Яма сливная из кирпича

Как правильно сделать сливную яму

Перед тем, как сделать сливную яму в частном доме, надо спроектировать план строительства. Необходимо выбрать вид сооружения, место строительства и рассчитать требуемый объем резервуара.

Безусловно, количество стоков определяется индивидуально, но действуют и общепринятые нормы. Например, для семьи, постоянно проживающей в доме и насчитывающей трех членов, строят яму, вмещающую 6 кубометров.

Когда рассчитывают объем емкости, учитывают следующие моменты:

насколько доступной является стоимость услуг, предоставляемых ассенизаторами;
объем отходов, который ассенизаторская спецтехника способна выкачивать из ямы за один раз.

Выбор места обустройства сливной ямы.

При определении, где следует сделать отстойник, учитывают ряд факторов:

Таким образом, перед тем, как сделать в своем доме сливную яму, место следует выбирать очень тщательно, чтобы не допустить загрязнения территории, окружающей строение, особенно когда участок застроен. В любом случае правила нужно выполнять.

Выбор стройматериалов для обустройства сливной ямы.

При создании герметичной выгребной ямы используют такие материалы:

бетонный раствор. Вначале строят опалубку, а потом в нее заливают раствор так, чтобы толщина дна и стенок отстойника составляла не менее 7 сантиметров. Для армирования пользуются стальной сеткой;
пластиковый резервуар. Обустройство выгребной ямы с его использованием считается вариантом с наименьшими трудозатратами. Сначала выкапывают котлован и уже в него помещают пластиковую емкость. Чтобы она не деформировалась в результате давления грунта на нее и не всплыла во время паводка, выполняют бетонирование дна и стен канавы. В процессе заливки бетоном дна закладывают специальные петли для крепления резервуара полимерными ремнями;
керамический кирпич;
бетонные кольца.

При использовании двух последних видов стройматериалов потребуется выполнение герметизации швов. При этом кирпичную кладку и стыки между бетонными кольцами следует изнутри обработать раствором, а дно отстойника забетонировать. Если делаем сливную яму из кирпича, стенки изнутри покрывают битумным раствором, а снаружи покрывают 20-сантиметровым слоем жирной глины.

Когда сооружается сливная яма фильтрующего типа, можно:

обложить ее кирпичом, оставляя между рядами в шахматном порядке щели величиной 5 сантиметров;
установить в нее железобетонные кольца для дренирующих колодцев с перфорацией;
использовать автомобильные шины. Их укладывают друг на друга, срезав на каждой покрышке нижний обод;
применить бывшие в употреблении металлические или пластиковые резервуары или бочки. В них следует отрезать дно, а в нижней части проделать отверстия для улучшения фильтрации стоков.

Что происходит со сливными стоками после попадания в канализацию

Канализационный коллектор

Первый приемник бытовых стоков от каждой квартиры — канализационная труба. Дальше воды по общедомовому стояку уходят в городской коллектор. Диаметр трубопровода здесь достаточно большой, чтобы вместить в себя в среднем 2 млн. м3 нечистот в сутки. Часто городская магистраль имеет диаметр от 70 см и более.

По ходу следования бытовые загрязненные воды соединяются в городском коллекторе с ливневыми отходами. Транспортируются они либо самотеком при благоприятном рельефе и созданном уклоне, либо продолжают идти по коллектору с помощью мощных насосов.

Все собранные стоки стекаются в канализационные бассейны по районам и затем отправляются в очистительную станцию. Её, как правило, устраивают за чертой населенного пункта. Дело здесь не в резких специфических запахах, а в масштабе предприятия. Станция занимает площадь до нескольких км2.

Протяженность городского коллектора зависит от величины населенного пункта и может составлять более 5 000 км в общей сложности (для городов миллионников).

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

место установки не зависит от вида почвы на участке;
не зависит от прохождения подземных вод;
экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
относительно большая стоимость конструкции.

