Схема канализации в квартире: устройство разводки на примерах

Правила монтажных работ

Монтаж системы водоотведения в квартире не сложен и подчиняется простым правилам:

Стыки и повороты выполняются только там, где это необходимо, их количество нужно свести к минимуму.
Обязательно соблюдать уклон – подключение к стояку должно быть ниже остальных элементов трубопровода.
Чтобы трубы не провисали, их необходимо фиксировать при помощи хомутов. Шаг крепления – 1 м.
Для монтажа использовать только гладкие трубы без нарушения целостности внутренней поверхности и неровностей в местах соединения.
Независимо от способа соединения труб места стыковки необходимо обезжирить.
Используемые для герметизации соединений прокладки и кольца должны быть мягкими и эластичными.
Соединение элементов трубопровода выполняется по потоку.
Не допускается расположение стыков внутри стен и перекрытий.
Унитаз подключают к стояку первым, чтобы фекальные массы не попадали в квартирную канализацию.

Разводка труб в ванной

Ванная комната является самой насыщенной по количеству сантехнических устройств. Поэтому монтажные работы тут будут более трудоемкими. Для сантехника разводка канализации в ванной комнате – дело ответственное, но не сложное. Чего не скажешь про простого человека.

Сложность установки канализации в ванной комнате состоит в том, что проведенная канализационная сеть вынудит приподнимать сантехнику. Кроме того, в ванной комнате должно быть несколько отводов, благодаря которым одновременно может быть слито большое количество воды. Здесь нужно учитывать все мелочи и нюансы, о которых знает лишь компетентный человек.

Устанавливая канализацию в квартире нужно помнить:

Высота канализации для унитаза равна примерно 180-190 мм. Если унитаз приставной.
При этом высота вывода канализации под умывальник должна быть равна 530-550 мм от уровня пола.

Более детальную информацию о канализационной системе можно получить, изучив нормативные документы (СНиП, ГОСТ).

Элементы наружной канализационной системы

Внешняя система очистки и утилизации стоков состоит из ряда узлов, действие которых направлено на обеззараживание сточной воды.

Основными из них являются:

Фильтрующие колодцы или септики. Первые наиболее просты в изготовлении и эксплуатации. Они представляют собой котлован в земле глубиной до трех метров. Поперечный размер может достигать двух метров независимо от его формы. Стенки котлована укрепляются бетоном или кирпичной кладкой. Они могут быть сплошными или перфорированными с отверстиями 40-60 миллиметров. На дне колодца устраивается фильтр толщиной до 80 сантиметров.

Для него можно использовать шлак, гравий, битый кирпич. Последний укладывается в верхним слое из битого кирпича, величина фракции порядка 50 миллиметров. Для гравийного фильтра используется материал от 15 миллиметров.

Септики. Емкость разделяется одной или несколькими перегородками.

Сливаемая жидкость наполняет первую камеру. На месте падения струи жидкости нужно установить защитную плиту, которая не позволит ей размывать иловый слой. В камеру нужно поместить картридж с бактериальной культурой, которые станут основой аэробного фильтра.

В нем биологическая масса разлагает загрязнения. Вода переливается через верхний край перегородки и попадает во вторую камеру, где установлен аэратор и вода продувается распыленным воздухом. При этом происходит окисление загрязнений и их дополнительная переработка, на этот раз анаэробными бактериями в присутствии кислорода

При применении септика степень очистки стоков достигает 75 — 90% что говорит о необходимости их дополнительной доочистки для полного обеззараживания.

Почвенная полевая фильтрация
Проекты прокладки канализации выполняются индивидуально в зависимости от реальных условий.

Такой способ применяется для доочистки стоков при их прохождении через грунты. Из септика жидкость попадает в систему дренажных труб, проходя при этом через гравийный фильтр и двойной слой геоткани.

При этом все мелкодисперсные частицы задерживаются в них, и степень очистки достигает 98%.

Ограничением для использования такой методики дополнительной очистки стоков является характеристика грунтов. Поля неэффективны на грунтах с малой проницаемостью – плотных суглинках и глинах. Наиболее благоприятны песчано гравийные и песчаные грунты, позволяющие сделать качественную фильтрацию стоков.

