учитывать требования СНиП и ряд факторов:

1. Вид грунта, который преобладает на участке. Это может определить геотехник.
2. Глубину промерзания грунта. Если здание будет отапливаться, то эту величину стоит брать меньше среднестатистической на 20−30%, а если помещение отапливаться не будет, то на 10% больше.
3. Назначение и конструкцию здания.

Фундамент — опора всего здания. От его качества зависит надежность всей конструкции и возможность ее эксплуатации. Целая наука, учитывающая требования СНиП Основания и фундаменты занимается вопросами строительства фундаментов и строительными нормами и правилами в этой области.

По стоимости фундамент составит от 15 до 30% всех строительных работ. На сегодняшний день наиболее популярным является ленточный монолитный бетонный фундамент.

Поскольку фундамент — это один из важнейших этапов строительства, лучше поручить его решение специалистам. Они могут сделать прочный надежный фундамент и дать гарантию на выполненные работы. При этом хорошие специалисты всегда придерживаются при возведении оснований и фундаментов СНиПов на проведение этих работ. Нарушение же последних может привести к самым непредвиденным последствиям — от судебных разбирательств до невозможности эксплуатировать новое здание или сооружение. Ликвидация некоторых ошибок в строительстве фундамента может обойтись дороже, чем все здание

Поэтому так важно соблюдать все требования СНиП

Установка фундамента под кирпичную печь своими руками

Фундамент под печь из кирпича возводится всегда, так как он снижает нагрузку на грунт

Важное условие: риск деформации (даже самой незначительной) в основании должен быть полностью исключен. В противном случае, вам не избежать образования трещин в кладке и фрагментарного или даже полного разрушения печи

О типах фундамента для кирпичной печи

Начнем с того, что фундамент под кирпичную печь может быть наземным и подземным. Наземные используются реже, в основном в тех случаях, когда печная конструкция возводится на втором этаже. Подземное основание, напротив, распространено гораздо шире.

Если рассматривать наиболее подходящий тип основания с учетом материала, то для кирпичной конструкции оптимальным решением будет свайное основание или платформа из бутобетонного материала. О принципах их обустройства расскажем ниже.

Что надо сделать до того, как начать заливать основание…

Во-первых, обязательно проанализируйте плотность грунта, особенно, если кирпичная печь планируется большой и массивной. Обычно проблем не возникает с песчаными и глинистыми почвами. Но если земля рыхлая, неоднородная и содержит много излишней влаги, перед началом работы обязательно примите меры по ее уплотнению.

Во-вторых, не помешает знать уровень грунтовых вод. Если они располагаются низко, то основание делается на 15 см больше с каждой стороны, чем сама печь, и заглубляется на столько, насколько требует вес печной конструкции, а также степень пучения грунтов. Так, например, на суглинке основание должно находиться ниже уровня промерзания земли.

А если вы строите печь на супесчаной почве, нет смысла «закапываться» глубже 80 см. Если же грунтовые воды расположены близко, то заглубление фундамента будет минимальным, зато его размеры для большей устойчивости делают гораздо больше, чем габариты печи.

Бутобетонный фундамент под кирпичную печь

Если вы выбрали бутобетонный тип, следуйте данной инструкции…

Подготовьте котлован. Его размеры должны превышать размеры планируемого основания на 15 см с каждой стороны.
Засыпьте на дно котлована щебень слоем около 15 см.
Утрамбуйте щебень. После того как процесс трамбовки завершен, проверьте горизонтальность слоя. Для этого вам понадобится уровень.
Установите деревянную опалубку. Габариты опалубки идентичны размерам фундамента.
Внутреннюю поверхность опалубки следует обработать. Для этого подойдет либо рубероид, либо битум высокой температуры. Когда этап обработки завершен, засыпьте в опалубку средней величины камни (диаметр камней приблизительно должен быть равен 12 см).
Засыпьте мелкий щебень, чтобы заполнить пространство между камнями.
Подготовьте раствор из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Готовая масса должна иметь консистенцию густой сметаны.
Выполните заливку печного основания цементно-песочным раствором

То есть залейте слой, полученный в результате засыпания щебня и камней.Обратите внимание, что готовый фундамент под кирпичную печку должен на 7 см быть ниже уровня пола.

Хорошенько выровняйте верхнюю поверхность кладки с помощью уровня.
Накройте поверхность плотным полиэтиленом.
Дайте отстояться 10 дней, затем приступайте к кладке печки.