Выбор места расположения выгребной ямы

Используя СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97, следует предварительно определить наиболее подходящее расположение выгребной ямы на территории дачного участка:

Яма-накопитель бытовых стоков частного дома должна располагаться на территории, непосредственно к нему прилегающей.
Выгребная яма должна находиться не ближе 10 метров от центрального водовода и не менее чем в 20 метрах от колодца питьевой воды во избежание случайного загрязнения при аварийном нарушении герметичности санитарно-очистного сооружения.
Расстояние выгребной ямы от дома на участке и от домов и сооружений, расположенных на соседних участках, должно также составлять не менее 10-12 метров. Более близкое расположение выгребной ямы к сооружениям может привести к подтоплению и разрушению фундамента здания или хозяйственных построек в случае аварийных ситуаций.
Расстояние до сливной ямы от забора, ограничивающего участок, должно составлять не менее 1 метра.
Глубина ямы выбирается в зависимости от глубины залегания грунтовых вод, и не должна превышать 3 метров.

Выгребную яму располагают так, чтобы обеспечить максимальную защиту от загрязнений

Определяют место

Для выгребной ямы подходят не все площадки на приусадебном участке. Необходимо учитывать состав грунта, расположение жилой постройки, источников питьевой воды, огородного участка.

Перед строительством рекомендуют сделать пробу грунта. Советуют воспользоваться услугами геодезистов.

Чтобы определить место для сооружения, необходимо учитывать следующие нормативы:

от жилого дома – не менее 15 м;
от скважины или колодца с питьевой водой – не менее 30 м;
от дороги – 5 м;
от огорода – 3 м.

Сливную яму с глухими стенками можно установить на любом грунте. Дренажной камере необходим песчаник. В противном случае вода не будет уходить в грунт. Глиняная плита её не пропустит. Через слой песка вода быстро уходит из ямы.

Геодезическая проба грунта не только покажет его состав, но и определить уровень залегания грунтовых вод.

Если они находятся близко к поверхности, то яма может подтопляться во время таяния снега и проливных дождей. Неочищенный сток изменит состав воды. Камеру располагают на высоте 1-1,5 м от УГВ.

Рекомендуют проверить участок в разных местах. Это связано с неоднородностью грунта. В одном месте может находиться глиняная плита, на другой площадке её может не быть.

Такая же ситуация складывается и с подземными озёрами. Они могут находиться и высоко, и низко от поверхности.

Санитарные правила

Согласно СанПиН 42-128-4690-88, выгребная яма определяется, как помойница, в которую сбрасывают жидкие бытовые отходы. Она оборудуется крышкой и системой вентиляции.

Камера должна быть герметичной, не соединятся с грунтом и подземными водами. В стоке отделяются крупные тяжёлые и мелкие фракции нечистот.

Крышка камеры должна быть съёмной, чтобы иметь возможность удалять нечистоты ассенизаторской машиной. На каком расстоянии делают выгребную яму от значимых объектов:

оот жилых домов – 10 м, но если приусадебный участок не имеет большой площади, то допускается расстояние 5 м;
от детских учреждений – 20 м;
от источников питьевой воды – 50 м, но допускается 20-30 м;
глубина ямы не должна превышать 3 м;
очистку камеры проводят 1 раз в 6 месяцев.

Выгребную яму дезинфицируют 1 раз в год. Для этого используют 10% хлорную известь, 5% гипохлорид натрия, 10% нафтализол. Время воздействия антисептиков 2 минуты. Затем дезинфицирующие средства смывают, и выкачивают воду ассенизатором.

расстояние от водопроводных труб до выгребной ямы не должно быть менее 10 м;
до фундамента жилого дома камера должна быть удалена на 15 м;
до забора – 2 м;
до дороги – 5 м;
расстояние между сливной ямой и любой хозяйственной постройки – 10 м;
от скважины – 20 м.

Не все могут хорошо ориентироваться в санитарных правилах и законодательных актах, поэтому строительство такого сооружения, как автономная канализация, доверяют проверенным компаниям. Они устанавливают объекты в соответствии с нормами.

