Столбчато ленточный фундамент своими руками пошагова инструкция

Частые ошибки и способы их избежать

Укладка песчаной подушки без утрамбовки. Это приводит к неравномерному проседанию столбов и деформации ленточной части. Нужно обязательно утрамбовывать почву под подушкой и саму подушку.
Допускаются неровности дна траншеи. В результате толщина бетонной заливки получается неравномерной, и высыхает она неравномерно. Чтобы этого избежать следует при прокладывании траншеи использовать строительные лазерные уровни.
Выкапывают траншеи и оставляют их на несколько дней. В результате земля со стенок осыпается и создает перепады на дне. Нужно выкапывать и наполнять ямы в один день.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Этапы работ по строительству фундамента

Столбчатый фундамент достаточно прост в исполнении. Имея базовые строительные навыки его можно построить самостоятельно. О том, как это сделать своими руками, читайте здесь.

Расчет

Расчет количества столбов осуществляется по формуле — S = 1.4 x P/Ro. Здесь:

S – суммарная площадь сечения всех столбов в конструкции;
P – общая масса здания;
Ro – расчетное сопротивление грунта (показатель из таблицы 1-5 на стр.6 СНиП 2.02.01-83); 1.4 – коэффициент запаса прочности.

Все о расчетах для столбчатого фундамента расскажет эта публикация.

Разметка

При помощи строительной нити и колышков нужно отметить контур здания на пятне застройки. Второй нитью отмечается внутренний контур ростверка. Разметка должна полностью соответствовать проекту. Подробнее — в этой статье.

Обустройство песчаной подушки

Чем выше опора фундамента и чем меньше ее площадь в подошве, тем больше роль подушки, на которую она опирается. При строительстве столбчатой конструкции подушку обустраивают с особой тщательностью.

Сначала нужно дно ямы, подготовленной для установки опоры, хорошо утрамбовать. Потом засыпать песком или песком со щебнем.

Опалубка

Монолитные заливные колонны сооружаются с применением опалубки. Она нужна для формирования стенок опоры и придания ей прочности. Опалубка может быть съемной или несъемной. Первый вариант отличается тем, что после застывания бетона опалубка будет демонтирована.

Материалом для опалубки может послужить:

доска;
фанера;
ДСП;
стальные листы.

Об опалубке для СФ читайте тут.

Армирование

Монолитные бетонные столбы-опоры усиливаются армированием. Армирование необходимо для придания бетону сопротивляемости растягивающим и изгибающим нагрузкам.

Для укрепления каждого столба нужно несколько прутков арматуры 10-12 мм, которые устанавливаются вертикально на всю высоту опоры. Они связываются поперечными элементами из арматуры 6 мм.

Подробности — в этом материале.

Обвязка

Верхушки столбов связываются между собой обвязкой ростверком. Обвязку выполняют различными материалами:

железобетоном;
строительными блоками, уложенными на каркас;
швеллером;
деревянными брусьями;
двутавровыми балками.

Об обвязке СФ можно узнать тут.

Утепление

Если здание построено с высоким ростверком, между уровнем почвы и дном постройки образуется пустота, которая становится причиной выхолаживания помещений через пол. Кроме того, повышенная влажность может быстро разрушить материал стен и чернового пола.

Чтобы этого избежать, нужно фундамент утеплить. Для этого цоколь закрывается листами пенопласта или пенополистирола. Подробнее читайте здесь.

Чем закрыть?

На последнем этапе столбчатую конструкцию вместе с утеплителем закрывают фальш-цоколем (зибиркой). С этой целью применяется любой облицовочный материал, предназначенный для отделки цоколей.

О том, как и чем закрыть столбчатый фундамент, расскажет эта статья.

Раздел 1. Техническая эксплуатация конструктивных элементов зданий

Тема 1. Техническая эксплуатация оснований и фундаментов зданий

1. Техническая эксплуатация грунтов оснований, фундаментов и подвалов зданий
2. Методы усиления несущей способности фундаментов

Фундамент несет нагрузку от здания и передает ее на основание (естественный или искусственно уплотненный грунт).

Основание – слой грунта, который воспринимает нагрузку от здания и находится в напряженном состоянии. Грунты бывают в естественно плотном состоянии и искусственные — грунты, подвергшиеся укреплению для увеличения их несущей способности. Различают следующие виды грунтов: скальные, крупнообломочные (гравий, щебень), песчаные, глинистые (суглинки и супеси), лессовые грунты и органические отложения (торфы, другие продукты человеческой деятельности).

