Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента

Проект и подготовка площадки

Первый этап – работа над проектом, и выполнение геолого-геодезических изысканий, позволяющих выявить:

1. Особенности грунта.
2. Количество слоев почвы.
3. Глубину залегания грунтовых вод.
4. Установить уровень промерзания почвы в зимнее время.

После проведения данных исследований инженеры-проектировщики смогут точно определить какое основание для будущей постройки в указанной местности будет наиболее надежным и долговечным. От этого зависит и то, каким будет котлован под выбранное основание. На выбранном месте делается разметка территории, с учетом необходимости обеспечения подъезда транспорта и техники. В соответствии с планом размечают границы ямы под фундамент, подъездные пути и места прокладки будущих коммуникаций.

Самым востребованным и оправдывающим надежды владельцев будущего жилья признано ленточное основание. Котлован для фундамента такого типа представляет собой канаву определенной глубины и установленной ширины. Траншея под фундамент должна быть выкопана в конце лета или в середине осени. Зимой такие работы проводить не экономично и довольно сложно из-за промерзания почвы в месте строительства.

В соответствии с требованиями технологического процесса и правилами проведения работ составляется схема разметки фундамента.

Чтобы выкопать фундамент, точнее яму для него, потребуется выполнить точную разметку территории, определив расстояние от ближайшей дороги или автомобильной магистрали, пешеходных дорожек и соседских построек. На месте будущего котлована вырубают ненужную крупную растительность, снимают плодородный слой почвы, вывозят с участка дерн, ровняют площадку и после этого приступают к окончательной разметке.

Уже на этой схеме отмечены все прямые углы, расстояние до ограждений участка, длина и ширина котлована. Строителям предстоит перенести полученную схему на территорию участка, соблюдая все намеченные размеры.

Возведение на неровных участках фундамента

При покупке земельного участка под будущее строительство часто подбираются ровные поверхности без видимых уклонов. Но далеко не всегда можно найти именно такой идеальный участок для застройки. Также не каждый застройщик имеет достаточно денег, чтобы устранить большие уклоны или неровности, поэтому вынужден часто отказываться от традиционных типов фундаментов.

При возведении фундамента на участке под уклоном часто бывает достаточно сделать песчано-гравийную подсыпку. Такой вариант возможен, если угол наклона составляет несколько градусов, а также финансово целесообразно создавать подушку.

Но такой вариант не подходит, если уклон составляет пять и больше градусов. В таких случаях практикуется проектирование фундаментов ступенчатого типа, где основная нагрузка лежит на верхней плите террасы, а ступени опускаются к самой низкой точке. Понятно, что такие основания нужно надежно укреплять, чтобы не возникла деформация единичных ступеней или несущей плиты.

Наши услуги

Компания «ИнъектирЪ» проводит инъектирование с предварительным обследованием объекта. Выезд эксперта за пределы Московской области платный. После заключения договора уплаченная за экспертизу сумма подлежит возврату заказчику.

Перечень работ по инъектированию:

• ремонт сухих, влажных или сильно текущих трещин, холодных швов бетонных конструкций;
• усиление кирпичной или каменной кладки микроцементами;
• устройство отсечной гидроизоляции для создания противокапиллярной защиты;
• герметизация деформационных швов и проемов для прокладки коммуникаций;
• укрепление грунтов, создание противофильтрационных завес под фундаментом.

Способы копания

Ручной труд при разработке грунтов относится к категории тяжелых физических работ, на выполнение которых человек тратит немало усилий.

Существует несколько способ ручной разработки траншейных выемок:

1. Лопатой. Технология выемки земли лопатой нельзя назвать сложной. Вначале штыковой лопатой снимается верхний плодородный слой почвы, рыхлый грунт вынимается совковой. Для траншей идеально подходит ступенчатый способ разработки земли с послойной выемкой земляных масс.
2. Мотоблоком и мотобуром. Ускорить процесс разработки грунта можно с помощью мотобура или мотоблока. Для этого по периметру размеченной траншеи пробуривается ряд отверстий и после этого грунт легко снимается лопатой. Мотоблок применяют для глубокого разрыхления земли с последующей выемкой грунтовых масс совковой лопатой. Ускоренный способ применим для разработки неглубоких траншей глубиной до 2 метров.
3. Траншеекопателем. Малая механизация ручного труда намного облегчает трудоемкий процесс копки траншей и позволяет сократить время на выполнение земляных работы.