Выгребную яму, септик и дренажный ресурс обычно сооружают своими руками. Объекты имеют несложную конструкцию, но при неверном их расположении на участке, можно столкнуться с некоторыми неприятностями.

Принцип работы сливной ямы

Сливная или выгребная яма – один из древнейших вариантов канализационных пунктов приема и первичной переработки стоков на земле. Ее можно соорудить даже не имея никакого опыта строительных работ.

Более того, нередко такое устройство создается на участке в самом начале строительных работ, чтобы обеспечить строителям минимальный набор удобств.

Сооружением сливной ямы можно заняться самостоятельно или пригласить бригаду рабочих – предстоит большой объем земляных работ

Технически сливная яма представляет собой простейший септик или накопитель отходов жизнедеятельности человека. К этой емкости, расположенной под землей, подводят канализационную трубу, ведущую из дома.

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Одна общая выгребная яма на участке – не единственный вариант организации такой системы. При желании можно делать отдельную небольшую емкость для каждого помещения.

Такое решение может оказаться удобным, например, если баня находится на значительном расстоянии от остальных построек.

Отходы постепенно накапливаются и частично утилизируются в зависимости от типа сооружения. По мере заполнения ямы стоками нужно производить ее очистку, чтобы предотвратить переполнение сооружения.

Современные средства позволяют производить утилизацию отходов с достаточно высокой степенью эффективности. Рекомендуем ознакомиться с лучшими методами по очистке выгребных ям.

Пошаговая инструкция строительства

Выкапывание ямы. Наиболее трудоёмкий процесс. Большое влияние имеет тип почвы. В песчаной яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м два человека могут выкопать за день. В глинистом грунте задача значительно усложняется, и наверняка потребуется использование техники. Нужно обеспечить подход для экскаватора с двух сторон для возможности равномерного выкапывания. Также требуется заранее спланировать, куда деть выкопанную землю – разровнять по территории, свалить в стороне для последующего вывоза или вывезти сразу. Часть земли следует оставить для возвышенности возле люка.
Форма должна напоминать слегка расширяющийся кверху стакан. Дно делается с небольшим уклоном в сторону люка. Заранее требуется продумать расположение идущей от дома трубы и то, планируется ли её утеплять.
Основание ямы – то, на чём не стоит экономить. Оно должно состоять из слоёв песка и гравия, после засыпки заливается бетон. На его толщину влияет диаметр ямы – чем он больше, тем толще дно (приблизительно 15-20 см).
Обустройство стен зависит от типа ямы – негерметичный или с гидроизоляцией. Последний может потребовать даже покрытие битумной мастикой.
Для перекрытия можно использовать готовый бетонный блин, обязательно наличие отверстия для люка. Диаметр перекрытия на полметра больше диаметра кладки. Также можно залить перекрытие самостоятельно, потребуется деревянный щит, служащий опалубкой. Трубу для отдушины можно влить в перекрытие. Поверхность крышки засыпается слоем грунта.

Принцип работы сливной ямы

К ней же подводят и трубы отдельно стоящего туалета, бани и других помещений, имеющихся на участке.

Другие варианты выгребной ямы

Выгребную яму можно изготовить из бетонных колец. Однако в этом случае конструкция будет отличаться малой герметичностью, так как между кольцами могут быть протечки. Стоит отметить, что конечная стоимость выгребной ямы из ЖБИ колец будет на 100-150% выше кирпичного аналога. А вот объем у такой конструкции будет значительно меньше. Чтобы добиться нужных габаритов с бетонными кольцами, придется делать очень глубокую яму, что также будет требовать дополнительных ресурсов. Еще один минус заключается в том, что кольца могут смещаться. Это также способствует тому, что довольно скоро конструкцию придется возводить заново.

Полезно! Бетон также способен напитываться влагой, которая оказывает на него разрушающее действие. Поэтому не стоит верить мифам о том, что бетон более устойчив к воде. Чтобы добиться таких показателей, нужно использовать дорогостоящие присадки.