Свайный фундамент под кирпичную печь

Еще один вариант, который подходит для кирпичной печки и который можно сделать своими руками, — свайный. Вбитые сваи являются своеобразной надежной опорой.

Вот последовательность работ:

• С помощью бура сделайте ямы глубиной 1 м, диаметром 0.2 м.
• На дно каждой ямы насыпьте щебень и тщательно утрамбуйте его.
• Монтируйте рубероидную опалубку, предварительно завернув материал в трубки.
• Залейте бетоном до уровня нижней плиты.
• Через 10 дней установите бетонную плиту толщиной 15 см.
• Выполните гидроизоляцию, используя рубероид или горячий битум.

Советы печников

1. Учитывайте общий вес кирпичной печки при выборе типа и материала. Так, если общая масса конструкции составляет менее 750 кг и она будет возводиться на первом этаже, вполне достаточно простого железобетонного основания. Если вес превышает указанный показатель, стоит задуматься о сооружении отдельного фундамента.
2. Идеальное и очень надежное решение для кирпичных печей небольшого веса – столбчатое основание. Вкопанные на достаточно большую глубину столбы работают как сваи. А уже роль опоры выполняет размещенная на земле армированная бетонная плита.
3. Не стоит соединять основание печки и дома или банной постройки, так как фундамент должен принимать нагрузку, идущую исключительно от печи. Зазор между этими двумя основаниями составляет порядка 5 см и засыпается в два слоя песком или прокладывается гидроизоляцией.

https://youtube.com/watch?v=PKxc4IEbZz8

Желаем вам удачи в работе!

Сооружения вспомогательного использования

Согласно п. 3 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется в случае строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования.

Вместе с тем ГрК РФ не содержит определение понятия «объект вспомогательного использования».

Критерии, которым должны отвечать сооружения вспомогательного использования приводились в разъяснениях Ростехнадзора:

• это сооружения пониженного уровня ответственности по ранее действовавшему ГОСТ 27751-88. К таким сооружениям относятся парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения;
• наличие на земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию. К таким сооружениям можно отнести мобильные сборно-разборные и контейнерные здания и склады, гаражи, блокпосты для охраны объектов и другие подобные сооружения (п. 6 «Разъяснений по применению положений Градостроительного кодекса РФ в части осуществления государственного строительного надзора и Постановления Правительства РФ от 1 февраля 2006 г. N 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (утв. Ростехнадзором)).

К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства (п. 10 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).

Таким образом, критерием для отнесения строений и сооружений к вспомогательным является наличие на земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение, или сооружение имеет непосредственную связь (технологическую, функциональную, целевую, эксплуатационную и т.п.) и выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию.

Для возведения сооружения вспомогательного использования не требуется получать разрешение на строительство.

При этом, следует обратить внимание на то, что не требуется разрешения на строительство любых сооружений вспомогательного использования: как относящихся к движимому, так и к недвижимому имуществу. Гаражи, подсобные сооружения, хозяйственные постройки, производственные, бытовые и иные здания, расположенные на соответствующих земельных участках, обладающие признаками объекта недвижимости и являющиеся объектами вспомогательного использования по отношению к основному объекту — объекту ИЖС или садовому дому, должны создаваться по правилам, предусмотренным п

3 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ, то есть без получения разрешения на строительство и без направления уведомления, предусмотренного ст. 51.1 ГрК РФ. Аналогичные правила применяются при строительстве или реконструкции гаража… (Письмо Минэкономразвития России от 07.11.2018 N 32363-ВА/Д23и «О применении положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ и Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ в части кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома»

Гаражи, подсобные сооружения, хозяйственные постройки, производственные, бытовые и иные здания, расположенные на соответствующих земельных участках, обладающие признаками объекта недвижимости и являющиеся объектами вспомогательного использования по отношению к основному объекту — объекту ИЖС или садовому дому, должны создаваться по правилам, предусмотренным п. 3 ч. 17 ст. 51 ГрК РФ, то есть без получения разрешения на строительство и без направления уведомления, предусмотренного ст. 51.1 ГрК РФ. Аналогичные правила применяются при строительстве или реконструкции гаража… (Письмо Минэкономразвития России от 07.11.2018 N 32363-ВА/Д23и «О применении положений Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ и Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 340-ФЗ в части кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства и садовые дома».