   Для этих целей часто применяется траншеекопатель заводского изготовления или самодельное устройство, собранное на базе мотоблока или большой бензиновой пилы.

   Заводской инструмент обеспечивает пользователям удобство и максимальную безопасность. Его основная особенность заключается в отсутствии во время работы обратного удара, что приводит к снижению скорости вращения и усилению углубления в грунт.

   Основного режущего элемента – цепи заводского траншеекопателя хватает на копку траншеи протяженностью до 1000 метров. Этот показатель зависит от скорости работы механизма, глубины разработки и категории грунта.

4. Бензопилой. Выкопать земляную траншею можно бензопилой типа «Дружба» или «Урал», оборудованной старой автомобильной шиной и цепной передачей. Технология выполнения работ заключается в нарезке грунта мелкими кубиками, что намного упрощает его уборку. Домашние мастера, применяющие бензопилу в качестве основного инструмента для копки, отмечают увеличение скорости разработки в четыре – пять раз по сравнению с ручной копкой лопатой.

О копке траншеи лопатой расскажет эта статья, мотоблоком — эта, траншеекопателем — эта.

Техническая возможность углубления подошвы фундамента

Устройство погреба под эксплуатируемым жилым домом зависит от типа несущих фундаментов строения. При постройке здания на ленточных, свайных фундаментах допускается выполнение подобных мероприятий. Ну а если под домом находится единый плитный монолитный фундамент, то никакой речи о создании дополнительной полезной подвальной части не может быть. Можно нарушить целостность бетонного монолитного основания и такая «реконструкция» может привести к необратимым последствиям – разрушению всего строения. Столбчатые фундаменты дома тоже не сочетаются с конструкцией подвальной части.

Углубление подвальной части ниже существующего основания фундамента

Как правильно копать траншеи вручную

При копке траншеи для фундамента вручную нужно удалять землю постепенно. Каждый слой должен сниматься по очереди и ступень должна составлять не менее 2 метров. Грунт можно складывать возле траншеи, но отступ от края должен составлять минимум полметра. Если не учитывать расстояние, то выкопанная почва будет постепенно осыпаться обратно, что недопустимо, так как грунт не будет использоваться для засыпки.

Когда место под фундамент полностью раскопано, нужно уплотнить дно ручной или механической трамбовкой. Если оставить грунт рыхлым, то это приводит к усадке всего здания. После все проведенных работ нужно установить глубину траншеи при помощи измерительной рейки. С ее помощью проще работать, а расчеты будут точнее.

Ошибки на этапе проектирования фундамента

Многие пренебрегают стадией проектирования, строя, как говорится, «на глазок». Но если для хозяйственных построек это еще допустимо, то для жилого дома отсутствие расчетов может стать губительным. Что нужно учесть обязательно:

• общую нагрузку на фундамент, включая сезонную снеговую нагрузку и вес дома с мебелью и жильцами – фундамент недостаточной прочности может неравномерно просесть и треснуть;
• количество бетонной смеси для фундамента – заливка должна проводиться одним заходом без швов, для чего желательно заказать товарный бетон в нужных объемах;
• норму работ на человека – чтобы не пришлось делать большие перерывы в работе, лучше нанять несколько человек, ведь заливка фундамента достаточно сложна и не всегда с этим можно справиться в одиночку.

Правильно рассчитав размеры фундамента, можно заранее договориться о поставке нужного количества цемента и нанять рабочих для его заливки. Выбирать поставщиков смеси нужно тщательно – много производителей привозят некачественный бетон, слишком жидкий или густой, расслаивающийся и недостаточно прочный.

Но даже если сам бетон качественный, часто подводят сроки доставки. Так, если заказано несколько бетоновозов, время следует рассчитать так, чтобы вторая машина приехала сразу после того, как закончила разгружаться предыдущая. Если машина приедет раньше – бетон в груше может начать твердеть, слишком задержится – образуется шов в фундаменте.

Строительство без геологического исследования

Геологическое исследование грунта перед строительством не делает практически никто. А ведь от типа почвы, наличия грунтовых вод и глубины промерзания зависит выбор типа фундамента. При этом опыт строительства соседей не сможет помочь – глубина залегания грунтовых вод отличается уже на расстоянии 2-5 м.