Некоторые отдают предпочтение пластиковым контейнерам. Данный метод осложняется тем, что материал для выгребной ямы должен обладать достаточным сопротивлением грунту, который будет оказывать давление. Также пластик легко может лопнуть после холодной зимы. Поэтому используются специализированные пластиковые подземные конструкции, цена которых довольно высока.

Самый дешевый вариант – выполнить яму из покрышек. Однако и такая конструкция очень быстро разрушится и будет давать течи. Главное условие строительства выгребных сооружений – это герметичность. То есть нельзя допускать того, чтобы нечистоты поступали в землю. Если такое будет происходить, то есть большой риск того, что придется заплатить штраф за нарушение санитарных норм. Похожие публикации:

расчёты и Выбор места

Место, где будет размешаться яма, должно удовлетворять санитарным нормам. Минимально вероятное расстояние от ямы до дома – 5 метров. До источников водоснабжения должно быть 25–50 метров (расстояние зависит от уровня и плотности грунта грунтовых вод) – это нужно для исключения загрязнения водоносных слоев и в будущем водоемов, колодцев и скважин. Помимо этого, нужно обеспечить вольный доступ для очищения ямы ассенизаторской машиной.

Любой дополнительный метр трубопровода увеличивает затраты на сооружение канализации.

Перед тем как приступить к работам нужно вычислить количество ямы исходя из потенциальных условий. В расчет идут все параметры по водопотреблению:

количество живущих,
сезонность проживания,
наличие душа, ванны.

В среднем количество на одного человека в день образовывает 2 м3. Семье из 3–4 человек потребуется яма объемом 7–9 м3 – это с запасом. Форма принципиального значения не имеет.

Опалубка и бетонная стяжка сливной ямы

После того, как все внутренние работы в сливной яме закончились, пора переходить к её накрыванию бетонными плитами. Для этого нам понадобилось две плиты. Они были сняты со старой сливной ямы, и отлично подходили по размерам для нашей новой ямы. Железобетонная плита 3,30 х 1,70 м. Но, самих плит будет недостаточно. Поэтому, было решено сделать дополнительную бетонную стяжку для укрепления и герметизации всей конструкции. Инструкция по изготовлению сливной ямы своими руками продолжается!

ШАГ 1: Ж/Б плиты. Как выше упоминалось, железобетонные плиты были сняты со старой ямы, которую мы уже засыпали землей с новой сливной ямы. Две плиты кое-каким образом мы перетащили, и при помощи какой-то матери у нас все-таки получилось уложить их поверх новой сливной ямы. При помощи здоровенного лома и кучи кирпичей нам все же удалось выставить плиты по уровню, с минимальными зазорами. Но, до идеального еще далеко, поэтому делаем опалубку, и заливаем все это дело бетоном!

ШАГ 2: опалубка под стяжку. Опалубку под бетонную стяжку для сливной ямы делаем из подручных материалов. У нас, это были старые доски с перекрытия крыши небольшого сарая. Вырезаем доски по размеру (3,30 х 3,40 метра). Сбиваем их до кучи, чтобы получилось надежное герметичное соединение.

ШАГ 3: выставление опалубки. Деревянную опалубку для сливной ямы на даче своими руками мы уже сделали, теперь ее нужно выставить на плоскость железобетонных плит. Понадобится 2-3 человека. Выставляем деревянную конструкцию по периметру ж/б плит, и фиксируем. Мы решили, что вбитые в землю колышки – лучший способ фиксации деревянной опалубки. Так оно и получилось. Десяток колышков закрепили нашу опалубку на плитах очень хорошо.

ШАГ 4: выставление люка. Прежде, чем заливать бетонную стяжку, необходимо выставить и зафиксировать люк. Выбираем подходящее место (желательно не на стыке двух железобетонных плит), фиксируем его анкерами, убеждаемся, что он лежит в необходимой плоскости.