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вам могут также понадобиться следующие материалы раздела о фундаментах бань:

• Высота и глубина фундамента,
• Как сделать правильно и как своими руками,
• Как правильно заливать,
• Какой фундамент лучше.

***

Ремонт и усиление гидроизоляции фундаментов

в процессе эксплуатации зданий и сооружений гидроизоляции фундаментов претерпевает значительные изменения или нарушается и полностью или частично теряет свои гидроизоляции, ее усиление или устройстве новой.

Основными видами повреждений гидроизоляции являются: разрыв изоляционного слоя в местах образования трещин, вызываемых неравномерными осадками основания; повреждение изоляционного слоя на большом протяжении как следствие появление в нем больших неравномерных осадок и усадочных трещин; химическое разрушение изоляционного слоя вследствие его нестойкости к действующим агрессивным средам.

В зависимости от характера разрушений гидроизоляции ее восстанавливают и усиливают по-разному. Работы производят участками длиной по 1 м. Над поврежденным участком в стене пробивают сквозные отверстия высотой 0,3+0,4 м. Удаляют поврежденную гидроизоляцию, расчищают основание и при необходимости выравнивают его цементным раствором. После затвердения раствора и его подсушки укладывают по выровненному основанию гидроизоляционный слой с перекрытием старого слоя на 0,2+0,25 м. При восстановлении гидроизоляции в бетонной стене – закладкой кирпича с плотным заклиниванием вверху между новой и старой кладкой цементный раствор.

Усиление или устройство новой наружной вертикальной гидроизоляции выполняется следующим образом. По периметру здания вдоль стен подвала разрабатывают траншею, закрепляя ее откосы. Стену тщательно очищают от грунта и выравнивают цементным раствором 1:2. После схватывания раствора и просушки поверхность покрывают слоем горячего битума, на который сразу же наклеивают слой рубероида или другого материала в соответствии с проектом. Затем еще раз промазывают горячим битумом и наклеивают второй слой. При необходимости изоляцию усиливают прижимной кирпичной стенкой и выполняют глиняный замок. При высоком уровне подземных вод работы по устройству гидроизоляции выполняют после осуществления водопонижения.

Методы защиты фундаментов и подвальных стен от агрессивного воздействия подземных вод в основном такие же, как и при защите от увлажнения, но материалы для гидроизоляции подбираются с учетом их устойчивости к агрессивной среде.

В некоторых случаях опорная часть фундамента защищается кислотоупорным кирпичом, а боковые поверхности – кислотоупорным кирпичом или диабазовыми плитками. Все чаще для защиты фундаментов применяется полимербетон.

Защита железобетонных фундаментов от электрокоррозии обычно выполняется путем окрасочной изоляции битумными мастиками. Более эффективную защиту от электрокоррозии фундаментов создают полиэтиленовые покрытия и этиленовая эмаль на основе эпоксидных смол. Для предотвращения попадания блуждающих токов из грунта на арматуру фундамента следует производить оклейку поверхностей двумя-тремя слоями изоляционных материалов (гидроизол, изол, бризол, релин и другое). Технология наклейки материалов так же, что и при обычной антикоррозийной защите.

Что такое фундамент ленточный и для каких грунтов он подходит

Ленточный фундамент – это монолитная железобетонная конструкция, которая располагается под внешними и внутренними стенами сооружения. Ширина бетонной ленты чуть больше толщины стены и уходит в землю на определенную глубину. Основание заливается бетонным раствором или сооружается из отдельных блоков, которые соединяются между собой. Ленточные бетонные фундаменты прочны и долговечны.

Железобетонную ленту делают на гравелистом или скальном песчанике. Возможна установка на суглинках и глинистых почвах. На торфяниках ленточные основания недопустимы. Несущая способность очень мала. Перед сооружением основания проводится анализ грунта и глубины залегания подземных вод. К расчету ленточного фундамента привлекают специалистов.

Плюсы и минусы

Перед сооружением бетонной ленты учитываются ее сильные и слабые стороны.