Инфильтраторы. На малопроницаемых почвах устанавливаются инфильтратоы. Это коробчатые изделия из пластика с боковыми решетками, закрытые сверху и открытые снизу. В зависимости от объема переработки могут последовательно устанавливаться до 3-4 устройств.

Любые из описанных объектов могу применяться как совместно, так и в комплектации, выбранной покупателем. Соединение объектов производится прокладкой пластиковых труб диаметром 100-150 миллиметров, реже – для крупных объектов – используются трубы 200 миллиметров.

Кроме того, каждый объект наружной канализации оснащается вентиляционной системой, внутри здания для этой цели используются фановые трубы.

Применение септиков наиболее популярно в местностях с недостаточным количеством осадков, при этом очищенная жидкость активно используется для повторного применения на хозяйственные нужды.

Проектирование наружной канализации

Эти две составляющих единой задачи совершенно противоположны. Если внутренняя схема канализации предназначена для сбора стоков, то наружная – для их обеззараживания и утилизации.

Поэтому правила ее устройства имеют с внутренними требованиями только одно сходство – уклон от фундамента дома в сторону накопителя должен составлять величину в 1-2 миллиметра на метр по тем же причинам (смотрите выше).

Задачи, решаемые наружной канализацией, заключаются в переработке сточных вод с целью их обеззараживания. Вода, сбрасываема в грунт после очистки, должна быть абсолютно безопасной, поскольку, после окончательной очистки грунтовой фильтрацией, она возвращается к потребителю.

Поскольку объект переходит во внешнюю среду, нужно учитывать глубину промерзания грунта. Труба должна располагаться ниже этого уровня.

Но, даже при выполнении этого условия, канализационную трубу желательно утеплить на случай возникновения чрезвычайных климатических обстоятельств, которые в последнее время случаются с завидной регулярностью.

А для гарантии целостности трубопровода, лучше установить в канализационной трубе греющий кабель, работающий в автоматическом режиме при критичном понижении температуры.

Выбираем трубы

Чтобы установка канализации в частном доме прошла без проблем, мы рекомендуем уделить особое внимание выбору труб. Для прокладки внутри помещения используются серые полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные (ПВХ) трубы. Ранее использовались еще чугунные трубы, но они дороже, сложнее в монтаже, ржавеют и могут лопнуть при перепаде температуры

Стандартный диаметр для внутридомовой разводки — 100-110 миллиметров для труб, 50 миллиметров для стоков из раковины и ванны. Для отвода воды могут также использовать гибкие гофрированные патрубки, если требуется гибкое крепление

Ранее использовались еще чугунные трубы, но они дороже, сложнее в монтаже, ржавеют и могут лопнуть при перепаде температуры. Стандартный диаметр для внутридомовой разводки — 100-110 миллиметров для труб, 50 миллиметров для стоков из раковины и ванны. Для отвода воды могут также использовать гибкие гофрированные патрубки, если требуется гибкое крепление.

Внешняя канализация в загородном доме строится из более жестких труб, потому что они должны выдерживать нагрузку от грунта. Они также отличаются по цвету: чаще всего их делают оранжевыми, чтобы их было хорошо видно в земле. Если предполагаются сильные нагрузки или глубокая прокладка, то можно использовать не ПВХ трубы, а гофрированные трубы из двух слоев, включающих изоляцию. Диаметр труб обычно такой же, 110 миллиметров, для небольшого дома это более чем достаточно. Пластиковые трубы хорошо выдерживают даже низкие температуры, при правильном монтаже можно не опасаться прорыва труб в зимнее время.

Звукоизоляция канализационных труб

Высокий уровень шума при прохождении воды через канализационные трубы беспокоит многих жильцов. Уровень шума зависит от того, из какого материала выполнена внутренняя канализация. Проблему звукоизоляции можно решить следующими методами:

Установка труб из минерализованного полипропилена, что обеспечивает отменное поглощение звуков. Данный способ не требует больших энергозатрат, поскольку предполагает использование готовых изделий заводского производства. Стоимость материала – это единственный недостаток, который не позволяет использовать его повсеместно.
Выполнить намотку звукоизолирующего материала на трубы самостоятельно. Для этой цели можно использовать вспененный полиэтилен или рулонную изоляцию.