ШАГ 5: армирование. Для того, чтобы наша стяжка прослужила верой и правдой несколько веков, нам необходимо сделать надежный армопояс по всей площади крышки сливной ямы. Используем арматуру 8-10 мм. Напомним, что арматуру между собой нужно связывать проволокой, но, в нашем случае, с этой задачей отлично справилась электродуговая сварка. Армопояс не большой, поэтому здесь можно и так сделать. Размер ячейки 200 – 300 мм. После того, как каркас из арматуры изготовлен, можем переходить к финальной стадии изготовления сливной ямы в частном доме своими руками.

ШАГ 6: изготовление бетонной стяжки. Пропорции бетонной смеси: цемент м 400, песок, гранитный щебень, вода – 1:4:5,5:0,9. Это самая оптимальная пропорция для стяжки сливной ямы. Эта стяжка будет находится под землей, и будет подвергаться воздействию всех возможных внешних факторов, поэтому она должна быть крепкой, и максимально плотной, чтобы не впитывать в себя излишнюю влагу.

Для приготовления такого количества бетонной смеси мы использовали бетономешалку. Толщина бетонной стяжки над сливной ямой у нас получилась 150 мм. После заливки и выравнивания, поверхность бетона нужно периодически смачивать водой, чтобы не было трещин при резком высыхании. Бетонная стяжка полностью высохнет через 72 часа. Все это время желательно не проводить никаких манипуляций и не снимать деревянную опалубку. После высыхания стяжки, можно пробить отверстие под люком, чтобы получить доступ к самой яме.

Вот мы и сделали канализацию в частном доме своими руками. Если посчитать по дням, то на изготовления ямы от начала до конца у нас ушло 3 дня, и еще 72 часа на полное застывание бетонной стяжки. Уже сейчас яма активно используется, уровень воды еще совсем не заметен. Вся вода впитывается в землю. Яма работает на все 100%. Следите за нашими обновлениями, впереди еще много полезной информации.

Что такое септик?

Септики являются составной частью автономной канализационной системы. Они предназначаются для очистки жидких бытовых отходов. Объекты отводят очищенные воды через дренажную систему в грунт. В них происходят следующие процессы:

отстаивание сточных вод;
переработка отходов анаэробными бактериями;
разложение нечистот органического происхождения;
очистка проходит дополнительно за счёт газов, которые образуются в процессе брожения.

Для септиков необходимо предусмотреть водонепроницаемые ёмкости. Допускается использовать уже готовые контейнеры из усиленного пластика или железобетона:

минимальное расстояние септика или выгребной ямы от жилого здания – 5 м;
в сутки он должен принимать не более 5 м3 при трёхкратном поступлении стока и более 5 м3 при двухкратном сливе;
минимальный объём отстойника не должен быть меньше 2,4 м3.

Септик может состоять из 1, 2, 3 камер. Количество секций зависит от объёма стока, который поступает в него за сутки.

Если объём нечистот составляет 10 м3, то камеру делают из 3 секций. Все ёмкости должны закрываться крышкой, с вентиляционными отверстиями.

Для отведения газов предусматривают вентиляцию. Отводные трубы соединяются с фановой трубой на крыше дома. Высота вытяжной трубы не должна быть менее 2 м.

Ёмкости сообщаются посредством переливных патрубков. Их располагают на определённой высоте. Она должна соответствовать ¼ части высоты камеры.

Нормативные расстояния при планировании участков

В основном при помощи выгребных ям водоотведение обустраивается в небольших населённых пунктах и дачных домах. Соответственно, планировка участков осуществляется по требованиям СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97*) и санитарных норм (СанПиН) 42-128-4690, принятых ещё в 1988-м, но действующих и в 2020 году.

В среднем, величина участка принимается за 0,06 га (всем известные 6 соток). На таком отрезке земли может быть построен жилой дом, установлена теплица, летний душ или кухня, баня, гараж и другие хозпостройки.