Высокие несущие способности. Фундамент способен выдерживать большие нагрузки. Это возможно при соблюдении всех норм сооружения конструкции

Внимание уделяют марке бетона и качеству сооружения. Армированный пояс играет важную роль в прочности конструкции.
Легкость возведения

Сделать основание ленточного типа на загородном участке не сложно. Достаточно рассчитать высоту, ширину и углубление фундамента. На основе расчетов проводятся работы в некоторой последовательности.
Большой эксплуатационный период. Чтобы фундамент служил долго, нужно сделать его правильно. После возведения проводятся защитные меры. Тепло- и гидроизоляция защищают конструкцию от негативных внешних факторов.
Большой выбор. Выделяют несколько типов ленточного основания. Конструкции отличаются характеристиками и тонкостями в строительстве.
Низкая цена. Закладка конструкции не требует больших затрат. Опалубка сооружается из подручных материалов. Нет потребности в дорогих материалах, специальных инструментах и технике.

• технологию невозможно использовать на некоторых типах грунта;
• при заливке фундамента под двухэтажный дом и выше требуется обустройство подушки;
• подготовка и заливка бетона – сложный процесс, который сделать самостоятельно трудно;
• потребность в объемных земельных работах.

Слабые и сильные стороны учитывают при выборе основания под загородный дом или другие хозяйственные постройки.

Строительство на пучинистом грунте

В российской строительной практике с этим видом строительства приходится иметь дело очень часто, поскольку большая часть территории России лежит в холодных и сырых климатических зонах.

Основная проблема возведения фундамента на подобных грунтах — предотвращение возможного разрушения или деформации фундамента или здания в целом под действием пучинистых сил грунта.

Действительно, если глубина залегания первого водоносного слоя невелика, глубина промерзания грунта большая, а сам грунт является пучинистым, то при зимнем вспучивании при недостаточной глубине заложения фундамента здание будет подниматься за счет превращения содержащейся в грунте воды в лед, имеющего меньшую плотность и занимающего, соответственно, больший объем, в зимнее время при наступлении морозов и оседать весной при наступлении оттепели.

Для решения данной проблемы применяются несколько широкозарекомендовавших себя на практике методов.

Строительство глубокозаглубленного фундамента. Обычно такой фундамент возводят на заводских сваях с помощью сваезабивной машины для многоквартирных, многоэтажных сооружений или на винтовых сваях для малоэтажных строений типа коттеджей и дач. Несомненным преимуществом винтовых свай — возможность создания прочного фундамента на насыпных грунтах со сложным рельефом, а также их относительно низкая стоимость. Вот, к примеру, ознакомьтесь с расценками на винтовые сваи в Омске цена с монтажом.В этом случае свая заглубляется ниже максимального в данном регионе уровня промерзания грунта и, как результат, не подвержена основным силам морозного пучения, действующим в перпендикулярном направлении на фундамент снизу вверх.

Строительство плитного фундамента. Такой фундамент возводится выше уровня нахождения грунтовых вод

Зимой, при наступлении морозов, плитный фундамент будет подниматься вместе со всем зданием, а весной оседать снова.Важно, что несмотря на движения, здание и его фундамент не разрушаются и не деформируются под действием пучинистых сил благодаря единой монолитной конструкции подошвы такого фундамента.

Замена грунта в месте строительства. Пучинистый грунт (главным образом грунт, содержащий глинистые включения) заменяется крупнозернистым гравелистым песком или песком среднезернистым

Такой песок не содержит глины и хорошо пропускает воду в нижележащие слои, не давая ей возможности застаиваться в таком грунте.

Дренаж грунта в месте строительства. Этот способ хорошо использовать как дополнение к вышеперечисленным. Суть заключается в том, что при уменьшении удельного объема воды в грунте одновременно снижается и его способность к пучинистости.

Таким образом, осушая грунт в районе фундамента пучинистость можно свести к минимуму. Отвод воды можно осуществлять с помощью сооружения ливневой канализации, отмостков по периметру здания, дренажных колодцев и т. д.

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

• Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
• Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
• Молоток.
• Ножовка или пила.
• Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
• Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
• Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
• Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
• Строительный уровень.
• Рулетка и карандаш.
• Степлер.
• Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

• Доски (для изготовления опалубки).
• Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
• Песок.
• Цемент.
• Гравий.
• Арматурная сетка или прутки.

Строительство фундамента вблизи других построек

Если нужно выполнить строительство рядом с местом, где ранее уже было построено здание, то нужно учитывать следующий важный момент. При проведении земельных работ грунт под уже построенным зданием может просесть, что приведет к деформациям и разрушению такого здания.

Существует несколько правил, выполнение одного из которых помогает решить описанную проблему.