Главным достоинством второго метода звукоизоляции является экономичность, а недостатком – большие затраты физической силы.

Варианты звукоизоляции труб

Материалы для звукоизоляции подбираются индивидуально, чаще всего используются:

Минеральная вата;
Синтетический каучук;
Пенополиэтилен;
Стекловолокно.

Частично задачу по поглощению звуков выполняет также устройство гидрозатвора для канализации, которое имеется в каждом доме.

Почему важно составлять план

Разводка труб начинается с чертежа. Проектированием водоснабжения нельзя пренебрегать. Задача по доставке воды ко всем точкам водоразбора в жилом помещении не простая.

Владелец жилья захочет установить душевую кабину, посудомоечную и стиральную машину-автомат. Санузел устраивают в отдельной комнате, где рядом с унитазом ставят биде. Полы в квартире делают с подогревом.

Увеличение количества водоразборных устройств усложняет схему водоснабжения и требует большей производительности водопровода.

Чтобы правильно определить метраж труб и количество сантехнических приборов, фитингов и других деталей, необходимых для устройства водоснабжения, нужно тщательно продумать разводку по квартире.

Схему трубопровода рисуют на плане квартиры и указывают названия и точки размещения сантехнических устройств и вспомогательных деталей. Здесь же определяют направления труб для горячей и холодной воды, размер поперечного сечения, материал изготовления.

Такой план нетрудно нарисовать даже неискушенному в сантехнических вопросах владельцу жилья. Для этого достаточно знать типы разводок и перечень приборов, обеспечивающих стабильную работу водопроводной сети.

Расчет глубины укладки канализационной трубы

Глубина заложения канализационных линий в земле зависит от особенностей грунта, климатических условий, а так же самого материала, который планируется использовать для монтажа канализации.

Чтобы решить вопрос, на какую глубину закапывать канализацию, а также, чтобы прокладка канализационных труб в земле не закончилась катастрофой, необходимо ответить на следующие вопросы:

какова глубина промерзания грунта на данной местности;
на какой глубине будет находиться точка входа в септик или коллектор;
какие материалы вы будете использовать для монтажа канализационной системы ( материал, прочность, диаметр);
какая технология нагрузки предусматривается на участках грунта, где будет произведена укладка трубопровода. Участки, по которым будет проезжать автотранспорт, считаются участками с высоким уровнем нагрузки. Вся остальная придомовая территория – с низким.

Если технология обустройства водопровода предусматривает укладку на глубину, превышающую уровень промерзания грунта, то глубина залегания канализационных труб пройдет на гораздо меньшем уровне. Основными причинами таких особенностей является разности уклонов, температур проходимой жидкости и внутреннего давления. Рассмотрим подробнее:

Канализационный коллектор монтируется под уклоном к месту выгребной ямы так, чтобы жидкость шла самотеком.
По канализационным линиям жидкость проходит транзитом, тогда как в водопроводных стоит постоянно, чтобы создавать давление.
В стоковую систему сливается теплая жидкость, которая, даже в случае намерзания на канализационных трубопроводах, может растопить лед. Вода в водопроводе приобретает температуру окружающей среды.

Глубина закладки трубы зависит от степени промерзания грунта

Поэтому укладка канализационной системы под землей рассчитывается следующим образом:

если трубопровод имеет диаметр до 0,5 метра – глубина закладки рассчитывается по схеме: уровень промерзания минус 0,3 метра;
технология укладки трубопровода диаметром более 50 см рекомендует вычитать 50 см из глубины промерзания грунта.

Поскольку глубина закладки коллектора прописана в СНиП, ее изменять не желательно.

Что касается вопроса какой ширины нужно рыть траншею – каждый решает сам. Но не забывайте, что работы по монтажу трубопровода, придется проводить непосредственно по канаве.