Любимые 6 соток

Какие дистанции нужно соблюдать

В части содержания птицы или мелкого скота, назначение и порядок строительства должны быть адекватны ветеринарным нормам, установленным органами местного самоуправления. В остальном необходимо следовать требованиям, которые мы и объединили в одной таблице:

Объекты	Расстояния между ними
Расстояние от жилого дома до красной линии улиц и проездов	Дом — улица 5 м; дом – проезд 3 м; дом – забор 3 м; дом – соседний дом 6 м. Расстояния измеряются от выступающих частей здания (выступ фундамента, эркер, крыльцо, навес).
Примыкание гаража	Гараж может примыкать как к дому, так и к улице или проезду.
Расстояния от дома и построек до соседской ограды	Существуют нормы, которые нужно соблюдать при застройке участка относительно границы с соседним наделом: забор – дом – 3м; забор – баня – 1 м; забор курятник – 4 м; забор – туалет – 1 м; забор – сарай – 1 м; забор – гараж – 1 м забор – беседка – 1 м.
Расстояние от сливной ямы до построек и других объектов	Расположение выгребной ямы имеет большое значение, так как это объект санитарного значения: расстояние от колодца до выгребной ямы – 30 м; нормативы расстояния выгребной ямы от соседей – 4 м; расстояние от выгребной ямы до водопровода (центрального или от скважины) — 15 м. Выгребная яма от соседей до ваших построек тоже не должна располагаться ближе, чем ваша.

Примечание: Упомянутое в таблице расстояние между колодцем и выгребной ямой учитывается, даже когда на участке расположена надворная уборная с невыгребаемой ямой (местное компостирование).

Придомовая сливная яма

К яме можно пристраивать дополнительные отстойники (септики), с помощью которых которых жидкие стоки отводятся в пониженную точку рельефа. Если есть туалет с выгребом, сбор и дальнейший отвод хозяйственных сточных вод (душ, баня, кухня) можно вести отдельно путём устройства фильтровальной траншеи. Она должна располагаться в одном метре (минимально) от соседнего участка, либо сбрасывать их в уличный кювет.

Расстояние от дренажной траншеи до границы соседнего участка

В общем, при обустройстве автономного водоотведения необходимо соблюсти главную заповедь строительных норм и правил 31-02-2001: удаление твёрдых отходов и сточных вод должно быть организовано так, чтобы не загрязнять ни саму территорию, ни её подземный водоносный горизонт.

Это интересно: Средства от засоров в трубах канализации

Материалы которые потребуются для строительства

При плотной и хорошо впитывающей почве много исходных материалов не потребуется. Укреплять стены ямы в этом случае не понадобится. Дно можно заложить щебнем и реечным песком. Однако случаи с такой идеальной землей в нашей стране не распространены. В подавляющем большинстве случаев стены ямы приходится укреплять, иначе она может осыпаться. Кирпичная кладка, шифер или подобный материал хорошо для этого подойдут. Еще вариант: пластиковая или металлическая бочка с вырезанным дном, в нижней части стенок которой нужно будет сделать несколько отверстий, чтобы сливная вода фильтровалась через грунт.

Выгодным вариантом формы ямы является цилиндр. Яма, выполненная в такой форме распределяет нагрузку на почву равномерно, позволяя сократить риск разрушения конструкции к минимуму. Камера в форме куба в этом уступает.

Устройство и принцип работы сливной ямы из кирпича

Выгребная яма — это другое название сливного резервуара, представляющего собой накопительную емкость. Она является альтернативным решением выгребной яме из бетонных колец и более дорогим локальным очистным сооружениям, изготавливаемых в заводских условиях. Накопительный резервуар — это древнейший вариант сбора и первичной утилизации нечистот, используемый на дачах и в коттеджных поселках. Часто строительство сооружения выполняется на начальном этапе обустройства частной территории. Это позволяет создать минимальный набор удобств для хозяина участка и нанятых рабочих.