Поэтому при геологическом исследовании пробы почвы берутся в пяти местах, для чего выкапываются скважины глубиной 3 м. Это позволяет определить послойный состав грунтов и выявить подземные водяные течения. От результатов будет зависеть:

• тип фундамента – ленточный, свайный или столбчатый;
• материал свай – на агрессивных грунтах металл быстро ржавеет и сваи банально подламываются;
• глубина фундамента – выше уровня промерзания грунта (50-70 см) или ниже уровня промерзания на 30 см (от 1,5 м и больше);
• дополнительный дренаж вокруг фундамента – при наличии грунтовых вод без такого дренажа подвал будет постоянно заливать, как бы фундамент ни гидроизолировали.

Даже маленькая ошибка на этапе планирования может привести к неприятным последствиям. Так, строя на пучинистом грунте мелкозаглубленный фундамент, дом может перекосить. А попытки врыться в скалистую почву на полутораметровую глубину станут только лишними затратами.

Неправильный выбор типа фундамента

Часто можно встретить утверждение, что свайный фундамент – универсальный, так как его можно строить на пучинистых грунтах и участках с большим перепадом высот. А ленточный фундамент подходит для домов любого веса и конструкции. На самом же деле это далеко не так:

1. Свайные фундаменты нельзя строить на грунтах без боковой поддержки – торф, ил, мелкий песок. Такой фундамент просто «расползется» в разные стороны.
2. Металлические сваи не подходят для органической почвы, грунтов с высоким содержанием хлоридов и сульфатов и низким электрическим сопротивлением. Все из-за ускорения такими грунтами электрохимической коррозии металла.
3. Сборные ленточные фундаменты (из строительных блоков, кирпича или залитые в несколько приемов) нельзя строить на «подвижной» почве – глине, суглинке, неоднородном грунте и любом участке со склоном. В этом случае фундамент обязательно разойдется по шву.
4. Столбчатый фундамент без расширенной пятки подходит только для скалистой почвы. В других случаях она обязательна даже при отсутствии морозного пучения грунтов.

Готовим котлован под фундамент

Под фундамент нашего дома, нужно выкопать котлован. Для начала, по всему периметру площади нашего дома нужно снять весь слой растительности и добавить один метр для отмостки. Если есть растительный грунт, то глубина снятия слоя составить 30 см. Если же его нет, то можно снять и поменьше. На то место где планируете посадку деревьев либо газонов, можно складировать всю массу снятого растительного слоя в бурт. После того как сняли весь растительный слой, начинаем копать наш котлован. Под ленточный фундамент копаем траншею, а если дом планируется сделать с подвалом или будет цокольный этаж, то копаем котлован под весь дом. Если фундамент будет ленточный, то траншея копается не только под наружную стену, но и под капитальную. Для наружных стен траншею нужно копать не меньше чем глубина промерзшего грунта, в вашем регионе проживания, а вот для капитальных стен хватит и 50 см.

Если в доме будет присутствовать цокольный этаж, то котлован копают глубиной, заложенной по проекту вашего дома, хотя по всему периметру надо в любом случае углубляться траншеей на уровень промерзающего грунта. Но углубляться не надо, если по проекту отметка пола вашего цокольного этажа отмечена ниже глубины промерзшего грунта. Для ленточного фундамента ширина траншеи, должна быть равной проектной ширине фундамента.

Если фундамент вашего дома будет монолитным, тогда стены нашей траншеи будут и опалубкой.