Трубы для канализации

Прежде чем приступать к обустройству канализации, помимо подготовки чертежей, необходимо определиться с материалом, который будет использоваться для канализации. От этого так же на прямую будет зависеть глубина прокладки канализационных систем.

Для монтажа канализации ранее использовались различные материалы: металлические, асбестоцементные, керамические, чугунные. Однако все это ушло далеко в прошлое по причине большого веса и сложности монтажных работ.

При прокладке безнапорной канализации обязательно соблюдается угол наклона трубопровода

На сегодняшний день для обустройства канализации принято использовать пластиковые поливинилхлоридные и полипропиленовые изделия благодаря следующим достоинствам:

приемлемая стоимость;
легкость транспортировки;
небольшой вес;
простота монтажа своими руками;
отсутствие необходимости привлечения специалиста (к примеру сварщика, как в случае с металлическими трубопроводами);
долговечность;
стойкость к коррозии;
предотвращение скопления грибков и микроорганизмов;
устойчивость к воздействию внешних факторов, а так же к агрессивным средствам очистки канализации.

Строительный рынок предлагает два вида пластиковых труб, в зависимости от их применения. Для монтажа канализации внутри и снаружи дома нужно использовать разные изделия.

Однако производители всегда пишут на изделиях где и как их правильно использовать.

Правила расчета материалов

Сколько необходимо закупить труб и соединительных элементов для того, чтобы обустроить канализацию в квартире? Рассчитать это можно только после составление схемы.

В первую очередь уточняют, какие типоразмеры труб имеются в магазинах

Особое внимание обращают на длину секций. Если комплектующие подобраны правильно, то резать трубы практически не придется

Полипропиленовые трубы и фитинги для канализации

Приобретая трубы, необходимо учитывать, что использовать изделия с диаметром 32 мм можно, если:

расстояние от дальней точки до стояка не более 7 метров;
система имеет раздельные стояки для каждого сантехприбора.

Для других условий применяют трубы с диаметром 40 или 50 мм. Труба для стояка должна иметь диаметр 110 мм или больше.

Разновидности канализационных труб и особенности их прокладки

Для устройства канализационной системы в квартире, чаще всего, используют три вида полимерных труб:

полипропиленовые,
полиэтиленовые,
поливинилхлоридные.

Принципиальной разницы между ними при применении в условиях внутриквартирной проводки не прослеживается. Трубы – ПВХ и полипропиленовые – могут оснащаться дополнительной шумоизоляцией. Чугунные канализационные трубы практически не применяются.

Ремонт канализации в квартире, осуществляемый при помощи полимерных труб, максимально упрощен. Легкую технологию сборки обеспечивает особая конструкция этих труб. Каждый отрезок, а длина его может колебаться от 300 мм до 3 м, с одной стороны оснащен соединительной муфтой с уплотнительным кольцом из резины. На втором конце трубы находится фаска. Все соединительные детали также имеют на одном конце муфту с резиновым кольцом.

Для прокладки канализационной ветки берут отрезок трубы, при необходимости подрезают его в размер, вставляют гладкой стороной в соединительную муфту следующего отрезка или соединительного фитинга.

Следует соблюсти одно небольшое, но важное правило. Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы

При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь

Таким образом, в соединении будет образован демпферный зазор, который скомпенсирует тепловое расширение трубы. При воздействии горячей воды полимерная труба, обладающая значительным коэффициентом линейного расширения, увеличится на несколько миллиметров. Если трубе некуда будет удлиняться, то произойдет ее перекос, который приведет к нарушению герметичности охвата отрезка уплотнительным кольцом. Соединение даст течь.

При прокладке канализационной сети лучше избегать поворотов под прямым углом.

Целесообразно использовать вместо одного углового фитинга 90 два – по 135, это:

значительно увеличит пропускную способность канализационных труб,
уменьшит риск образования засоров.

Роль гидрозатвора в канализационной системе

Канализационные воды обладают неприятным запахом

Однако, в квартире мы их не ощущаем благодаря несложному, но очень важному устройству – гидрозатвору

Гидрозатвор представляет собой водяную пробку, которая образуется при перепаде двух труб по высоте. При этом в трубе постоянно находится некоторое количество воды, полностью перекрывающее ее по сечению, даже когда канализацией не пользуются. Канализационные газы не проникают из труб в помещение именно благодаря этой водяной преграде. В момент слива водяная пробка заменяется новой.