При исследовании грунтов учитывают их несущую способность, гидрологический режим, т.е. уровень стояния и агрессивность грунтовых вод, нагрузку от построенного здания.

Скальные и крупнообломочные грунты считаются грунтами с сильной несущей способностью. Глинистые грунты подвержены промерзанию и пучению. Глинистые грунты, а также пески и органические грунты считаются слабыми грунтами.

Искусственными основаниями называют грунты, подвергшиеся усилению, упрочнению одним из следующих способов: отсыпки, откачки грунтовых вод посредством устройства дренажной системы, забивки анкеров для скрепления крутопадающих пластов грунта, электрохимического уплотнения, смолизации, цементации, силикатизации и обжига глинистых грунтов .

В данном учебном пособии эти способы не рассматриваются подробно, так как подготовка территории и усиление грунтов предшествуют возведению здания, В изучаемой же дисциплине рассматриваются работы, выполняемые на стадии эксплуатации здания.

Фундаменты устраиваются из материалов, отличающихся высокой морозостойкостью и влагостойкостью, поэтому они сооружаются из хорошо обожженного глиняного кирпича, бутового камня или из железобетонных конструкций.

Наиболее часто при строительстве жилых зданий используются следующие конструкции фундамента: ленточные, свайные, столбчатые и фундамент в виде плиты коробчатого сечения.

Ленточные фундаменты (бутовые либо кирпичные, либо из сборных железобетонных блоков, железобетонных панелей) представляют собой сплошную стену, установленную на подушку. Столбчатые фундаменты – столбы, установленные на подушку. Нагрузка от стен собирается на рандбалку, которая и укладывается на столбы фундамента. Ленточные и столбчатые фундаменты применяются в малоэтажных зданиях до 5-ти этажей, построенных на грунтах с высокой несущей способностью.

Свайные – представляют собой сваи, забиваемые в грунт либо набиваемые путем заливки цемента в форму непосредственно в грунте. Нагрузка от здания передается на свайный ростверк. Свайные фундаменты, а также фундаменты в виде коробчатой плиты устраиваются при строительстве многоэтажных зданий на слабых грунтах.

Конструкция фундамента и подвальное перекрытие образуют подземную часть здания (подвал), устройство которой представлено на рис. 1.1.

Отмостка – бетонная либо асфальто-бетонная метровая полоса, вплотную примыкающая к цоколю для защиты от проникновения талых вод и атмосферных осадков с крыши в подвал. Устраивается с наружной стороны по периметру здания на 15 см выше проезжей части, с уклоном 0,03 от здания. Просадки и трещины в отмостках необходимо заделывать битумом, асфальтом, мастикой или другим материалом, из которого она выполнена.

Расчет проекта

Никакое строительство не может быть начато без проекта, включающего в себя такие разделы:

изыскательский;
архитектурно-планировочный;
конструктивно-строительный;
инженерно-коммуникационный;
экономический;
строительно-организовочный;
набор исполнительно-разрешительной документации.

Заказывать все эти части самостоятельно, а потом собирать их в единый документ, дающий право на начало строительства, вряд ли представляется целесообразным.

План столбчатого фундамента

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Хорошо, если эта организация в своем составе имеет производственные бригады, непосредственно занимающиеся строительством на площадке. Тогда при наличии существенной скидки владельцу участка останется заказать работу «под ключ» и спокойно дожидаться когда его в соответствии со сроками заключенного договора призовут принимать готовый дом.

Материалы для строительства столбчатого фундамента

Классическим материалом для возведения столбчатого основания является бетон, армированный рифленой арматурой. Однако в зависимости от назначения, материала возведения и других характеристик строения опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, бутового камня. Гораздо реже, как правило, для малых, не создающих больших нагрузок, построек применяются бревна.

Фундамент из бревен

Основание из деревянных столбов обычно сооружается под беседки, навесы, времянки и прочие хозяйственные строения. Широким спросом не пользуется из-за небольшого срока службы и малой несущей способности.

Рисунок 3. Варианты устройства столбчатого основания из бруса (сверху) и бревен (снизу)

Для устройства применяются брус или бревна диаметром 150-200 мм. Перед использованием их нужно качественно обработать антисептической пропиткой и защитить гидроизоляционным материалом – например, часто используется гудрон, отличающийся низкой ценой и довольно неплохим качеством.