Столбчатый фундамент делают для деревянных домов. Опять-таки на глубину промерзания, по периметру всего дома копают шурфы, сечение 50 на 50 см. Столбчатый фундамент нужно делать на внутренних и наружных углах дома, а также на стыках наружной и внутренней стенах дома. Между столбами по соседству расстояние не может превышать два с половиной метра. Еще столбчатый фундамент допускается под постройку одноэтажных щитовых или деревянных домов. Отработанный грунт после рытья котлована, можно складировать также в бурт, но уже на хозяйственную часть двора. Хотя если грунт не подходит в использование как материал для строительства-то, конечно, лучше от него избавится, куда-нибудь вывезти за пределы строительства. Если кроме дома в плане и другие строения, то фундамент желательно сделать под все постройки сразу. Котлованы под фундаменты соответственно тоже копаются за один раз. Да и, земляную работу на дворовой территории лучше сделать всю сразу. Например, если у вас будет канализация,кабель, водопровод, и т.д, то копайте сразу все. Чтобы когда уложили коммуникации и выполнили работу с фундаментом, не возвращаться к земляным работам. Когда котлован выкопан. Нам нужна планировка дна, для ручной отметки. Если в каком-то месте замечен перебор при копке, то до уровня отметки надо подсыпать щебнем, утрамбовывая его в грунт. Не рекомендуется подсыпать грунт. В целях безопасности стены котлована копаются с откосом, не делайте стены вертикальными. Если вы решили делать фундамент сразу после копки котлована, то откос при сухом грунте можно сделать 1.25. Если же грунт мокрый и сыпучий, то откос нужно заложить не меньше чем 1.5 либо придется выполнить крепление стен котлована, на то время пока идет строительство фундамента. Для крепления стен используют деревянные щиты. После того как проложены все коммуникации и сделан фундамент, можно производить засыпку траншей и котлованов. Грунт от выемки пригодится для засыпки, с использованием послойного трамбования. Как бы вам ни хотелось, но трамбование делать обязательно и качественно. Если грунт сухой его нужно смачивать, перед трамбовкой. Дренаж для отвода грунтовой воды, если он у вас был, должен быть задействован до полной засыпки. Если ваша траншея с коммуникациями, то на это есть правило как засыпать. Сначала засыпаем песком, слой песка поверху коммуникаций составляет не меньше 25 см. Потом на верх песка идет бой кирпича и только потом засыпаем всю траншею. Это делается чтобы предотвратить порыв действующих коммуникаций, если вдруг что-то надо откопать.

Перечень необходимых мероприятий

После учета всех факторов риска и проведения экономических расчетов, составления калькуляции на затраты по устройству подвальной части дома наступает момент создания технического плана производства работ.

Комплекс работ по устройству основания и стен подвала ниже подошвы фундамента рекомендуется проводить в несколько этапов:

1. Вначале необходимо определиться с местом расположения подвала: будет ли он размещен под всей площадью дома или под определенной комнатой.
2. Производится разметка подвальной части с учетом толщины наружных стен. Стандартный погреб обычно имеет размеры 2 метра по ширине,3 м по длине и 2 метра по высоте. Правильность линейных размеров проверяют по правилу равенства диагоналей прямоугольной фигуры. Намеченные контурные линии прорезаются «болгаркой».
3. После нанесения разметки производится демонтаж цементно-песчаной стяжки в выбранном помещении над будущим подвалом. Разборка цементной поверхности производится с помощью электрического отбойного молотка, а для разборки армирования пола можно применить угловую дисковую пилу «болгарку» с алмазным сменным диском.
4. После разборки бетонного покрытия пола наступает очередь выполнения земляных работ. Котлован копается на проектную глубину подвала с учетом подсыпки и конструкции пола. Расходы на бетонную смесь при возведении стен можно значительно уменьшить, если при рытье котлована боковые поверхности сделать максимально ровными.
5. Земляное основание вырытого котлована тщательно выравнивают и выполняют шлаковой подсыпкой толщиной 100 мм, которую необходимо уплотнить и пролить водою до получения ровной горизонтальной плотной поверхности.
6. На подготовленном основании подвала устраивается монолитная железобетонная плита толщиной 100 – 150 мм. В качестве альтернативы можно использовать плоские асбоцементные листы.
7. Стены и полы обязательно покрываются двухслойной оклеечной гидроизоляцией рубероидом или другим кровельным рулонным материалом.
8. На следующем этапе необходимо произвести монтаж опалубки стен погреба. Для бетонирования стен подвала возможна установка двух видов опалубки: съемной или несъемной. Съемная опалубка изготавливается из досок или дощатых щитов и устанавливается в виде прямоугольного короба на дно котлована. Чтобы конструкция опалубки получилась жесткая, в угловые части рекомендуется забить квадратные деревянные бруски. При использовании несъемной опалубочной системы деревянные конструкции раскрепляют перемычками, которые устанавливаются между стенками опалубки.
9. После установки и проверки надежности опалубки заливают бетонную смесь, не забывая уплотнять ее. Для этой цели используют строительный вибратор или обыкновенную штыковую лопату.