Если санузлом не пользоваться в течение длительного времени, то в комнатах может появиться неприятный запах. Это происходит из-за испарения жидкости, что приводит к пересыханию гидрозатвора.

Для устранения проблемы достаточно на несколько минут включить краны и слить воду в туалете.

Предотвратить пересыхание гидрозатвора можно с помощью небольшой хитрости.

Унитаз и биде изначально имеют в своей конструкции гидрозатворы.

Кухонные мойки, раковины, ванны, душевые кабинки подсоединяют к системе с помощью сифонов, которые играют двоякую роль:

соединительного элемента между прибором и трубой,
гидрозатвора.

Восстановление канализации в доме – важная часть ремонтных внутриквартирных работ. И поэтому необходимо четко представлять принцип работы канализационный системы, что позволит избежать грубых ошибок при монтаже труб и сантехнических приборов.

Как правильно выполняется монтаж

Стыковка пластиковых изделий не вызывает никаких затруднений. Соединение деталей должно быть надежным и герметичным, чтобы система канализации прослужила не один десяток лет. Для этого применяются несколько видов уплотнительных прокладок, которые подразделяются на следующие группы:

одноперьевые;
двухперьевые;
оборудованные пластиковым кольцом.

Новички считают, что подобные элементы не обязательны к установке. Когда трубы оснащены одноперьевыми резинками, их сборка проходит легко, даже специальной смазки не требуется. А вот детали, оборудованные двухперьевыми прокладками или имеющие пластиковое кольцо, собрать довольно сложно. Это и становится причиной игнорирования монтажа прокладок.

От того, насколько правильно установлена в раструб уплотняющая деталь, зависит работа всей системы. Не допускается даже малейшего перекоса. Во избежание протечек деформированную резину нужно сразу заменить другой, абсолютно ровной.

Для улучшения скольжения прокладок можно воспользоваться любым средством:

мылом;
моющим раствором;
«Вазелином».

Но при этом нужно учитывать свойства материала и его реакцию на смазку, ведь неправильно подобранное вязкое вещество может стать причиной затвердевания резины спустя несколько месяцев.

Твердый уплотнитель не способен удержать потоки воды. Стыки начнут подтекать. Применяя моющее средство, необходимо проверить, нет ли в его составе агрессивных веществ, разрушающих уплотнитель. Мыло же не оказывает сильного воздействия на резину, однако оно создает пленку, которая с течением времени начинает разрушаться, что в свою очередь провоцирует появление засора. В связи с этим рекомендуется пользоваться только специальной смазкой, в составе которой имеется силикон.

Самая большая проблема, которую приходится решать, – это создание ровной поверхности торцов. Заводское изделие обязательно имеет на конце специальную фаску, которая облегчает стыковку деталей. Когда труба подгоняется, этот элемент срезается. Следовательно, его приходится делать заново своими руками.

Для этого конец трубы обтачивается болгаркой. Добиться идеальной гладкости не удается, поверхность фаски становится шершавой. Собирать такие изделия непросто, но качество соединения от этого не страдает.

От того, насколько хорошо было выполнено крепление трубопровода, зависит качество всей сборки. В противном случае герметичность стыка будет нарушена, в результате чего может появиться протечка или образоваться контруклон. Подобная ситуация способна спровоцировать появление засора.

Цилиндрические конструкции крепятся с шагом 1 метр возле каждого раструба.

Как предупредить образование засоров?

Засор канализации – крайне неприятное явление

Поэтому в процессе проведения монтажа следует уделить самое пристальное внимание правильному расположению труб. Следует точно выдерживать уклоны труб, так как именно нарушение этого параметра чаще всего приводит к образованию засора

Обязательно нужно установить на трубопроводе специальные фитинги для прочистки, закрытые заглушками. Такая мера поможет относительно просто устранить засор, если он все же образуется. Устанавливать такие фитинги для обслуживания трубопроводов нужно каждые 15 метров на прямолинейных участках, а также на местах резких поворотов трубопровода.