Опоры из кирпича и бетонных блоков

Кирпичные столбы – более распространенный способ сооружения столбчатого фундамента. На таких основаниях строят даже каркасные дома. Но опять-таки следует учитывать, что срок службы такой конструкции будет небольшим. Для этих целей подходит исключительно полнотелый керамический и силикатный кирпич, характеризующийся не высоким влагопоглощением (по ГОСТ более 6%, а верхний предел не ограничен, поэтому нужно выбирать конкретный кирпич отталкиваясь от фактических значений водопоглощения).

Фото 4. Опорные столбы из красного кирпича

Также для кладки столбов часто используют бетонные блоки размерами 400х200х200мм – их нужно на порядок меньше. Так, при выкладке опоры из кирпича надо, его площадь формируется из 4 кирпичей, то блоков необходимо всего 2 (плюс к этому высота будет гораздо больше). Глубина заложения столбов обычно принимается в пределах 500-700 мм.

Фото 5. Опорные столбы из блоков

Перед кладкой опор выполняется устройство песчано-гравийной подушки толщиной 200-300 мм с тщательным утрамбовыванием каждого слоя. Сверху подушку нужно полить цементным молочком.

После выкладки столбов строительные работы можно продолжать по истечении 2-3 недель, которые нужны для набора раствором достаточной прочности.

Монолитные железобетонные и трубные столбчатые фундаменты

Столбчатое основание в виде железобетонных опор обладает большей несущей способностью и надежностью, что достигается за счет монолитной конструкции и армирования. Для его устройства подготавливаются канавы определенного размера, в которых делается песчаная подушка и устанавливается армирующий каркас из рифленой арматуры. Выше уровня земли делается опалубка из обрезной доски или фанеры. Финишный этап – заливка бетоном.

Фото 6. Железобетонные опоры столбчатого фундамента

Нередко используются асбестоцементные или металлические трубы, которые выступают в качестве несъемной опалубки. Для них тоже подготавливаются скважины соответствующих размеров, а внутрь устанавливается армирующий каркас из арматуры.

Фото 7. Столбчатое основание с использованием асбестоцементных труб

В некоторых ситуациях целесообразно выполнение подошвы или так называемой «пяты» – специального расширения в нижней части опоры. Такой вариант идеально подходит при строительстве фундаментов на сложных грунтах и под здания с внушительным весом.

Фото 8. Бетонные опорные столбы основание с подошвой в нижней части

Материалы и инструменты

Инструменты, применяемые при строительстве фундамента:

Инструменты для проведения работ: лопата, разметочный шнур, рулетка, строительный уровень, емкость для замешивания бетонного раствора, доски для опалубки,бур.

лопата;
строительный разметочный шнур;
рулетка;
строительный уровень;
емкость или лист из металла для замешивания бетонного раствора;
деревянные доски для опалубки;
виброплита для трамбовки;
строительный бур.

Материалы для возведения комбинированной основы:

песок;
металлическая арматура;
цемент;
щебень или гравий;
вода;
металлические трубы под столбы;
винтовые сваи для свайно-ленточной конструкции.

Виды оснований

Основание — это слои грунта, которые непосредственно воспринимают нагрузку, а, значит, подвергаются деформации под ее воздействием. Основания, согласно СНиП, могут быть различны. Так, основание может быть естественным и искусственным, однородным и неоднородным.

Естественными называют природные грунты, имеющие способность выдержать нагрузку здания или сооружения без дополнительных инженерных мероприятий:

Скальные — граниты, кварциты, известняки и прочие горные породы. Обладают большой прочностью, водоустойчивостью. Для любых конструкций являются прочным основанием.
Нескальные — глинистые, песчаные и крупнообломочные грунты.

Рассмотрим подробней нескальные виды грунта:

крупнообломочные — галька, гравий, щебень, они служат надежным основанием, когда не подвергаются действию грунтовых вод;
песчаные — их надежность зависит от плотности и мощности слоя залегающего песка, чем они выше, тем надежнее основание, если на песок постоянно воздействует вода, то прочность такого основания будет снижаться;
глинистые— сухое основание способно выдержать большие нагрузки, а с ростом влажности несущая способность будет снижаться, глинистые основания могут быть нескольких разновидностей, среди них супесчаные, суглинистые и лессовые, эти разновидности грунтов можно использовать в качестве оснований при отсутствии воздействия влаги.