При устройстве бетонных стен подвала важно не забыть об устройстве 2-х отверстий для вентиляции погреба. Одно из них выполняется на расстоянии 300 мм от поверхности стен и выше уровня пола на 500 мм, а второе необходимо расположить на 500 мм ниже уровня перекрытия

Устройство армированного перекрытия подвальной части

Если размеры подвала полностью совпадают с размерами верхнего помещения и при демонтажных работах бетонные полы первого этажа были полностью разрушены, то необходимо выполнить новое монолитное железобетонное перекрытие:

1. По периметру на новые бетонные стены подвала укладываются металлические двутавровые балки, которые крепятся к предварительно установленным закладным деталям методом сварки. В качестве горизонтальной опалубки можно использовать ламинированную фанеру или OSB плиту толщиной 10,5 или 12,5 мм. Снизу щиты опалубки фиксируются вертикальными раздвижными стойками.
2. После монтажа опалубки укладывают арматурный каркас из металлической арматуры периодического сечения диаметром от 12 до 18 мм, выполненный в виде сетки с ячейкой 150 – 200 мм.
3. Бетонирование монолитного перекрытия подвала необходимо выполнять лишь после полного высыхания бетонных стен. Выполненное железобетонное покрытие обычно набирает 100% прочность в течение 1-го месяца. Щиты опалубки можно снимать через 2 недели после заливки при набирании 70% прочности бетонной смеси.

При выполнении работ по устройству подвальной части необходимо выполнить наружную отмостку с системой водоотведения вокруг дома, потому что именно она играет роль защитного барьера от попадания атмосферной влаги в подвал.

При сложном или крутопадающем рельефе участка не стоит отказываться от воплощения желания устройства подвала в существующем здании. Особенности рельефа позволяют создавать выразительные архитектурные решения, снижая при этом объемы земляных работ.

Виды котлованов

К рытью котлована приступают после проведения геологических изысканий на участке застройки и анализа климатических условий местности. Выемка грунта выполняется для дальнейшего обустройства фундамента или опорного основания определенного объекта. Размеры котлована, его глубина и иные особенности разрабатываются в проектной документации с учетом различных факторов:

• тип и этажность объекта – жилой дом, производственное здание, многоуровневый паркинг и т.п.,
• характеристики и строение грунта, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания,
• общий вес объекта и максимальная нагрузка, тип фундамента.

По габаритным характеристикам выделяют следующие виды котлованов:

• прямоугольные, круглые, в виде трапеции,
• с вертикальными откосами (боковыми стенками),
• с наклонными откосами или в форме ступеней,
• с укреплением боковых стенок забивными сваями, опорными конструкциями и армированием грунта и без укрепления.

Чаще всего котлованы под фундамент выполняются с вертикальными стенками на небольшой глубине до 2-х метров. При этом необходимо, чтобы не была нарушена однородная структура грунта. Когда необходимо вырыть котлован на глубину более 2-х метров, предусматривают конфигурацию с наклонными откосами.   

Для расчета глубины котлована учитываются такие особенности:

• уровень промерзания грунта – дно котлована рассчитывается ниже этого уровня на 25 – 40 см,
• уровень грунтовых вод – максимальная глубина котлована должна быть выше водоносного пласта на 40 – 50 см,
• тип почвы – для плотных грунтов – не менее 1,8 м, для глинистых и суглинистых грунтов – не менее 1,4 м, для песчаных грунтов – не менее 1,1 м.

Этапы работ по устройству котлована

Комплекс земляных работ на строительной площадке состоит из последовательности этапов:

• Подготовка проекта котлована, составление схемы и графика работ на основе исследований характеристик грунта, наличия и уровня грунтовых вод. Подземные воды серьезно осложняют возможность освоения стройплощадки, поскольку со временем грунт размывается, что повышает риск нарушения устойчивости здания. Также проводится геодезическая съемка площадки под котлован для дальнейшей разметки и выравнивания.
• Расчистка площадки от растительности, крупногабаритного мусора, старых построек и т.п. Если на разрабатываемом участке расположены действующие коммуникации, необходимо решить вопрос по их переносу.
• Срезка с поверхности плодородного слоя почвы (около 40 – 50 см), который в дальнейшем можно использовать для оформления газонов. По необходимости выполняется отвод поверхностных вод.
• Разбивка котлована с помощью теодолита или нивелира. Углы по периметру площадки фиксируют деревянными или металлическими колышками.
• Выемка грунта в котловане, его перемещение на верхнюю кромку откосов или вывоз за пределы площадки.
• Срезка откосов и боковых поверхностей в котловане. При глубине более 2-х метров вертикальные стенки укрепляют деревянными или металлическими щитами, поперечными распорками либо выполняются с разноуровневыми уступами.
• Разметка дна и отсыпка возникающих пустот излишками грунтами в котловане.
• Выравнивание и уплотнение дна. Каждый слой тщательно уплотняются специальным оборудованием.
• Вспомогательные мероприятия по оформлению водоотлива и укреплению стенок (по необходимости).