Демонтаж старой канализации

Чтобы подготовить основу для устройства новой канализации, нужно выполнить демонтаж старой канализационной системы.

Выполнять демонтаж канализации в квартире желательно по этапам.

Этапы демонтажа старой канализации:

Сначала нужно перекрыть воду.
Используя разводной ключ, отсоединить шланг, который проводит воду к сливному бочку унитаза.
Открутить болты крепления унитаза и демонтировать его.
Освободить комнату санузла. Для этого нужно вынести все сантехнические приборы.
Разобрать предыдущую канализационную систему.
Выполнить демонтаж труб, которые примкнуты к стояку.
Почистить раструб тройника. Для установки новой манжеты нужно избавиться от остатков старой смазки, так как это может стать преградой качественной установки новой канализационной системы.

Это основные этапы демонтирования канализации

Однако сначала следует обратить внимание на разводку канализации в помещении

Особенности монтажа

Собственно большая часть информации уже рассказана, остается только собрать приобретенные комплектующие в соответствии с проектной задумкой.

Трубы собираются от стояка (вводной трубы) в сторону потребителя. Другими словами, первыми монтируются трубы, которые ближе к точке слива в общедомовой стояк.

В каждом соединении труба должна входить в раструб предыдущей примерно на 50 мм. Если манжет в раструбе слишком плотный и не получается вставить отвод, то нужно смазать манжет жидким мылом или моющим средством – дело пойдет гораздо легче.

Режутся пластиковые трубы любыми подручными средствами: болгаркой, ножовкой по металлу. Можно даже делать отрезание обычной ножовкой по дереву. Главное очистить резанный край от всевозможных заусенцев – заусенцы внутри трубы будут провоцировать засор, а заусенцы снаружи – не дадут нормально собрать детали.

Некоторые мастера практикуют нанесение силикона на манжеты собираемых деталей – якобы стык получается еще более герметичным. Хочется заметить, что манжетные соединения, которыми снабжена любая канализационная пластиковая труба, отлично справляются со своей задачей без силикона. Поэтому все-таки рекомендуется воздержаться от самодеятельности.

В некоторых ситуациях нужно закрепить две детали между собой, чтобы в процессе эксплуатации одна не вышла из другой. Категорически нельзя этого делать при помощи саморезов, которые некоторые мастера закручивают в торец раструба. Торчащий внутри трубы острый кончик самореза будет собирать волосы и провоцировать засор. Если по каким-либо причинам собранный узел испытывает механическое напряжение “на расстыковку” – нужно закрепить обе части при помощи кронштейнов или иных крепежных приемов.

Для формирования и контроля требуемых уклонов труб очень удобно пользоваться лазерным уровнем. Соорудив горизонтальный луч немногим выше горизонтального лежака, можно контролировать уклон, подставляя рулетку на контролируемые участки и сравнивая расстояния от трубы до луча.

На этом в принципе и все. Основные моменты монтажа канализации в ванной мы рассмотрели, возможно что-то и дополню со временем.

Оцените публикацию:

Currently 4.80

Оценка: 4.8 (69 голосов)

Выбор способа и вида разводки

Правильно выполненная разводка труб в ванной

Выбирая схему разводки труб в ванной комнате, следует понимать, что в любой ситуации она состоит из центрального трубопровода, от которого отходят ветки для подключения точек водораздачи и оборудования. При этом надо учитывать, что часто требуется присоединение к трём магистралям – трубопроводам холодной и горячей воды, а также к системе канализации.

Несмотря на различное назначение, как правило, все системы проходят рядом друг с другом, хоть нередко берут своё начало в разных местах. Так, в квартирах с централизованным горячим и холодным водоснабжением, они подключаются к стоякам. Если же источником горячей воды выступает автономный водонагреватель, то в центре системы горячего водоснабжения оказывается именно он. В остальном разницы между разводкой труб в этих двух случаях практически нет.