Искусственными называют природные грунты, которые в естественном состоянии не выдерживают нагрузку здания или сооружения:

С органическими примесями — растительный и болотный грунт, ил, торф.
Насыпные — образуются при засыпке мест свалки, прудов, оврагов.

Для их упрочения проводят специальные инженерные мероприятия согласно СНиП. Такие грунты можно использовать в качестве оснований только после их укрепления термическим способом, силикатизацией, уплотнением, битумизацией или цементацией.

Также основания выделяют пучинистые и не пучинистые:

пучинистые — подвержены деформации под действием ливней и морозов, так как имеют высокий уровень грунтовых вод;
не пучинистые — практически не деформируются и представляют из себя однородную породу;

Условия залегания, характеристики и свойства грунтов разнообразны

Именно поэтому важно знать, что в любом случае при проектировании зданий и сооружений к основаниям предъявляются обязательные требования согласно СНиП

Достаточная степень прочности — грунт не должен выпирать из-под фундамента.
Не должно быть недопустимых осадок здания.
Устойчивость против выщелачивания и вымывания грунта из-под фундамента.
Устойчивость против сдвига.

Расчеты для комбинированного основания здания

Комбинированный фундамент многие владельцы строений изготавливают своими руками. Но все расчеты следует заказывать в проектной компании. Это вызвано тем, что необходимо проводить геологические измерения для получения необходимых данных, а также в расчетах следует использовать специальную методическую литературу.

В расчетах следует также учитывать ветровую нагрузку на участке, величину уклона, вес подбираемых для строительства материалов и много другой специфической информации, которая доступна профессионалам. Исходя из этого, проект и расчеты фундамента поручают выполнять проектной организации, чтобы не создавать в будущем дополнительных проблем при эксплуатации дома.

Пошаговая инструкция возведения своими руками

Обустройство столбчато-ленточного фундамента не требует применения сложной техники. Оно может быть осуществлено своими руками, при наличии базовых строительных навыков.

Создание проекта и определение стоимости

Для строительства легкого сооружения или временной хозпостройки на ровном участке с хорошим грунтом фундамент можно запроектировать самостоятельно.

Но при возведении жилого дома лучше обратиться к проектировщику, который учтет множество важных факторов:

характеристики почвы;
уклон участка;
глубина промерзания.

Стоимость такого фундамента зависит от габаритов запланированного здания, а также от выбранного материала, технологии укладки столбов и ленты.

Самостоятельно рассчитать стоимость всего сооружения возможно в том случае, если есть тщательно просчитанный проект. Можно для расчетов использовать математические формулы.

Проще воспользоваться онлайн калькуляторами, которые рассчитывают расход и стоимость конструкций по тем же формулам. В данном случае помогут 2 калькулятора – для расчета столбов и для расчета ленты.

Расчет заглубления

Планируя строительство на стабильном грунте, и зная глубину промерзания почвы в своей местности, можно рассчитать заглубление столбов самостоятельно.

Они должны быть погружены в землю на 20-30 см ниже уровня промерзания.

Средняя глубина – 80 см. можно использовать онлайн калькулятор, но в его форму нужно вводить точные данные местности, зная которые проще посчитать самому.

При наличии усложняющих факторов следует за расчетами обратиться к специалисту. Например, на участке с выраженным уклоном глубина отдельных столбов относительно уровня земли будет отличаться. При слабом грунте столбы должны быть более заглубленными и укрепленными на уровне более устойчивого слоя.

Подробно о расчете столбчато-ленточного фундамента в видео:

Подготовка и разметка участка

Перед началом работ по возведению фундамента необходимо подготовить участок:

нужно убрать весь мусор;
выкорчевать деревья, которые могут помешать строительству, заезду спецтехники или подвозу материалов;
место застройки следует разровнять.

Разметка выполняется при помощи колышков и веревки. Необходимо отметить внутренний и внешний периметр ленточного фундамента, а также места для бурения скважин под столбы.

Создание траншеи и углублений под столбы

Траншеи и углубления можно сделать вручную. Но если строится полноценный коттедж, это будет слишком долго, тяжело, не идеально.