1. Расположение подошвы нового здания выше подошвы ранее построенного здания. В этом случае просадка грунта исключается. Новое здание может располагаться вплотную к уже построенному.
2. Расположение нового здания на безопасном расстоянии от уже построенного. Если есть такая возможность, то ее надо использовать.Подошвы обоих зданий будут находиться на одинаковой глубине, но за счет некоторого расстояния между ними грунт в месте ранее построенного здания не будет потревожен.
3. Расположение подошвы нового здания под некоторым углом относительно подошвы уже построенного здания. В этом случае новая подошва располагается ниже уже возведенной, причем угол между ближайшими точками двух подошв не должен превышать 30 градусов.
4. Разделение шпунтами. Обе подошвы могут располагаться на одной и той же глубине рядом друг с другом, а на границе между подошвами в грунт вбивают разделительные шпунты, которые предотвращают движение грунта в месте расположения ранее построенной подошвы фундамента.

Фундамент для железной печи

Несмотря на то, что железные печи для бани имеют обычно небольшой вес, даже для самой легкой тонкостенной модели желательно иметь отдельный фундамент. Все дело в том, что даже небольшой перекос, порой невидимый глазу, приводит к ускорению износа. И только наличие прочного основания гарантирует его отсутствие, а значит и длительную эксплуатацию печи.

Делать фундамент для железной печи несложно. Необходимо:

1. Выкопать котлован подходящего размера.  Размер фундамента должен быть больше габаритов печи на 10-15 см (больше можно, меншьше — нельзя). Если металлическая печь будет откладываться кирпичным экраном, то отступ считается от наружного края экрана. Глубина фундамента и котлована зависит от типа грунта. На непучнистых грунтах достаточно 50-60 см.

2. На дно засыпают щебень, который тщательно утрамбовывают. Размер этого слоя в утрамбованном виде должен быть не менее 30 см.

3. Утрамбованный щебень проливают жидким цементным раствором.  Примерное соотношение материалов для его изготовления такое: на одну часть цемента берут 4 части песка, количество воды – по состоянию раствора – он должен быть средней густоты.
4. После того как слой высохнет (через сутки-двое), укладывают гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид в два слоя или одна из новых битумных гидроизоляций (рулонная или обмазочная).
5. Выставляется опалубка по выбранным размерам фундамента.

6. Заливается слой бетона. На одну часть цемента нужно брать 2,5 части песка, 4 части мелкого гравия или керамзита (с керамзитом получится более теплоизолированное основание). Сначала в сухом виде перемешивают цемент с песком до получения ровного цвета. Затем засыпают гравий или керамзит, снова все перемешивается. Когда все части ровно распределились, разводится водой. Воды обычно уходит чуть меньше по объему, чем цемента. Выложенный раствор тщательно выравниваем, проверяя его горизонтальность при помощи строительного уровня.

7. Вместо бетонного слоя можно использовать кирпичи. Их кладут на цементно-песчаный раствор.

Опалубку можно снимать через трое суток, а расчетную крепость бетон набирает три-четыре недели. Для нормального вызревания его нужно регулярно смачивать водой: обильно сбрызгивать 2-4 раза в день, в зависимости от температуры. Луж быть не должно, но промокать должен раствор хорошо. Если на улице слишком жарко, накройте основание полиэтиленовой пленкой, так влага не будет испарятся быстро.

Есть вариант увлажнения, который не требует частого сбрызгивания: обкладываете мешковиной или другой какой тканью, насыпаете хороший слой опилок, и его мочите. Этого хватает на сутки.

Бетонное основание дешевле и прочнее, но требует большего количества физических усилий, даже если у вас имеется бетономешалка. К недостаткам бетона нужно добавить сложность его демонтажа.

Чем облицевать фундамент под металлическую печь

Если верхняя часть основания отлита от бетона, то внешне она имеет непривлекательный вид. Можно снаружи фундамент обложить кирпичом, но это если позволяют условия: кирпич имеет все-таки приличные размеры. Для остальных случаев подходит облицовка толстой керамической плиткой (именно толстой). Керамогранит при высоких температурах скорее всего потрескается. Возможно, подойдет натуральный отделочный камень.

Плитку укладывают на специальный жаростойкий клей (есть такие). Затирку тоже подбирают соответствующую — стойкую к высоким температурам. Можно обойтись и без затирки: аккуратно расшить швы клеем. Если сделать все тщательно, вид получается нормальный. Затирка только сначала выглядит хорошо. Потом, когда добавится зола и сажа, ее замучаетесь оттирать.