Форма и размеры сливной ямы зависят от количества хозяйственных и бытовых нечистот. Независимо от габаритов, в накопительном сооружении присутствуют следующие конструктивные элементы:

емкость, объем которой подбирается в зависимости от частоты и количества водопотребления;
сливное входное отверстие, предназначенное для приема сточных вод;
люк для технического обслуживания, включая откачку и контроль уровня жидких отходов жизнедеятельности человека;
вентиляционный канал в виде трубы, позволяющей отводить вредные газы из резервуара.

Накопительная емкость устраивается при одновременном монтаже наружного трубопровода, по которому нечистоты поступают в резервуар из дома. Сеть из канализационных труб может иметь разветвленную конструкцию. В этом случае накопительное сооружение собирает нечистоты из нескольких объектов. Кроме дома, это может быть баня, отдельно стоящий туалет, гараж, летняя кухня. Иногда на частных территориях выполняют устройство сразу нескольких накопителей. Такую схему канализации используют, если, например, баня расположена на большом расстоянии от основной сливной ямы.

Накопительный принцип работы септика лежит в основе функционирования любой выгребной ямы. Резервуар собирает стоки от одного или нескольких объектов на участке. Емкость углубляется в землю, чтобы нечистоты не замерзли при минусовой температуре. В большинстве случаев такое сооружение изолируется от окружающего грунта. Это в разы уменьшает вероятность наступления негативных экологических последствий.

При использовании канализации на частной территории уровень сточных вод в накопительном сооружении повышается. Когда объем нечистот достигает критического значения, выполняется откачка стоков. Чистка так называемой накопительной бочки проводится своими руками или при помощи ассенизаторской машины. Ее периодичность зависит от интенсивности использования канализации, количества проживающих людей, типа и объема резервуара.

Этапы сооружения выгребной ямы из кирпича

Земляные работы

Если местоположение колодца установлено и рассчитан его объем, можно переходить к строительным процессам. Самый трудоемкий из них – выкопать саму яму. Сделать это своими руками при помощи лопат несложно, но придется потратить много времени и сил.

Оптимальная форма выгребной ямы – квадрат или прямоугольник. Чтобы стенки ямы не обрушались, необходимо выкапывать ее с сужением в сторону дна. При этом, необходимо проводить их уплотнение.

Иногда приходится обустраивать выгребную яму нестандартной формы

Обратите внимание, что дно ямы должно быть немного с уклоном в сторону расположения люка. Так эффективнее будет очищать колодец от нечистот

Подготовительный этап

Дно котлована засыпают песком толщиною 15-20 см. Его надо утрамбовать и полить водой. Затем готовится бетонный раствор, которым бетонируется дно. Обязательно в бетонный слой укладывается армирующий каркас из металлической арматуры или сетки. Бетонный слой толщиною 15-20 см необходимо выдержать больше недели, чтобы материал стал прочным.

Хотелось бы отметить, что на рынке можно приобрести готовые бетонные днища, которые с помощью подъемного крана можно установить на дно котлована.

Совет сантехника: Рекомендуется поверх бетонного дна сделать стяжку из цементно-песчаного раствора для выравнивания плоскости

Кладка кирпича

Для этого можно использовать обычный жженый кирпич. А вот кладочный раствор должен быть на основе глины с небольшим содержанием песка (15-20%). Это водонепроницаемый материал, который будет отталкивать воду от самой кирпичной кладки, что увеличит срок эксплуатации выгребной ямы.

Кладка кирпича производится по обычной технологии с перевязью. Специалисты рекомендуют через каждый четвертый ряд делать своеобразную стяжку на основе цементно-песчаного раствора, на который тут же укладывается следующий ряд. Толщина кладки не менее 25 см.

Технология работы с кирпичом

Как только закончится кладочный процесс, необходимо стены ямы и изнутри, и снаружи обмазать глиняным раствором. Это защитный экран, который, по сути, будет выполнять функции гидроизоляции. И чем толще слой глины, тем лучше. Конечно, внутри он уменьшит объем самого колодца, поэтому лучше увеличивать толщину глиняного слоя снаружи кирпичной кладки.