Для земляных работ на участке задействована различная спецтехника – экскаваторы для подачи грунта, бульдозеры для разравнивания поверхности, виброплиты для уплотнения грунта, автотранспорт для вывоза грунта.

Для обустройства котлована оптимально подходит период межсезонья – поздняя осень или начало зимы, когда грунт не совсем промерз, но уже нет его активного намокания, как весной и летом. Кроме этого рекомендуется избегать периода резких перепадов температуры между ночью и днем, другими днями.    

Расчет стоимости услуг

На стоимость земляных работ напрямую влияют два фактора – общий объем выемки грунта и срок их выполнения. Дополнительно в стоимости услуг учитываются:

• тип и характеристики грунта – чтобы использовать спецтехнику на гусеничном или колесном ходу,
• устройство временных подъездных путей для работы спецтехники – укладка дорожных плит,
• удаленность строительной площадки (объекта) и доставка спецтехники на объект,
• срочность выполнения работ,
• поиск площадки для излишков грунта и решение организационных вопросов по его вывозу,
• особенности рельефа выделенного участка,
• наличие на стройплощадке действующих инженерных коммуникаций,
• прочие специфические особенности, связанные с дальнейшим строительством объекта – проведение геодезической/исполнительной съемки, устройство бытового городка для специалистов на период работ и т.д.

Ширина траншеи под фундамент

Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.

На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).

Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.

При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.

Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить

Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались

В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало. На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Заглубленный свайный фундамент

Этот вид основания применяют отдельные сваи или группы свай, которые соединяются между собой балкой или плитой – ростверком. Свайный заглубленный фундамент обустраивают, если другие виды фундаментов невозможно обустроить из-за неустойчивости грунта на глубоком залегании, например:

• мокрые пески;
• зыбучие пески;
• грунт, склонный к сильной просадке.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком обустраивают не только в многоэтажном строительстве, где здания имеют большой удельный вес, но и в частном строительстве. При этом для свай в этом случае могут использовать железобетонные сваи небольшой длины, или деревянные. Сваи различаются по типу:

• забивные сваи – вколачиваются копером. Применяют подобного рода сваи в неосвоенных территориях, в случае если рядом нет построек;

  Процесс вбивания свай фундамента

• набивные – бетон загружается в уже приготовленную скважину;
• вдавливаемые – под большим давлением вдавливает сваю в грунт, при помощи гидронасоса;
• винтовые сваи – вкручиваются в грунт при помощи специальной машины – бура.

Винтовая свая на конце имеет резьбу, и их с успехом применяют не только в строительстве зданий, но и для мостовых опор, мачтовых и башенных фундаментов, а так же для опор линий электропередач. Заложить этот вид свай можно на любую глубину и в разные грунты.

Этот фундамент нельзя назвать дешевым, так как для его обустройства нужно привлекать специальную технику не только для установки, но и для транспортировки. Положительным является то, что при обустройстве не нужны земляные работы, и большой объем материала. Кроме этого, не нужно армировать, что сокращает трудозатраты.

Принцип работы винтовой сваи

Даже под самое большое строение можно вкрутить сваи в один день, что сокращает срок строительства к минимуму. Не нужно ждать просыхания бетона.

Виды котлованов

Решив заняться устройством траншеи под фундамент, следует четко представлять, какой тип котлована необходим. Данное условие зависит от разновидности фундаментной конструкции, определенной к заливке проектным планом и чертежами.

Существуют определенные параметры, по которым фундаментные котлованы распределяются на несколько категорий, связанных с наличием либо отсутствием следующих условий:

• откосов и их количества;
• угловых креплений;
• вертикально наклонных стен.

Есть еще одно условие, определяющее, как называется яма под фундамент – котлован или траншея.

Под обустройство ленточного фундамента копается по всему периметру и местах установки внутренних несущих стен траншея. Под заливку фундаментной плиты минимальные размеры котлована должны соответствовать площади строящегося здания.

Если кто-то не знает, как выкопать фундамент под дом своими руками, их вниманию предлагается список первоочередных земляных работ:

• определяется тип почвенного состава, проводится его экспертиза;
• уточняются технические параметры сооружения, чтобы определить максимальную нагрузку на основание;

• выполняется расчет глубины котлована или траншеи;
• уточняются климатические условия региона для выявления сезонных подвижек почвы.