Способы монтажа: преимущества и недостатки

Скрытая разводка труб в ванной предполагает штробирование или размещение трубопроводов в нишах

Монтаж любого трубопровода возможен двумя способами – открытым и закрытым (скрытая прокладка). С точки зрения простоты, надёжности и удобства обслуживания, открытый монтаж предпочтительней. Судите сами – в этом случае трубопровод виден как на ладони, поэтому малейшая протечка или неисправность будет замечена без промедления. Вместе с тем можно отметить и недостаток этого метода при эксплуатации водопровода в холодное время года. Большая разница в температурах воды и воздуха способствует образованию конденсата.

Совсем другая ситуация возникает при скрытом монтаже. Во-первых, этот метод более трудоёмок, так как предполагает укладку труб в ниши. При этом должны выполняться такие условия:

Штробирование несущих стен запрещено СНиПом.
Стыки труб, проходящих внутри стены, не допускаются.
Соединение труб, подключение к ним запорной арматуры и других элементов коммуникационных систем разрешается только в доступных местах.
Трубы, проходящие внутри стен, обязательно должны защищаться гофрорукавами или металлическими пеналами.

Несмотря на всю сложность закрытых систем, современный ремонт предполагает именно скрытый монтаж. Можно сказать, что надёжность и простота отданы на откуп дизайну, стилю и эстетике.

Виды разводки

Специалисты-сантехники различают три вида разводки трубопроводов:

с проходными розетками;
последовательная разводка;
коллекторная разводка.

Монтаж трубопроводов с проходными розетками практически не используется ввиду высокой сложности и повышенного расхода материалов. Остальные два способа имеют как преимущества, так и недостатки.

Последовательная разводка

Простой и незамысловатый способ монтажа напорных трубопроводов. Представляет собой центральную магистраль с линиями, отходящими к потребителям. Наряду с его главными достоинствами – простотой и экономичностью, последовательная разводка имеет и большой недостаток. Дело в том, что при таком подключении напор воды при одновременном включении нескольких водоразборных точек будет снижаться по мере удаления от стояка или водонагревателя. К тому же при необходимости ремонта или обслуживания одного прибора, потребуется полностью перекрывать подачу воды, если только не установить отдельные шаровые краны на каждую ветку в отдельности.

Последовательная (тройниковая) разводка труб

Коллекторная разводка

Такой вариант заключается в подведении отдельного трубопровода от распределительного коллектора к каждому потребителю. В этом случае, независимо от количества одновременно включённых устройств, давление будет распределяться равномерно. К тому же, перекрыть любую ветку для ремонта не составит труда, – достаточно закрыть соответствующий вентиль коллектора. К сожалению, этот метод не лишён недостатков. Главный из них – повышенный расход материалов для монтажа, вследствие чего стоимость системы увеличивается в несколько раз по сравнению с последовательным подключением.

Параллельная (коллекторная) разводка труб в ванной

Основные характеристики

Трубы из полиэтилена применяются в отопительных, водопроводных системах, при прокладке канализации, газопроводов и т.д. Диаметр изделий по нормативам 10-110 мм. Допустимо рабочее давление 10 бар при предельно разрешенной температуре (около +95°С).

Изделия устойчивы к процессам коррозии. Пластиковые элементы отличаются невысокой морозостойкостью, поэтому внешние трубопроводы дополняются теплоизоляцией. Растяжение изделий при повышении температурного режима составляет 5%.

Гладкие внутренние поверхности предотвращают засорение трубопроводных систем. Материал устойчив к ультрафиолетовым излучениям. Пластик не изменяет характеристик жидкости при проведении через водопроводные системы.

Изделия из полипропилена PPR легкие, эластичные, прочные, выдерживают температуру пропускаемой жидкости до +70°С, допускается кратковременное нагревание до +90°С.

Изделия металлопластиковые изготавливаются из прочного полиэтилена REX. Сырье не подвержено окислению, показатель шероховатости внутренних поверхностей небольшой (0,004 мм). Допускается пропускание через трубопроводы потоков до +95°С. Между полиэтиленовыми слоями располагается алюминиевый лист 0,2-0,3 мм.

Срок службы изделий из пластика зависит от качества и вида сырья (10-30 лет).

Канализация в квартире своими руками