Теперь необходимо выждать, чтобы глина хорошо просохла. После чего ее надо обработать горячим битумом или специальной битумной мастикой.

Завершающий этап

Выгребная яма практически готова, остается лишь установить крышку. Здесь есть два варианта:

Заказать на заводе железобетонных изделий перекрытие, которое можно будет установить только подъемным краном. Зато этот вариант гарантировано высокого качества с люком и отверстием под вентиляцию;
Сделать перекрытие своими руками.

Для этого придется сооружать опалубку, изготавливать армирующий каркас и проводить заливку перекрытия бетоном прямо по месту установки. Оно должно будет простоять в опалубке минимум неделю. Не забываем устраивать в крышке люк и вентиляционный патрубок.

В качестве крышки обычно используют бетонный люк

Нередко крышку выгребной ямы заливают на земле в опалубку, а после высыхания устанавливают на края кирпичного колодца. Но и в данном случае без подъемного крана не обойтись. Заливка перекрытия производится в несколько слоев:

Сначала заливается бетонный слой толщиною 7-10 см;
Затем пока бетонный раствор не сильно засох, укладывается армирующий каркас из арматуры диаметром 8-10 мм. Каркас придется предварительно изготовить с ячейками 10х10 см;
Затем заливается второй слой бетона толщиною 10-12 см.

Совет сантехника: Размер перекрытия должен быть больше размера самой ямы по краям на полметра

И последнее – делается засыпка пространства между стенками кирпичной кладки и котлована. Для этого используется грунт, который вынули из ямы. Перекрытие также засыпается грунтом, чтобы скрыть колодец и не портить ландшафт загородного участка. Остается только установить трубу на патрубок вытяжной вентиляции и люк. Люк лучше сделать двойным с утеплителем.

Советуем посмотреть:

Выгребная яма из бетонных колец своими руками
Популярные биоактиваторы для выгребных ям
Расчет выгребной ямы: объем и размеры сторон
Cливная яма для бани своими руками: инструкция
Выгребная яма из покрышек: техника монтажа

«Плюсы» и «минусы» кирпичных выгребных ям

Сделанная из кирпича выгребная яма на участке у частного дома, как и любая автономная система канализации, обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.

О достоинствах кирпичной выгребной ямы

Экологичность. Все содержимое из такой емкости вывозится спецмашиной ассенизации или подвергается очистке на месте.
Отсутствие зависимости от колебания уровня подземных вод в разные сезоны.
Отсутствие загрязняющего фактора. Загрязнения нечистотами непосредственно прилегающей к яме почвы и грунтовых вод не происходит, поскольку выгребная яма без дна может эксплуатироваться лишь при объеме стоков до одного кубического метра, а пространство большой ямы-накопителя из кирпича со всех сторон надежно отделено от земли.
Возможность постройки такого сооружения даже неквалифицированными каменщиками, каковыми часто и являются дачники, которым нужна выгребная яма для туалета на участке.

Выгребная яма может иметь как круглую, так и прямоугольную (квадратную) форму

О недостатках кирпичной выгребной ямы

Риск периодического появления неприятного запаха при заполнении накопителя.

Совет от профессионала: Используйте, по возможности, специальные препараты, которые предназначены для ускорения процессов разложения биологических отходов. Сократите время между плановыми чистками емкости.

Недолговечность кирпичной кладки в специфических условиях выгребной ямы.Заменяйте кирпичи, выходящие «из строя» и превращающиеся от длительной эксплуатации во влажной атмосфере в глину, на вставки из бетона. Так можно продлить срок службы всего накопительного сооружения от 10-15 до 50 лет.

Заиливание выгребной ямы.

Совет от профессионала: Если загородный дом эксплуатируется круглогодично, ассенизаторов следует вызывать раз-дважды в неделю. Именно так можно не допустить появления в накопителе трудноудаляемого ила и сэкономить силы и время, требующиеся для очистки от него ямы.