Монтаж опор

Порядок действий будет следующим:

Монтаж начинается с утрамбовки дна ямы. Землю на дне нужно увлажнить и при помощи утрамбовывающего инструмента хорошо спрессовать.
На дно насыпать песчано-щебневую смесь, создав подушку около 20 см в высоту. Ее тоже следует увлажнить и утрамбовать.
На подушку уложить гидроизоляцию в виде полиэтилена или рубероида.
Создать опалубку из досок (если земля плотная и сухая, просто выстелить стены ямы полиэтиленом).
Опалубку желательно смочить.
Собрать каркас столба из арматуры, поместить его в опалубку.
Залить подготовленную конструкцию бетонной смесью. Лить постепенно, через каждые 20-30 см выравнивать слой при помощи вибратора.
Снять опалубку можно через 3-4 дня, когда затвердеет раствор.
Поверхность опор обработать гидроизоляцией.
Оставшийся просвет ямы засыпать песком.

Монтаж ленты

Опорные столбы вышли вершиной на полосу ленточного фундамента. Теперь нужно обустроить ленту:

Сделать каркас из стальной проволоки и сварить его с выступающими арматурными прутьями столбов.
Из досок или фанеры соорудить опалубку ленты, придерживаясь разметки.
Листовым гидроизоляционным материалом выложить внутренние стенки опалубки.
Опалубка аккуратно заливается цементным раствором. Слой должен получиться ровным, без стыков и пузырьков воздуха.
Далее нужно 28 дней ждать, пока цемент ленты затвердеет, наберется прочности. Если в это время стоит жаркая погода, цементную ленту нужно периодически увлажнять. При влажной погоде – накрыть полиэтиленом. Иначе высыхание будет неравномерным, что может привести к деформации, растрескиванию.

Столбчато ленточный фундамент. Пошаговая инструкция или руководство к действиям

Планировка и разметка строительной площадки по осям дома.После планировки при помощи шнура разбить оси, для возведения стен.Определение мест на земле, где будут находиться шурфы под столбики или будут пробурены отверстия для вертикальных опор.Расстояние между ними должно составлять от 150 до 200 см.Важно! столбы непременно должны располагаться в углах здания, а также в местах сопряжений внутренних и наружных стен, вне зависимости от выбранного шага их расположения.Земляные работы по устройству шурфов под столбики или скважин.Для кирпичных, бутовых и монолитных столбов отрываются шурфы. Когда применяется ленточно столбчатый фундамент глубина заложения должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта в месте строительства.Изготовление опалубки.Допускается использоватьиз пластиковых или металлических щитов

Можно ее изготовить и своими руками. Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера

Когда применяется ленточно столбчатый фундамент глубина заложения должна быть на 20…25 см больше глубины промерзания грунта в месте строительства.Изготовление опалубки.Допускается использоватьиз пластиковых или металлических щитов. Можно ее изготовить и своими руками. Использовать для этого необходимо доски, толщиной 25…30 мм, из которых изготавливаются щиты необходимого размера.

Описание изготовления из досок своими руками очень легко находится в любом строительном справочнике.Вязка арматуры. Если используется монолитный бетон, он подлежит армированию. Для столбиков связывается каркас из 4 стержней арматуры с диаметром = 16…18 мм, перевязанных по высоте замкнутыми контурами-хомутами из проволоки с диаметром = 6…8 мм и устанавливаемых с шагом 0.4 м.

Все стержни и хомуты связываются между собой проволокой для вязки. Высота каркаса на 250 мм должна превышать высоту столбика для того, чтобы можно было связать между собой арматуру опоры с горизонтальной балочной конструкцией. Арматура должна использоваться не ниже А-3 класса.Кирпичная, каменная кладка, бетонирование столбов или буронабивных свай.

Если используется кирпич, его нужно через каждые пять рядов армировать сеткой 100 х 100 мм из проволоки. Кладку из бутовых камней можно не армировать. Бетонирование монолитных столбиков выполняется бетоном класса В-25 (М350).

Бетон можно использовать как привозной, так и изготовить его своими руками. При работах необходимо обязательное виброуплотнение. Столбики могут быть сечением 0.6 х 0.6 м для наружной стены (при их толщине 0.6 м) и 0.4 х 0.6 м для внутренней (при толщине 0.4 м).Подготовка к бетонированию горизонтальных балок.

Если низ горизонтальной балочной конструкции должен быть ниже уровня земли (обычно это 25…30 см), между столбиками отрываются на соответствующую глубину неглубокие траншеи. Вертикальные откосы траншей нужно сделать как можно более аккуратными, так как в дальнейшем они будут использованы как часть опалуби. Высота балочной конструкции может быть принята 500…600 мми соответствовать толщине стены.Размер и изготовление стальных каркасов.Каркасы состоят из 6 металлических стержней, устанавливаемых вдоль балки – по 3 стержня в верхней и нижней частях.

Между собой стержни связываются между собой гнутыми хомутами в виде замкнутого контура. Размеры хомутов должны быть такими, чтобы при вписывании их в поперечный разрез балки между арматурой и наружной поверхностью оставался зазор 25 мм – защитный бетонный слой, предохраняющий арматуру от коррозии.Изготовление, а также установка опалубки.Опалубка для ростверка может быть инвентарной или изготовленной своими руками. Устанавливается опалубка прямо на землю.

Если бетонируется заглубленная в грунт горизонтальная монолитная рама — ростверк, опалубка должна быть на 25…30 см ниже высоты балки. Если горизонтальная рама — ростверк приподнята над поверхностью, высота опалубки должна соответствовать отметке, на которой должен находиться верх балочной конструкции. После установки и раскрепления в опалубку засыпается песок, верхний уровень которого должен находиться на отметке низа балочной системы (или верха столба).Заливка бетона балок.Бетон заливается обычным способом, затем через 5…7 дней опалубка снимается.

Для высокорасположенной конструкции удаляется песок, и ростверк оказывается опирающимся на столбики. Изготовление опорной части здания закончено. Еще через 10…15 дней можно приступать к кирпичной кладке.

Матчасть

Фундамент — строительная несущая конструкция, часть здания или сооружения, принимающая на себя нагрузки от вышестоящих конструкций и распределяющая их по основанию. Иными словами фундамент распределяет и передаёт нагрузки от всего здания на грунт.

В зависимости от материалов дома и грунтов к фундаменту предъявляются разнообразные требования прочности и жесткости, но чтобы начать разговаривать предметно, нам нужно иметь представление о сборных нагрузках и воздействиях:

нагрузка от конструкций дома
эксплуатационные нагрузки
геология грунтов
снеговая нагрузка на кровлю
прочие воздействия

Что подразумевается под нагрузками от конструкций. Суммарный вес всех материалов и конструкций, используемых в строительстве дома, включая собственный вес фундамента.

Эксплуатационные нагрузки — вес мебели и элементов интерьера, людей и животных. Как правило берут некое среднее значение 200-400 килограмм на один квадратный метр площади. Поэтому эксплуатационная нагрузка складывается из общей площади каждого жилого этажа (без учета площади стен) помноженная на 400 кг.

Снеговая нагрузка, относится к временным нагрузкам, но пренебрегать ей чревато, поэтому настоятельно рекомендую ее учитывать. Эту нагрузку считают исходя из типа и угла наклона кровли, величины снежного покрова, который, в свою очередь можно получить из СНиП. Для юга Тюменской области 126-180 килограмм на 1 квадратный метр.

Подробнее о том какие еще нагрузки могут возникать в здании можно почитать в СНиП 2.01.07–85* Нагрузки и воздействия.

Грунты

Опуская целый раздел инженерной геологии, мы с вами должны понять следующее: любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваются как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды. Грунты используют в качестве оснований зданий и сооружений, а следовательно, должна быть величина которая отвечает за неизменную структуру грунта при различных внешних воздействиях.

Несущая способность грунта — это важнейшая характеристика, от которой вы будете отталкиваться при принятии решения в выборе конструкции фундамента. Получить значение этой величины можно только лабораторным путём в результате бурения скважин на участке. Всё остальное — это компромис.

Таблица № 1. Средние расчетные сопротивления грунтов
Грунт	кг·с/см2	т·с/м2
Щебень, гравий	5	50
Пески крупные	4	40
Пески средней крупности	3	30
Пески мелкие и пылеватые	1,5	15
Супеси твердые и пластичные	2,5	25
Суглинки твёрдые и пластичные	1,5	15
Глины твёрдые	4	40
Глины пластичные	1,5	15

Как читать эту таблицу? Всё предельно просто, считаете общую площадь опирания фундамента в квадратных метрах или сантиметрах и перемножаете на соответствующий столбец.

Например, площадь опирания фундамента 40 м², а почва суглинок: .

Вывод: дом должен весить не более 600 тонн и на каждый квадратный метр опоры фундамента здания не должно приходиться больше 15 тонн. Всё что меньше этой величины, создает вам гарантированный запас прочности.

Это очень примитивный пример с идеальными условиями, ваш случай может сильно отличаться.